Конопатка

Еще фотографии конопатки

 

Сама железная конопатка не должна быть острой,немного загнутой, посмотрите на свою ладонь и слегка согните пальцы, это и есть загиб, пучек пакли слегка подвив, типа веревочки, но слегка, чтоб не падал,укладываете на щель, Паклю прижимаете конопаткой сверху и ведете вниз и забиваете в щель, и так раз за разом, в итоге у вас сама пакля закручивается в веревочку, забивайте без фанатизма, но плотно.
Трудно так описать словами, но пройдете несколько швов и научитесь,
конопатка ведется снаружи и внутри, с одной стороны нельзя, иначе бревна будет выворачивать.
для узких щелей нужна вторая конопатка с более острым жалом, но не должна быть острой как нож.

 

Да я делать научился уже. Выбрал для себя тактику и шурую.
Вот вопросы по поводу не "обычных швов" ? Я фото приложил.
Конечно, такие щели связаны с качеством бревна и его рубкой, но это уже история...
Стрелками отметил места, в которые просто затолкал джута, а теперь думаю, может, просто запенить надо было ?
На фото 6091 такая ерунда в общем: на этом месте якобы должен был быть какой-то переруб, потом его не сделали и вообще темная история, не суть. Вставлен обрубок бревна был, потом он раскрошился, когда я пытался проконопатить его, в итоге сейчас выглядит так, как на фото 6091. То есть я могу вытащить его из бревна и тогда там будет дыра. Находится это место под плинтусом изнутри если смотреть...Что с этим сделать лучше ? Запенить ? УЖ больно не хочется оставлять так, да и продувает.

И с щелями в бревне что делать ? Их не много, но есть.

 

а Герметик Теплый дом WOOD от Неомида никто не пробовал?

 

Щели можно заделать герметиком "Атакамаст-125(136)", или "Акцент 125(136). Аналог американского "Перма-Чинка", но раз в 10 дешевле. У "Рогнеды" в линейке тоже появился герметик "Евротекс" для швов и щелей брёвен. Заявляют, что срок службы 0 не менее 20 лет. Замазали,будем смотреть...

 

По опыту через два - три года, джут превращается в труху, мох сначала потом пакля.
Щели в бревне всегда будут, бревно усыхает и дышит, но они же не сквозные, не обращайте на это внимание.

 

Ну так чем же тогда конопатить, чтобы через два - три года джут не превратился в труху ? И что делать с псевдо перерубом ? Пенить ?

 

пробовал, цвет сосна, идеально ложится между бревен, и по цвету подходит, незаметен. Только надо соблюдать технологию. Здесь где-то описана или на сайте производителя смотрите. Пробовал и герметик от евротекса, он белый, но колеруется под любой цвет, качество такое же. Можно пользоваться обеими.

 

Щели расположенные на наружных стенах и идущие вверх бревна лучше законопатить( в дождь туда будет затекать вода и бревно начнет гнить) а щели идущие в низ и расположенные под крыше можно не трогать!

 

Здравствуйте, Баир!
Сел перечитать эту тему.

Скажите, а нет ли у Вас видео или фотографий такой конопатки? Не совсем понятно.

Не понятно вот что:
Щель между брёвнами везде разная. Как я читал, эта "верёвка" вбиваются петлями в паз, пока лезет. Когда участочек заполнен- идём дальше. Но таким образом валик не получится. Или паз заполняется не полностью, а потом, когда весь шов забит, сверху сразу на всю длину вбиваем последнюю верёвочку?

 

В яндексе много есть видюх про конопатку.

у меня дом только 3 месяца стоит, подскажите когда конопатить? и как правильно-сначала конопатка- потом отделка или можно наоборот. Под отделкой в данном случае имею ввиду вставка окон и дверей, настил полов и потолков.

И еще, вопрос к автору темы-у вас дом, как я понял тоже не из оцелиндровки- щели неравномерные, а кое-где даже зубило не вбить, не говоря о пакле с зубилом. Так вот, о герметике не думали? я вот думаю, когда буду конопатить серьезно задумаюсь об альтернативе. Есть ли положительные/отрицательные отзывы по замене конопатки промазыванию герметиком?

