Как я провел тем летом - строим дом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

За прошедшее лето сруб дополнительно уселся - периодически подкручиваю компенсаторы на столбах, поддерживающих выносную крышу и опорный - для лестницы. В сумме - около 6-8 см. За "горизонтом" помогает следить роторный горизонтальный лазерный уровень.Днем , правда, луч лазера на стенах плохо видно - надо приспособиться, особенно одному.
Посмотрел цены на окосячку и установку окон и пришел к четкому выводу - делать эти операции самостоятельно.Есть вариант- поселить в вагончик более-менее рукастого узбека с женой и обучить его . Несколько дней посвятил изучению форумов-тем, посвященных инструменту. В результате купил станок распилочный и рейсмус от компании JET. Еще до кучи - рубанок STURM- хоть и Китай, но у меня уже исправно вполне работают от этой же компании плоскошлифовальная машина и мощный перфоратор, а также инвертор на 150А от фирмы DENZEL. Стоит вопрос о выборе ручной циркулярки - об этом позже.

 

Инструментом заставлена вся КО в бане. Встал вопрос о месте для хранения. Лучший вариант - использовать комнату для будущей котельной. Надо только в ней поставить дверь и закрыть окно. Все окна решил на зиму заколотить листами фанеры, т.к. пленку первым же хорошим вихрем порвало в клочья. Изнутри оконные проемы планирую утеплить листами ЭППС - они позже пойдуш на утепление траншеи с водопроводом. Прикупил для обогрева вторую печь УМКА- дров у меня много. Дверь купил дешевую - китайская Эконом-вариант за 4000 р. В качестве входной выберу аналогичную из некондиции - 2000-2500р.- все-равно на выброс пойдет. Заодно хочу помудрить-поэкспериментировать с этой некондицией - утеплить пеной. Может кто-то уже пробовал?
Пару ночей раздумывал, как бы обойтись без бензопилы при устройстве окосячки. Лиственница - дерево твердое, смолистое, к тому же - джутовое полотно между бревнами, работать пилой по вертикально - короче опасно. К тому же, как я в очередной раз убедился при строительстве беседки - всё-равно и мастера иной раз кривят рез.
Почитал я про погружные пилы - цена "порадовала" - и придумал я свой способ прорезки пазов. Итак - суть способа весьма проста. В оби прикупил швеллер Е-образный из алюминиевого сплава вполне жесткой конструкции с размерами 40х25х2000 мм. В швеллере я просверлил отверстия под шурупы ф4 мм, часть отверстий расточил до продолговатых. Швеллел привернул в верхней точке к срубу в середину бревна. Приложил вертикально уровень с вертикальной полке швеллера, выставил вертикаль и закрепил предварительно швеллер в самой нижней точке. Слегка подправил вертикаль и дозакрутил шурупы. Попробовал, как скользит рама циркулярки по полке швеллера. Пила - Китай из Леруа, рама- штампованная железка крашенная. Оказалось - очень плохо скользит. Выбрал пока самый примитивный способ - наклеил на нижнюю поверхность подошвы рамы скотч- проблема почти решилась, скотч иногда задирался в начале подошвы- добавил пару слоев.
Далее- нарушил технику безопасности- отодвинул на максимум "защиту пильного диска" и закрепил в таком положении проволочным крючком. Диск требует срочной замены - зубья тупые, часть выкрошена- таджики поработали, ну да для эксперимента пойдет. Сначала выпускал диск на глубину реза 25-30 мм - все прошло на ура, под конец выпустил на все 53 мм - режет, есть скольчики. При этом пришлость заранее прицелочно совмещать цент диска с пазом между бревнами и пользоваться циркуляркой как погружной пилой.
Китайская пила с мощностью 1200 вт с тупым диском ф160 мм с задачей справилась.
Саму технологию прорезки Т-образного замка на бревне за пару этапов практически придумал. Обсаду буду делать из обрезного бруса 100х200 мм. Поэтому встал вопрос - Как подготовить торцы бревен под операцию прибивания на них наличгиков. Обычно делают опять же бензопилой - долго, требует высокой квалификации, опасно, требуется дополнительная шлифовка реза.
Появилась потребность - А как прорезать бревно под углом? Получилось опять хорошо. Возникла правда одна проблема - прорезь под 45 гр. должна быть сделана сразу за один раз на глубину 40-45 мм, как минимум.
Вопросы по окосячке задам позже.
ЗЫ. Цена швеллера - 280 руб. Был ли известен ли данный способ окосячки ранее?

