Фиброцементные панели Ничиха (Nichiha)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Приколоти к стенке брусок 50х100 и 50х50 , покачай из стороны в сторону - сразу вопросы все отпадут, какой приколачивать.
А для контр-решётки - можно дополнительные бруски вставить по середине.( Нижняя у тебя будет "намертво" прибита к стене )

 

Поднял свои архивы и порылся в инете... Понял что основная путаница произошла с тем как рекомендуют утеплять мансарды изнутри - этот вопрос так же вентилировал, видимо без анализа и перенес на наружную конструкцию... Так что ссылки дать не смогу. Хотя вот 100 пудов помню, когда утеплитель брал с продаваном общался он мне показал брошурку производителя там такая конструкция была нарисована, только горизонтальный первый слой был, а второй вертикальный... Я еще обратил внимание на это так как планировал наоборот... Когда буду у него снова (кое что докупать надо будет еще) если не забуду спрошу снова, - посмотрю что за брошурка и чья она.

это кто как приколачивает. Я колочу так, что такое сделать будет не возможно (покачать из стороны в сторону). Гвозди на 150 плюс см 5 утапливания (засверливается) и вопрос решен. Хотя для пущей важности можно пару тройку распоров пустить... вдруг крутить начнет. С другой стороны сайдинг фиброцементный, должен на сжатие работать хорошо, т.е. скручивание даст нагрузку вдоль панели и как мне кажется она с такой нагрузкой должна справиться не плохо. А вот если начнет брусок водить перпендикулярно плоскости, то тут получится не на сжатие, а на растяжение... а цементным растворам это не очень нравится, так сказать...
Ничиха, как считаете?

 

У тебя что, брус висит в воздухе что-ли ?
Тем более, ты его намертво приколачиваешь - высохнет, в том виде, в каком ты его на стену установил - никуда его не поведёт.
Посмотри как ведётся монтаж, там много видеороликов.

 

Контррейка-то в воздухе, только точки крепления на брусках... Может и начать гулять от внешних погодных воздействий. - Пожалуй придется мне согласиться с доводами Ничихи...
А ролики - ролики хороши, я их уже смотрел не раз, плюс у меня есть тоже самое только на русском ... Но суть в том что это ролики про 16 мм панели, разница огроменная.

 

Подложи между первым бруском и контррейкой "обрубыши" 50х50мм, прибей или привинти саморезами - через любое расстояние.
А можно и просто саморезы закрутить - они не дадут "выгибаться" ( как на рисунке ) контррейке.

 

Два варианта:
1. Саморезами 50 мм длиной крепить контр-обрешетку через 30 см. Панели к контр-обрешетке крепить саморезами с раззенковкой 3,9х35 мм
2. Саморезами 50 мм длиной крепить контр-обрешетку через 1 метр (так чтобы она только зафиксировалась на бруске), а панели уже крепить к контр-обрешетке саморезами с раззенковкой 4х60 мм
первый вариант дешевле, второй - более правильный, в этом случае и контр-обрешетка и панели прикрепляются к вертикальному бруску через каждые 22 см.
А вот обычными гвоздями "колотить" не советую, как минимум, нужно использовать ершёные.

Смотрите выше два варианта. С мостиками холода боритесь перекрывая стыки утеплителя первого слоя так, чтобы стыки второго слоя на них не попадали.

Прежде чем качать из стороны в сторону, нужно представлять себе схему загружения того, что собираетесь качать. Интересно, какая сила будет раскачивать бруски из стороны в сторону? Толпы грызунов?
Советам моим можете не следовать, я не настаиваю. Время все расставит на свои места. Я вообще, не сторонник крепления на бруски. И даже для домов из бруса рекомендую использовать металлический каркас (полимерпокрытый конечно). Крепление на брусок актуально только для деревянно-каркасных домов ИМХО.

 

Панель цельная, т.е. если на ней в каком-либо участке появится сжатие, это значит в другом участке появится растяжение. В любом случае, критических деформаций допускать нельзя.
В не очень далеком прошлом, при использовании теплоизоляции толщиной более 50 мм при креплении на бруски, я рекомендовал по обе стороны от вертикального бруска ставить оцинкованые уголки как на рисунке . Сейчас, на строительных рынках в продаже появились широкие оцинкованые уголки с готовыми отверстиями
Крепите их по обе стороны от вертикального бруска, с шагом по вертикали 800 мм. Это придаст дополнительную жесткость конструкции, а в некоторых случаях (если стенка сильно кривая, например) позволит вывести вертикальную плоскость с меньшими усилиями. Правда, опять же, стоимость фасада увеличивается на стоимость уголков, а мы увереннее приближаемся к металлической подсистеме

 

Как все сложно сначала maxim_al придется пилить бруски из цельного бруса 150х50 (диск пилы, кстати, превратит в пыль 3-4 мм от толщины бруска при каждом резе), затем прикручивать первый слой брусков, потом утеплитель, потом горизонтальный брусок (я так и не понял, зачем он нужен, кроме как создавать деформационную нагрузку на вертикальные, что не есть гуд. А! понял! это не грызуны толпой будут раскачивать вертикалы, эту роль Вы как раз отводите горизонтальному бруску ), затем второй слой утеплителя, потом контр-обрешетка, затем "обрубыши" Ваши, или просто саморезы (представляете как будут смотреться саморезы между контр-обрешеткой и бруском, и как с ними придется погемороиться, чтоб они не создавали "волну" на контр-обрешетке?, выглядеть это будет идеальным образчиком квадратно-гнездового производства )

 

Это для менеджера-теоретика сложно... А в реале для рукастых-головастых, - как два пальца об асфальт.

