Фиброцементные панели Ничиха (Nichiha)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

понятно
что то японцы не додумали.. порекомендуйте им посмотреть узел крепления плиты "краспан" - клепкой через Ме втулку d 5 мм установленную в плиту (наверняка знаете о чем я)
эстетика правда... серьезно пострадает))

 

Я прекрасно знаю, о чем Вы. Но японцам это не актуально, у них деревянные каркасные дома, и крепление панелей гвоздями к деревянным стойкам каркаса. А гвоздь - не саморез, работает совсем по-другому.
Это россияне уже на металлическую подсистему адаптируют как получится.

 

где то ролики по монтажу смотрел... вроде кляммер покемоны ставили именно на саморезы!
ну и если ничиха стоит на дер каркасниках (с их подвижностью и деформациями) еще и на гвоздях да еще и с их сейсмичностью и ветрами. то на наших каменных и Ме подсистеме это должно быть ну оооочень надежно

 

А подскажите, пожалуйста, почему нельзя 14мм панель крепить на деревянный брусок, закрепленный на кирпичную несущую стену? Чем такой брусок хуже стойки каркаса?

 

Кто сказал что нельзя?
можно!

 

О! Спасибо. А где посмотреть что-нибудь типо АТР? Хотим утепление 100мм. Чтобы крепеж прописан был, для вертикального бруска, горизонтального и собственно обрешетки под фасад? В проекте 380 несущая стена, 100 утеплитель, вентзазор и наружная верста из рядового кирпича под отделку, штукатурка и плитка. Изучаю возможность заменить трехслойную стену вентфасадом, но без сильного удорожания. Заранее благодарен

 

Удорожания не будет,будет экономия!

 

Я крайне не рекомендую использовать бруски для крепления панелей на кирпичные стены. Объясню: Вы никогда не обеспечите плотного прилегания бруса на кирпичную кладку, местами, между бруском и стеной будут пустоты (неровности кладки), помимо того, бруски должны обеспечивать ровную строго вертикальную плоскость, а так как стены из кирпичной кладки имеют частенько "завалы" (отклонение от вертикальной плоскости), то для того, что бы обеспечить вертикальность брускам, Вам придется подкладывать под них различной толщины вставки. Между брусом и стеной при этом будет образовываться пустота с шагом крепежа бруса по вертикали. Я думаю, никого не нужно убеждать, что дерево со временем усыхает, его начинает "вести". Так вот из - за пустот между брусом и стеной "вести" брусок будет и в плоскости фасада, и из плоскости фасада, из-за чего плоскостность облицовки фасадными панелями Ничиха будет со временем нарушена. Металлическая же подсистема способна нивелировать неровности стен, неподвержена усушке, в следствие чего более подходит для кирпичных стен.
Я выложил схему, поясняющую что происходит с бруском на неровной стене, а так же пару узлов с деревянной подсистемой, если мои доводы оказались бессмысленными, но мы от такого варианта давно отказались...
Альбом технических решений для металлической подсистемы

 

Да друг мой...я вами поражаюсь а для чего тогда вентфасад,каким образом брусок усыхать будет...эх коллега я в вас разочарован!

 

Давайте все личные мнения о квалификации писать в личку, не будем захламлять форум. Отвечаю по существу: брус для обрешетки, даже обработанный и высушенный, имеет определенную влажность. С течением времени, она уменьшается, а так как брусок закреплен к панелям и к стене, то между точками креплений возникают напряжения.
Да, бруски находятся внутри фасада, но не забывайте, что в осенне-зимние и зимне-весенние дни фасад может днем разогреваться выше нуля, а ночью остывать ниже нуля. Причем с брусками вместе. При определенной влажности воздуха (который проникает в вентзазор фасада) на брусках и обратной стороне панелей выпадает конденсат, который благополучно впитывается в брус. И получается ситуация, когда внутри брусок имеет более низкий процени влажности, чем снаружи, опять возникают напряжения между точками крепежа. При высыхании бруска есть вероятность что внешняя его часть может треснуть. Причем трещина пройдет именно там где вбиты гвозди, либо завернут саморез.
Так что не спешите с выводами. Лже - коллега. Из-за таких вот коллег нам потом приходится переделывать испорченные фасады. Опыт имеем. Нам важен комплексный подход к вентилируемому фасаду, а не быстрая продажа материала. Посоветовать клиенту "а, монтируйте как хотите... денег съэкономите..." может каждый, но вот предупредить его о возможных проблемах желание возникает не у всех.
Прошу прощения, если обидел.

