Фиброцементные панели Ничиха (Nichiha)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Немного переставлю порядок ответов:

Если брус 50х100 крепить шурупом к стене Вы сначала испугались, то как же должен Вас испугать шуруп 200 мм длиной Либо придется использовать оцинкованые уголки толщиной 2 мм, размерами 100х150, крепить их короткой стороной на стену при помощи анкеров в брус, а длинной к брусу при помоши шурупов. Шаг таких уголков по вертикали не более 800 мм, и к бруску их должно крепить не менее 3х шурупов.
В этом варианте есть недостаток: мембрану тогда придется крепить либо отдельными полотнами между двух брусков, это не удобно, увеличивает ее расход и снижает герметичность... либо крепить и поверх утеплителя и брусков, тогда она пойдет "волнами по брускам", что опять же ОЧЕНЬ увеличит расход, а так же шансы порвать\проткнуть ее возле бруса. Дело, конечно Ваше...

смотрите узлы -
вариант1 - это стандартный
вариант2 - в случае если решитесь выбрать брусок 50х150
в любом случае можно будет нормально закрепить водосточку и Вашу декоративную доску-накладку

 

Наверное не пароизоляция, а влаго- или ветро-?

 

Спасибо за ответы. Вопросов почти не осталось).

Брусок, в нашем регионе исключительно из сосны или лиственницы, сосна-мягкая, лиственница жесткая, цена одинаковая. что лучше подойдёт для обрешетки?
вроде как жесткая лучше, но опять же если её чуть поведёт после установки панелей, то будет нагрузка на панели, большая чем с сосной.

 

Да, конечно, влаго-ветро- защитная паропроницаемая мембрана. Спасибо, за руку на пульсе

Лиственница процентов на 30% лучше по прочностным характеристикам. А что бы избежать деформаций, хорошенько пропитайте и так же хорошо высушите.

 

Добрый день, тов. NICHIHA.

В одной компании порекомендовали сделать такую подсистему:

1.установить кронштейн угловой - длиной 150, толщиной 2мм, оцинкованный с окраской, с шагом по вертикали 1м, по горизонтали 0,6м.
2.утеплитель 100мм,
3.установить уголок 40х40х2мм оцинкованный с окраской по вертикали. В местах стыка панелей два таких уголка.
4.установить панели.

уголок будет стоять на фундаменте.
как вы оцениваете такой вариант?

 

Если только на фундаменте, то так сделать можно. На весь фасад не рекомендую, т.к. нагрузки будут совсем другие, и расположение элементов при этом должно быть другим.

 

В смысле профиль нижним концом будет ставится на фундамента и крепится такими уголками к стене. нагрузка от веса панелей будет передаваться фундамент.

какое расположение и каких элементов, поясните пожалуйста.

 

Если Вам советуют отделать так весь фасад, то это не правильно. Подсистема с Г-образным профилем является горизонтально-вертикальной и изменять расположение элементов в ней крайне не советую под тяжелые фиброцементные панели. Подсистема должна выглядеть так:
если же будете делать как советуют, то кронштейн будет повернут на 90 градусов от его правильного расположения. Для винилового сайдинга это бы подошло, но под весом фиброцементных панелей такая конфигурация долго не простоит без изменений. Ну и, безусловно, используйте только полимерпокрытый оцинкованый профиль. Обычная оцинковка очень сильно подвержена коррозии. Вот, кстати, ссылка на страницу с альбомом технических решений по монтажу фасадных панелей на металлическую подсистему
Не забывайте, если используете панели толщиной 14 мм, то между профилем и панелью обязательно используйте ленту ЕПДМ!

 

Ув. Nichiha.

после поездки на дерево обрабатывающий завод, в течении 2-ух минут изменилось желание делать обрешётку из дерева.

уже установлены кронштейны длиной 150мм, и обработано место крепления кронштейна мастикой. будем делать горизонтально-вертикальную подсистему.

Появился вопрос: лента ЕПДМ не из дешёвых, есть ли вариант как её заменить? она вроде как для гидроизоляции. Можно ли мастикой обработать вертикальные направляющие в местах соприкосновения с панелями? гидроизоляция на лицо.

мастика ТехноНиколь для гидроизоляции.

 

как я Вас понимаю

Надеюсь, полимерпокрытые кронштейны используете? и конечно лучше бы паронитовую прокладку под кронштейн ставить. Мастику при затягивании анкера в брус просто выдавит из под кронштейна...

ЕПДМ по стоимости на средний дом с фасадом 200-250 м.кв. составит около 10000 руб.
но ее толщина 3 мм, что гарантированно изолирует панель от профиля при затягивании самореза.
Мастику Вам придется наносить вручную на все наружные поверхности профиля (а это практически 600 метров погонных) для того, чтобы покрыть слоем в 1 мм, потребуется почти 60 кг мастики, и стоимость ее будет около 3000 рублей. Срок монтажа увеличится дней на 7 (твердеет она долго), морока с покраской, день наверное... экономия 7000 руб, но не забывайте, что мастика - не так прочна как резина, и 1 мм ее толщины может повредиться при установке панелей и будете иметь контакт фиброцемента с профилем, что приведет к его быстрой коррозии.
Т.е. по-хорошему, нужно хотя бы 2 мм мастики поверх профиля. А за один раз их нанести не получится, только вторым слоем после затвердения первого... а это уже 14 дней перерыва, 2 дня грязной работы и 6000 рублей денег... экономия 4000 и мнооого головной боли
Хотя, конечно, Вам решать.

 

Понятно.
Использовали паронитовую прокладку, после установки кронштейна поверх обработали мастикой.

у нас в городе пока не нашли ЕПДМ, чем можно заменить?
сейчас у нас для мембраны есть лента Изоспан. такая не пойдёт? или какой-нибудь аналог.
я так понимаю, ЕПДМ, это обычная резиноподобная прокладка шириной 36мм (60 мм) и толщиной 3мм, на одной стороне которой нанесён клей.

 

EPDM - этилен-пропилен-диен-мономер, синтетический каучук, бывает с клеем, бывает без. Попробуйте поискать у тех, кто занимается фасадными системами из оцинковки, лента для изоспана его врядли заменит, да если честно, я и не представляю чем заменить. Но если даже в Улан-Уде нет, попробуйте поискать поставщика через интернет ближе к Иркутску. Ну уж если совсем нет вариантов - пишите в личку, отправим Вам, правда идти будет дней 10...

 

Уважаемый Ничиха!
Рекомендованное пространство между утеплителем и панелью - от 4 до 5 см.
Как избежать проникновение и поселение грызунов в данной конструкции?

 

Используйте сетку с размером ячейки 5-10 мм как барьер для грызунов на вентзазоре.
Ну и конечно же, старайтесь приобретать утеплитель без добавления кальция (некоторые производители недобросовестно заменяют им базальтовое волокно). Проверить легко: немного уксусной кислоты нанесите на образец теплоизоляции. Если пойдет реакция, то не покупайте такой утеплитель

 

Маленькая ложь - порождает большое недоверие !

Не говорите глупости - на дереве никогда не образуется кондесат.( Банно-паровые варианты не в счёт)
Конденсат ( в приведённой Вами ситуации) в 100% случаях образуется на металлических поверхностях с "вытикающими" оттуда последствиями.

Не путайте пароизоляцию с гидроизоляцией !