 

Ну не менеджера, а инженера и не теоретика, а больше практика. А вот рукастые в реале очень часто оказываются не головастыми а голохвастыми... Эт не про Вас, уважаемый Iosich.
А в целом, по сути вопроса, интересует не флуд в теме, а практические рекомендации.

 

Так вот Zika и предложил решение, используемое на практике.
Вывести плоскость под шнур из бруса 50х50 проще и дешевле чем 100х50. Как раз за счет использования дополнительных промежуточных точек крепления/регулирования. И без всяких дополнительных расходов на уголки (стоимость одного такого уголка, предложенного Вами в качестве примера, будет равна стоимости примерно двадцати точек крепления "обрубышами").
Первый вертикальный брусок крепится насквозь анкерами к стене, остальные к нему на саморезы. Получается вертикальная деревянная ферма.

 

Горизонтальные бруски служат опорой второму слою плит Роквул 50 мм толщиной и не требует дополнительного крепления к стене спец дюбелями.

 

Да ну, с чего бы? При неровной стене что под один, что под другой, пойдут всяческие "обрубки" да "подкладки", причем одинаковой толщины, только "шнур" (отвес + причалка) будет на другом расстоянии от стены.
Кстати, как показывает практика, все эти "обрубки" да "подкладки" разрушаются в первую очередь, а вслед за ними и вся обрешетка.
Про дешевле не соглашусь, т.к. дешевле будет классический вариант - брус 100х50 + контр-брусок 30х50. В случае же Zika будут бруски 50х50 (3 слоя), что с учетом раскроя и использования массы "обрубков" обойдется дороже (т.к. объем древесины будет больше), я уже не говорю про троекратно увеличенный временной отрезок из-за резки и сборки.

Как я писал выше, древесины потребуется больше, чем в предложенном мной варианте, я даже предположу, что если к этой стоимостной разнице добавить пару тысяч рублей, и понять для себя экономию во времени, то можно смело купить уголки и не насиловать свой мозг.
Какая такая вертикальная, еще и деревянная ферма?! Здесь сжатая информация по фермам. Ничего про вертикальные фермы. Ни слова! Какую функцию Вы придумали для придуманной этой фермы? Нет таких в строительстве. Викепедия вот что говорит про это если Вы имели в виду выращивание растений, то не злоупотребляйте ими сильно при написании постов
Фермы всю жизнь передавали распределенную вертикальную нагрузку с горизонтальной\наклонной плоскости на вертикальные опоры при больших пролетах. На фасаде же схема загружения вертикального бруска абсолютно иная, чем на кровлях и мостах. И создание этой "фермы" приведет только к излишней деформативности ее элементов.

Вот только про Роквул и вентфасады не нужно дезинформации!
Вот раздел сайта Роквул для вентфасадов
А это для каркасных стен
А вот вообще суперполезная штука - Альбом технических решений Роквул (лучше нажать правой кнопкой мыши и выбрать "сохранить объект как", а то он очень объемный)

Ну покажите мне, где горизонтальный брусок служит опорой для плит теплоизоляции? И что для второго слоя не нужны фасадные дюбели! Нонсенс!
Это для первого слоя хватит пары дюбелей, а вот второй слой нужно крепить по полной программе!
Да, и еще, если Вы будете крепить горизонтальные бруски с шагом 500 мм, то придется резать плиту утеплителя, т.к. ее размеры - 1000х600 мм. Или хлебом не корми, дай поусложнять все, порезать побольше, побольше слоев из обрешетки понакрутить? Если так, то я могу просто помолчать, и не мешать Вам усложнять процесс монтажа заинтересованным людям.

 

Это Роквул так рекомендует - а мы живём в России - у нас леса много.
Вы на мансарде к металлочерепице - 150 мм Роквула тоже крепите фасадными дюбелями ? Хотя там они находятся - несколько в другом положении.

Что мешает крепить бруски, через 600 мм, чтобы не резать утеплитель?

 

Ну, если строить "по русски", а не как правильно, то я умываю руки. В России, кстати, не только леса много. Дураков, знаете ли, тоже немало.
Мансарды - не моя вотчина. Но если бы утеплял ее, то однозначно, полистал бы альбом техрешений в разделе утепления мансард.

Ничего не мешает. Ну вот, видите, вы уже оптимизировали немного расход горизонтального бруска, правда при этом увеличили пролет между точками крепления контр-обрешетки на 100 мм может, если хорошо подумать, то он вообще не нужен, горизонтальный этот брусок ?