Фиброцементные панели Ничиха (Nichiha)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Скажу так - мысль подобная мелькала, но здравый мысл сказал НЕТ. Почему? Да потому, что под такие обрубыши надо в каждом месте верезать утеплитель, раз, обрубыш менее 10 см длиной не следует так как разрушится, это два - итого 20% от пространства под контррейкой все равно заполняется... Нет. Просто саморезы - вообще глюк, не серьезно... да просто криво!

 

Благодарю за ссылки на альбом -"Доделок и переделок" (Шутка юмора )

Ничего против металла не имею.
Сосед ( дом - стена 2.5 кирпича - внутренний щелевой, наружный силикатный) облицовывал панелями (Марку не знаю - немецкий с мраморной крошкой - 6 метровые панели, 42 евро за кв.м, тогда были)
Профессионалы от диллера по "тамошней" инструкции.
Начали устанавливать металлическую обрешётку - ( конструкция получилась "хлипковатая" ) - предложили усилить - посчитали - прослезились - хозяин отказался от неё.
Заменили на деревянную обрешётку 50+50+25- стоит уже 4 года и нет проблем.

Так что, не всё, что хорошо японцу - подходит русскому.

 

Не совсем понял что не советуете гвоздыми колотить, бруски, контррейку или панели?

Да, думаю что второй вариант ближе к истине. А на счет мостиков холода... Перехлест стыком панелей я естественно так делать и буду (решается тем более легко резом нижней панели первого слоя попалам).
Но вотчем хорош горизонтальный брусок - тем что он 90% вертикального бруска перекрывает утеплителем второго слоя, мысль улавливаете? - в вашем решении строго вертикальной конструкции в месте брусков прям от панелей идет дерево до внутренней стороны сруба, а при использовании горизонтальных брусков 90% площади вертикальных брусков закрывается 5см утеплителя .

 

Всё делалось на моих глазах.
"Опилыши" 50х50 мм - вставлялись в зазор контррейки (25х50 мм) и засверливались сверлом - далее саморезом в первый брусок.
Роквул крепили только первый ряд на 2 дюбеля по диагонали - второй ряд в распор и сверху прижали ветрозащитой - ВСЁ.

Про, просто саморезы - это ответ Nichihе на выгибание контррейки по его рисунку и не более того. (Сверлим отверстие в контррейке и вкручиваем саморез по шаблону, чтобы вакуум не делал из неё красного "верблюда").

 

Обычными гвоздями не советую крепить контр-обрешетку к бруску, лучше ершеными. Японцы, кстати, для крепления своих панелей к контр-обрешетке, поставляют окрашенные ершёные гвозди вместе с панелями. Но в случае, если Вы будете прибивать панели гвоздями к обрешетке с горизонтальным бруском, просто-напросто сломается контр-брусок, либо гвоздь не войдет в него из-за упругой амортизации. (правда забивают японцы гвозди эти специальным пневмомолотком)

Да, все верно. Но если Вы сравните коэффициенты теплопроводности древесины 15% влажности (0,15 Вт/м*К) и роквула во влагонасыщенном состоянии (0,068 Вт/м*К), т.к. зимой именно роквул будет в более влагонасыщенном состоянии, то увидите, что древесина всего в два раза менее эффективна, чем роквул, и при толщине 100 мм она будет выполнять функцию роквула толщиной 50 мм, а еще есть контр-обрешетка поверх бруска. Так что "мостик холода" довольно относительный...

 

На глазах или нет, сути не меняет. Городить обрубыши не резонно. Зачем создавать проблемы что бы их потом решать?
Чем вам не нравится использование строго вертикальной подсистемы?

 

Лучше вообще всё крепить саморезами - если что-то "накосячил" во время стройки - всегда можно исправить без "гвоздодёрных" последствий.

 

если использовать предложенный второй вариант, то я так понимаю это вообще не критично чем и как крепить контррейку... - основное крепление будет все равно вместе с панелями происходить саморезами.

да я понимаю ну это так скажем дополнительный нюансик. В жизни найдутся куда более существенные теплопотери.
И что все на этом Роквуле зациклились? Куда более родной размер 1000х500 Базалит-ДВ (Хабаровского).