 

Беседка.
Итог нынешнего лета - сделана обрешетка, крыша из металлочерепицы, покрашена беседка в два слоя Олимп Максимум, постелен пол по балкам 100х200 мм через 600 мм - половая доска 32 мм. Осталось пол покрасить.
Балясины. Есть идея - взять кольцевую фрезу - делаем кольцевой пропил в подкладочной доске из лиственницы и затем с помощью той же фрезы из квадратного сечения балясины получаем цилиндр в основании балясины высотой 15-20 мм. - далее на конус.
К слову о работягах и мастерах.
Беседку делали вроде двое Мастеров из Русских. Понадеявшись на рекомендации я как всегда сел в "лужу". На первый взгляд при приемке работы всё выглядело вполне достойно и я полностью расплатился.
И вот - пришли таджики и высказали своё ФИ.
1. Часть вертикальных столбов - не вертикальны.
2. Верхняя брусовая обвязка - не горизонтальна! А ведь точно - с роторным горизонтальным лазерным уровнем парни были не знакомы.
3. Стропила были из досок с разной шириной доски - запила не было.
4. Обрезали стропила под ветровую доску - криво, поди - с пьяну.
5. Часть чурок были не закреплены нагелями.
6. Лестницы - расстояния между ступенями обеспечивают 100-%-ю вероятность сломать ноги!!
А в остальном, прекрасная маркиза, ВСЁ Хорошо!
Скоро ритуальное - Закрытие сезона с друзьями , приедет минимум 3 Доктора наук- беседка с бассейном, ну а тем более - банька должны быть готовы...

 

Интересно, а жесткость этой всей конструкции кто-нибудь смотрел
Я имею ввиду архитектора-конструктора...

 

Чувствуется - Профи.
На зиму восстановлю укосины, а весной - летом появится декоративная решетка под виноград. Я для чего станки приобрел?
С механикой и физикой - конечно же знаком - специальность и горький опыт обязывают. Просто при покраске все лишнее убрали.
А как внешний вид? Я "его слепила из того что было..".

 

Вполне достойно, главное вписалась в общий ансамбль, я так думаю

 

Я вырос на Урале и для меня топить печь лиственницей - это как серпом по ..
Вот и появилась - беседка. У меня и на дальнюю дачу дети едут, только бы в теннис сразиться..

 

Где Вы только умудряетесь их ("мастеров") в таком количестве находить? На первом фото конек, выполненный с изломом в стиле китайской чайной беседки, это задумка архитектора или просто " так получилось"? Если задумка, то стоило бы ломать больше, а если просто, то конечно ...на вкус и цвет все фломастеры разные

 

Спасибо - я сам не заметил, исправим Надо было срочно закрыть крышу и использовать доски.
Предыдущую бригаду пришлось выгнать - бригадир был нормальный, но заболел. А без него это уже не работнички были.
Кстати, обрезная дюймовая доска для обрешетки была простругана с одной лицевой стороны и антисептирована. Сложили её работнички по порядку - струганная на не струганную - без прокладок,хотя приказ был. Предполагалось- только на 2-3 дня. А оказалось - на 10 дней. Так вот - за этот срок антисептированные доски начали покрываться желтой плесенью.

 

Неделя пролетела быстро - отрабатывал методику окосячки на примере двери в бойлерную=топочную. Начну с некоторых выводов.
1. Мощности пилы Хитачи в 1000 ватт вполне достаточно, чтобы резать лиственницу поперек глубиной пропила в 60-65 мм. Литая станина из алюминия - очень большой плюс.
2. Пилить вдоль волокон штатным диском с z-40 зубьев на глубину 65 мм проблематично, особенно снизу вверх. Поменял на диск ЗУБР с 24 зубьями.
3. Вес пилы чуть более 3 кг - весьма удобна в работе.
4. Пилить "фаски" на бревне надо сразу на полную глубину в 45-48 мм- дело весьма не простое и несколько опасное. Фаски справа от проема - делаются снизу вверх. Слева - еще более сложно- сверху вниз... Может кто-то видел пилы циркулярки, у которых двигатель справа? Пилы для левшей?
5. Без бензопилы не обойтись, но по резу после циркулярки реза бензопилой удобнее и точнее. Наклейки полосок изоленты на шине - повышают точность глубины пропила.
6. Рельсы длиной в 2 метра из алюминиевого Т-образного профиля весьма повышают точность пропила и облегчают работу с пилой.
7. Мусора - опила, обрезков и обрубков даже с одного проема - ну очень много.
Придумалась и реализовалась следующая схема окосячки - с пропилами только с помощью циркулярки. На фото - промежуточный результат - пришлось подрегулировать установку нулевого угла, а еще надо поработать и с 45 гр. На фото вертикальная стойка - в готовой окосячке это верхняя горизонтальная планка.
Вопрос- Есть ли какие-то замечания по принципу данного узла сопряжения вертикальной и горизонтальной стоек окосячки?
Проверил работу рейсмуса - точность по толщине бруса - в сотые доли миллиметра - порадовала. Одному работать можно, но утомительно и требуется доработка верстака при строгании 2-х метрового бруса.