 

Подьем на 15 см это сказки, поднимается на три метра на 4-6 см,
но через некоторое время осаживается.
Нормальная конопатка это только металлическая, для себе делал из тракторного гусеничного пальца, это для размера какой должна быть длинна, в кузнеце, с одной стороны палец плющится, с легким загибом,
для примера согните слегка пальцы на ладони, по ширине лопатка примерно до 4 см, острой лопатка быть не должна рабочий край полщиной 0,3-0.5 мм, на ручку наматывается ткань и скрепляется изолентой,
и по мере износа меняется, не так в руку отдает, на конец надевается кружек из толстой резины, спасает костяшки от молотка.
В стройматериалах видел конопатку металлическую, но по длинне она была коротковата.
Конопатится только льном (в тюках качество его выше) слегка свивается от руки и прикладывается к щели, а дальше конопаткой сверху вниз слегка заворачивается пучек и в итоге получается веревочка.
Никаких герметиков применять не надо, лен должен дышать и высыхать если замочит дождь.
Углы в лапу и так холодные, поэтому их надо проконопатить тщательно.
Удачи
Starik

 

Искалечить руку - пол-беды! Может и в глаз, не дай Бог! Случаи были.
У меня из инструментов действительно несколько шпателей. Их минусы - если по ним хорошенько бить, а бить надо именно хорошенько! - гнутся и могут сломаться. Поэтому я по ним не бью, а только подворачиваю, подправляю. Еще его минус в том, что они все хоть и разной ширины, но одинаково тонкие. Такие шпатели могут перебить волокна пакли, как ножом, грубо говоря, а она как раз длинными волокнами и хороша!
Основной инструмент - металлическая конопатка. "Стайеровская". Хоть и Китай, а служит уже долго и стоила всего 150 руб. Рекомендую. Похожа на долото, только шире и затупленная. На обратном конце - такой резиновый набалдашник и тоже резиновый круг, защищающий кисть руки, так как рано или поздно, но молотком промахнешься и по руке со всей дури - ощущение известное : close:
От простого молотка отказался, - купил такую резиновую киянку, вернее две. Одна потяжелее - ей как вдаришь - сразу глубокое проникновение Но ей не намашешься, скоро рука отсыхает! Вторая - полегче. Ей долго работать можно почти без перерывов. Но так как первой - не получится - веса не хватает. Если такой киянкой промахнешься и по руке, то все же не так больно, как металлическим молотком. А там еще и резиновый круг предохраняет. В общем советую. Не обязательно "Стайер", конечно, но вот такой спец. инструмент типа описанного - самое то.
Сжатые бревна или брусья надо действительно расклинивать. Я забивал несколько штук долото. После конопатки, когда бревно немного поднимается, - они довольно легко извлекаются. Если бревно-брус стремятся в одном месте поджаться, то когда эти клинья выбьете, они тут же опять начнут поджимать и прижмут слой пакли или еще чего там у Вас уже намертво. Но схема тут такая. Сначала расклиниваете и заделываете этот шов, а только после этого конопатите сверху и снизу (где у Вас, скорее всего щели и разъехалось). Иначе, если наоборот, то расклинивать будете с большим трудом, а надо ли так?
В общем такая схема. Если что интересует, спрашивайте.


Еще, чуть не забыл! Если кто предложит или сами глаз положите на такой псевдо-материал для конопатки, как льно-ватин, льно-волокно и т. д. (называется по-разному, выглядит рулоном (у нас по 20 м.) - 240 руб. - бегите как от огня. Материал этот истлевает очень быстро. По наблюдениям через 5 лет ему кранты, по моим же - он уже на второй год - никакой, к тому же и преет. У нас многие его запихали, а теперь плюются и все переделывают.

 

Читаю материал про конопатку на форуме. Зимой наверное начну конопатить сруб ручной рубки.
Брёвна внешне на 1 взгляд подогнаны хорошо (см. рис. 1-1).
Читаю на форуме, что при конопатке нужно вбивать клинья между бревнами и в паз вгонять паклю, сплетенную в косичку.
Можно поподробнее, какие клинья, какой ширины и толщины и через какое расстояние в бревне. У меня сруб ручной рубки, бревно обтесано с 2 сторон, как лафет. Длина бревна 8,50 м. (см фото 2-1).

 

Какие клинья. не занимайтесь ерундой...