Я сторонник оптимальности. Если можно использовать гвозди - колочу их, если выгодно саморезы - кручу их. Ну зачем мне обрешетку для крыши крутить саморезами?- Нет конечно гвозди 120 и молоток 0.8 кг и вперед. А вот если есть вероятность того что придется что-то разбирать, тут да, согласен на все 100 - саморезы это гуд!
Так все таки чем не нравится строго вертикальная подсистема?

 

Почему не нравится ? - Нравится !
Только ты будешь к дереву всё это прибивать, а у меня такой же дом, как у соседа - у меня выбора нет !

И прямоугольник 50х100+50 мм узкой стороной на кривую кирпичную кладку - это "не есть гуд".
На японистых картинках там всё ровно и вкусно.( в переводе на наш - писали на бумаге - забыли про овраги ).
Я буду делать "крестом" - если будет сильный ветер - вакуум буду разгонять метлой, чтобы поменьше вакуумировался.

 

э... не то что бы зациклились, просто вроде кто-то про роквул заговорил, ну я и продолжил, подразумевая в качестве утеплителя базальтовое волокно на связующем. Вам, конечно, имея Базалит-ДВ под боком проще и дешевле его использовать. Помнится, был у них Венти-Н на нижний слой и Венти-В на верхний. Но коэффициент теплопроводности такой же как и у Роквула.

Выбор всегда есть. От "подкладок" под неровности избавит оцинкованный крепежный уголок. И брусок 100х50 не будет повторять все изгибы стен как 50х50.

 

Честно говоря я тогда вообще не понимаю, для чего на кирпичную кладку брусок лепить, вроде как просится металлическая подсистема... Хотя стоимость наверно выше...
А вообще если честно, если бы я делал свой первый вариант фасада (Holzblock) то так бы и делал крестом как планировал, винил бы стерпел легкие изменения геометрии. Просто тут фиброцемент и как я уже писал он плохо работает на разрыв (Ничиха меня правда тогда не понял, ну да ладно), т.е. если вектор усилия выходит из плоскости листа - лопнет за нечего делать... Вот поэтому я и согласился что строго вертикальная подсистема для моего случая лучше.
А к кирпичу - да в принципе какая разница, я думаю что 100х50 достаточную жесткость имеет, плюс контр рейка 30-ка - почти что стропилина, а тут строго вертикально стоять будет, шаг меньше чем у стропилин, да еще не только по краям прикреплена к кирпичу. Нет, не вариант?

Смех смехом, не знаю как у вас, а у нас ветра сильные бывают, видел как летают разные облицовки при таком деле, вырывает за нечего делать (естественно при нарушениях установки).

 

Господа, а как вы отнситесь к тому, что нижний брусок кладется диагонально, второй-горизонтально, а обрешетка для крепления панелей-вертикально?

 

Никак. Почитайте выше, какого я мнения о наслоениях брусков, дополнительных степенях свободы брусков из-за крепления их в точках пересечения. Изменяя угол наклона нижнего бруса Вы ничего не измените. Только вызовете вопросы "а зачем? смысл крепить первый слой по диагонали?". "А почему не второй слой по диагонали? А почему и первый и второй не подиагонали?"

 

Возвращаюсь к теме, так как заметил один нюанс который как-то не очень вяжется с вашим мнением... Хотелось бы услышать ваш комментарий.
В случае монтажа на клямеры сайдинг в принципе не прижимается к поверхности брусков. Возражения о том, что это начиная от 16мм толщин панелей как-то не серьезны - 14 или 16 мм особой разницы нет.
Поэтому возникает некоторое сомнение в корректности вашего мнения.
Что скажете в данном случае?

 

Панели крепятся к контр - обрешетке. В этом сомнения есть? Если использовать только вертикальные бруски, то контр-обрешетка всей поверхностью соприкасается с несущим бруском, степеней свободы - минимум. Если же сначала делать вертикальные несущие бруски, потом горизонтальные, а затем еще и вертикально контр-обрешетку поверх горизонтальных, представляете, какая решетка получается и как деформационно- неустойчивы все бруски из-за того, что крепятся между собой только в точках пересечения?
Поймите же, наконец, абсолютно неважно, какие панели, 14 или 16 мм, на кляммер или на саморез\гвоздь закреплены к брускам, важно как бруски скреплены между собой.