Фиброцементные панели Ничиха (Nichiha)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Спасибо

Отнюдь непротиворечу, если ответ на стандартный вопрос с сайта они могут дать ответ (стандартный типа обратитесь к нашему дистрибьютеру такому-то вот его контактные данные), если дистрибьютер может мне дать копию ОБЩЕГО письма (не личного естественно, а письма ПОКУПАТЕЛЮ), то написать мне им и уточнять технические вопросы - никак (что в общем то и понятно), они просто направят согласно этого письма к дистрибьютеру, который обязан обеспечить меня информированием
В общем-то информация в каком-то виде мной получена, достаточно интересная информация по технологии (инструкция от самого KMEW), но в то же время остается ряд вопросов... в общем пища для размышлений получена, буду думать как делать чуть погодя.

 

Прочитал всю тему на одном дыхании и понял что фасад с вентзазором я делать буду но из клинкерного кирпича: дешевле мороки меньше и надёжнее!Извините -это моё мнение.

 

Не будем спорить про клинкер, делайте это в соответствующей теме, если есть что сказать про фасадные панели - милости просим, а так - морочьтесь себе тихонько с мудреной подсистемой клинкера, с явно тонким слоем оцинковки (не огрунтованной, заметьте!), крепите мелкоштучные элементы, и главное - парьтесь с затиркой. Каждый сам решает, с чем морочиться. Только делайте это в подходящей теме и не флудите.

 

To Nichiha
Добрый день, приобрел панели в полном комплекте с ними прислали герметик в тубах под цвет панелей. Пробовали намазать ими стык в теплом помещении - очень долго не высыхает, т.е. мажется и легко проминается пальцем. Еще в комплекте идет баночка металлическая, не могу понять для чего? И еще, для стыков идет планка с зазором 6мм пробовали стыковать по ней получается уродство! какой минимальный зазор можно оставлять? Спасибо!

 

Приблизительный срок набора прочности при температуре выше +10 градусов - 4-5 суток.

Это праймер. Перед нанесением герметика его нужно нанести на торцы панелей (конечно же сначала произвести оклейку малярным скотчем краев панелей по обе стороны от герметизируемого стыка), затем, максимум в течение часа нанести герметик (если не успели - повторно нанести праймер)

не 6, а 8 мм - это самая узкая планка FH1005SR. Стык на ней без нанесения герметика - не очень красив, но после нанесения, если все сделать аккуратно, да еще постараться повторить выемки текстуры панели - то получается не сильно заметно. Если дополнительно "поиграть" с расположением стыков так, что бы они прерывались проемами, либо с дизайном, чтоб стыки были у двух смежных различных текстур, то они будут восприниматься довольно естественно. Немного более подробная информация о технологии монтажа панелей.

​

 

И всё же, можно крепить панели 14мм непосредственно на ОСП плиту в местах где находятся стойки каркаса?

 

Нет, 14 мм панели - нельзя. Сначала брусок 50х30 поверх ОСП в местах где проходят стойки каркаса (на стык панелей - брусок 100х30), а затем уже панели Ничиха, иначе ОСП от непосредственного контакта с фиброцементом в осенние и весенние периоды будет находится во влажном состоянии, что не есть гуд. Панели 16 мм из-за наличия кляммера, который дает отступ 5 мм от ОСП - можно крепить непосредственно на ОСП.

 

Доброго времени суток, Nichiha!

Будем в этом году строить коттедж в подмосковье. Проект с монолитным каркасом (перекрытия, колонны). Под внешние стены выделено 40см. Скорее всего это будут 1.5 кирпича керамики либо 40см газобетона, пока не решили. Вопрос утепления и отделки планировал решать клинкерными панелями с ППУ, либо облицовкой кирпичем (с утеплением фасадным ПСБ), но теперь склоняюсь к вентфасаду.

Вопрос: Возможно решить комплексно отделку панелями Ничиха под кирпич на металл с вент зазором 5см (высота стены 7м) и утепление фасадным ПСБ С-25 Ф (рассматриваю 10,12 и может даже 15см - какой вариант технически возможен с системой Ничиха) ?

PS. Если возможно - ценник за м2 "под ключ" в студию!

С уважением,

Виктор.

 