 

Без комментариев.а продать более дорогие панели с более дорогой подсистемой...это нормально по вашему?Мы работаем со средним классом людей,не у каждого найдётся полмиллиона на фасад,это факт!Наши фасады ещё НИ РАЗУ не подвергались переделке,ибо наши бригады поставили уже более 200 домов.Так что не нужно мне тут про конденсат и всякуие прочие вещи писать...не пудрите людям голову...

 

Парни.Остыньте...Хотя охота написать-ржунимогу,блин..
..У каждого технического решения есть свои плюсы.И есть свои минусы.Это я по подсистемам говорю.Нечего копья ломать,если нет РЕАЛЬНЫХ доказательств плохого монтажа на деревянные системы.НО!есть реальный калькулятор на удешевление фасада..
..Сам я ставлю фасады достаточно давно.И много.не сомневаясь предлагаю на дома одноэтажные под сайдинг антисептированное дерево.Пока нареканий нет.Но есть понимание Заказчиков,что это дешевле металла.К сожлению(или счастью).Ничиху ещё не ставил ни разу.Как-то больше кассеты,гранит,ФАССТ,Полиалпан.Кстати,в Альбоме техрешений Полиалпана подсистема вообще на гипсовых профилях делается с самостоятельным изготовлением кронштейнов.ВАУ!!
..Не ругайтесь,Заказчиков на всех хватит..
..
..Мой девиз:каждому Заказчику адекватное решение..

 

Да никто и не накаляется Одно дело - сайдинг и прочие легкие облицовочные материалы, весом до 3х кг\м.кв. другое - фиброцементные панели - 16,5 кг\м.кв. (а 16 мм и того больше - 19,5 кг\м.кв.) Неужели ни разу не встречались Вам фасады с "поведенной" обрешеткой? не сразу конечно, такое происходит, а лет эдак через пять- семь (я не имею в виду варианты с неправильно смонтированным сайдингом, который выгибает сам себя от термических расширений).
Далее: я не против монтажа на бруски для каркасно - деревянных домов, для них это правильное решение, при использовании качественно обработанного калиброванного бруса, при совмещении шага стоек обрешетки фасада и каркаса самого дома, в этом случае бруски обрешетки соприкасаются 100% с поверхностью каркаса, либо ОСП поверх каркаса.
Но вопрос- то ведь задавали про кирпичные стены и деревянную обрешетку! вот об этом совмещении я и высказался нелестно. Конечно, дело заказчика решать, что ему выбрать, но предупредить его о проблеме нужно. А не просто, бездоказательно ответить, мол все ОК, мы всем так строим! уже целой деревне так понаклепали!
По поводу удешевления: если приобретать качественный брусок + качественный брусок для контр - обрешетки (а их если честно тяжело найти, обычно пихают некачественное вторсырье), использовать хороший дюбель- шуруп (а не тот, что проржавеет через 5 лет), то 1 м.кв. такой обрешетки (под 100 мм теплоизоляцию) обойдется в 350-400 руб., самый недорогой вариант полимерпокрытой оцинкованной подсистемы будет стоить около 550 руб\м.кв. Разница в 150-200 руб\м.кв., но на такая подсистема гарантированно прослужит более 15 лет, а вот брусок - вряд ли.
Если, конечно. рассуждать с позиции "Сейчас денег нет, а фасад хочется, сделаю сейчас дешевле, как - нибудь, а потом когда появятся деньги переделаю правильно"... то тогда я умываю руки и об экономии молчу.

 

Блин,отвечаю.Толщина пирога зависит от кронштейнов.И только.Они как закрепишь,так и стоят.Все фасады стоят нормально.Анкера КПК на 160 при любой стене с двойной распорной зоной-думаю-понимаешь,о чём я говорю.
..Как-то делал ФАССТ в стык по деревяшке-четыре года-полёт нормальный.Ничего не повело...Остальное-плохой монтаж..
..Так что применение металлической системы надо обосновать,мой друг.

 

Абсолютно согласен в данном сообщении.