Здравствуйте, Виктор.
Ответ: возможно. В качестве подсистемы можно использовать любую подсистему для вентфасада (Краспан, New Systems, Диат, U-kon и др.) с корректировкой под вес облицовки 16,5 кг\м.кв. если панели 14 мм или 19,5 кг\м.кв. если панели 16 мм. Один только нюанс: в керамический блок необходимо будет использовать химические анкеры с сеткой, а в газобетон - химические анкеры без сетки. ПСБС в качестве утеплителя использовать не советую - он повышает пожароопасность конструкции и обладает недостаточной паропроницаемостью. Лучше используйте негорючий минераловатный утеплитель. Соответственно, от толщины утеплителя будет зависеть размер кронштейнов и их шаг.
Стоимость подсистемы "под ключ" обозначить довольно сложно, т. к. она будет зависеть от типа используемых химических анкеров (например Hilti подороже, Fisher дешевле, есть еще ряд производителей еще более дешевых... но это вопрос качества), от номенклатуры кронштейна (зависит от толщины утеплителя), от бренда подсистемы (нержавейка самая дорогая, алюминиевая дешевле, а оцинкованная сталь самая недорогая, небрендованная оцинковка - самая дешевая), от количества проемов, внутренних и наружных углов на фасаде (архитектура дома).
Для понимания примерной стоимости могу обозначить следущее: на ровный участок стены без проемов, с применением химических анкеров, при толщине утеплителя 100 мм стоимость небрендованной оцинкованной металлической подсистемы с полимерным покрытием, составит примерно 650 руб\1 м. кв. (утеплитель и фасадные панели не учитываются). Для сравнения: стоимость самой недорогой брендовой подсистемы, способной выжержать расчетный вес фасадных панелей с учетом динамических нагрузок, составит от 650 руб\1м.кв. на ровный участок стены без проемов, без учета химических анкеров.

 

Здравствуйте, Nichiha! Спасибо за ответ! Еще несколько вопросов:

Насколько ремонтопригоден вентфасад, если вдруг возникнет необходимость замены мин. ватного утеплителя?
Тк перекрытия монолит и по внешним стенам будут жб колонны - не упрошает ли это анкерение подсистемы, тк возможно крепление к газобетону или пор. керамике и не понадобится?
Если принять расстояние между колоннами 4 м - этого недостаточно? Насколько я знаю, при строительстве офисов крепят подсистему вентфасада прямо к монолитным конструкциям,"под утеплитель".

 

Используйте утеплитель плотностью не ниже 90 кг\м.куб (при двухслойном утеплении нижний слой может быть 70 кг\м.куб), и менять его не придется. Если будете использовать плотность ниже рекомендуемой, то утеплитель просто "сползет" несмотря на закрепление фасадными дюбелями.
А вообще - фасад полностью ремонтопригоден - снимайте панели сверху вниз на нужном участке, и все. Панели толщиной 14 мм можно снимать и снизу вверх.

При строительстве офисов часто используют алюминиевые композитные панели с очень малым весом. Фасадные панели Nichiha имеют массу 16,5 кг\м.кв (14 мм) и 19,5 кг\м.кв (16 мм). Поэтому просто посчитайте, какой вес придется на четырехметровый пролет, и сразу поймете, что такая схема крепления не пойдет (а стоимость профиля и кронштейна, способных выдержать такую нагрузку, будет значительно выше чем стоимость химических анкеров). Для крепления на монолит используйте анкер по бетону - и это уменьшит кол-во химических анкеров на весь фасад. Но только если проектная организация одобрит крепление анкеров в несущие монолитные конструкции (они могут ответить, мол, извините, но ослабление монолитных конструкций отверстиями под анкеры недопустимо).

 

Nichiha, есть вопрос: какова паропроницаемость фиброцементных панелей? Дом брусовый, фасад собрался облицевать панелями на подсистеме, а в качестве утеплителя - эковату. Вот теперь ломаю голову, нужен ли вентзарор, или можно эковату задуть в полость на всю ширину?

 

Паропроницаемость фасадных панелей Ничиха практически нулевая (из-за покрытия внутренней и наружной поверхностей панели). Эти панели - декоративный экран для вентилируемого фасада. Зазор необходим. Проблемы не вижу: устанавливайте кронштейны, и до установки профилей "задувайте" эковатой так, чтоб из нее выступали консольные части кронштейна на 40-50 мм.

 

Спасибо за ответ. Но задувать буду сухим способом, Вы же видимо говорите о влажном. Буду искать другое решение, влажный способ нанесения дороговат, проще минплитой утеплить.

 

Про ремонт - в каталоге написано как, правда после монтажа будет саморез в лицевую часть, что для меня лично не оч хорошо.
Про крепления - чтоб подбрать нужный анкер, обратитесь в соответствующие организации - Хилти, Фишер и т. д. Они возьмут несколько анкеров и сделают вырыв. А потом по нагрузке поймете, какой нужен. Просто для кирпича хватает HRD - с нейлоновым дюбелем, для пеноблока тоже, только различная длина. Химия, конечно, хорошо НО..стоимость и все таки. Химия применять в пустотелые плиты надо)! И нагрузка, если ставить подсистему нормально распределяется равномерно. Вертикальные профиля через 700-1000 мм, кронштейны на них - стоят через 600-800. Это говорю по опыту.
Про несущую подсистему - не заморачивайтесь с Юконами и другими "львами" вент фасадов. Т. К. они никогда не работали на частника, а только на крупные здания. ИМХО - оцинкованная подсистема, толщина металла 1,5-2мм. А ля металл профиль или каменный пояс. Стоимость выйдет порядка 150-200 р\кв.м. без метизов.
Про стоимость - стоимость под ключ может выйти не меньше 3500 (в регионах). С самой дешевой плиткой. Не забывайте, что есть еще откосы, которые тоже, на мой взгляд, должны включаться в стоимость. А с ними стоимость становится еще больше. Так что не верьте что, стоимость будет 2500 под ключ. Это просто маркетинговые ходы.