Основной вывод - окосячка - это просто и не стоит тех денег, которые за неё ломят.
Зы. Завтра начну работать со станком "циркуляркой"... Надо продольный паз делать в окосячке. При изготовлении окосячки для окон с одинаковыми размерами пазы и шипы- как на фото- можно будет делать сразу "оптом" на станке. Надо - "поиграться".
ЗЫ2. Точность выставления реза при пропиле с помощью пилы Хитачи - вполне высока, но есть кой-какие люфты- зимой доработаю. Впрочем - это отголоски моей основной специальности - ловил когда-то "сотые микрона". Сейчас и десятые от микрона никому не нужны -... побрюзжал

 

Трудоемко, но относительно безопасно. От сухой лиственницы искры летят когда её пилишь. Длина паза больше чем у обычной П-образной окосячки, что хорошо для тепла. У меня Ш-образная из бруса лиственницы 550х250, пропилы в срубе под неё делали правда бензопилой. Так, что если ответный паз в окосячке выбрать сможете я думаю вариант имеет право на жизнь.

 

Я задал вопрос про "замок" между вертикальной и горизонтальной обсадой...
От лиственницы и в самом деле при пропиле бензопилой иной раз летят искры- впечатляет. Паз сегодня выбрал весьма легко на станке- циркулярке. На макете сфоткать не успел, завтра сфоткаю на готовых обсадах. Пришлось на макетах подбирать оптимальный шаг пропила- оказалось это 10-15 мм , тогда легче "выламывать" остатки.
К слову - "Армянский вариант пиломатериалов" - куплен брус 200Х100 мм. Реальный размер 190х92 мм, сегодня выяснился ещё один нюанс- в сечении имеем параллелогамм- пришлось спиливать с боков 3-4 мм. Получил в чистоте 176х86 мм- после рубанка и рейсмуса.
Чешутся руки- отполировать ножи у рейсмуса- немного идет задир ворса около сучков. Но уже стало "лениво"- когда-то я таким образом добился от ручного рубанка после полировки ножа на алмазных лентах толщины стружки в 7-8 микрон.
Надеюсь - завтра я установлю первую дверь.

 

В моем случае несколько дней работы циркуляркой с таким усовершенствованием привели к навыку высокой точности пиления и многие операции, требующие точного реза стали проходить много быстрее и легче.
Советовать никому не берусь, ибо ТБ... Но вот тем не менее так.

Беседка просто отличная! А жесткость... она зависит в этом варианте от надежности крепления столбов к горизонталям. Думаю, понимая то, что делаешь, можно добиться достаточной жесткости мв таком варианте, правда голову поломать придется/ну или пришлось. Удачи.

 

Работать с ручной циркуляркой без защитного экрана - не опаснее, чем с бензопилой. Пару раз с непривычки при вынужденном ппропиле "назад" пилу выревало из реза и диск зубьями слегка скользнул по алюминиевым направляющим. Опасности для рук не было. Пара металлических направляющих реально повысили точность реза и комфортность работы.
Жесткость беседке добавит декоративная решетка по типу как на фото...

 

Назад мне кажется лучше вообще не пилить, дергает, вырывает...

Что-то сомневаюсь я что декоративная решетка прибавит жесткости. Какова там толщина планок?
Мне кажется вернее было бы по коротким сторонам все же вставить массивные укосины, хотя бы по одной. И их уже декорировать решетками. Будет надежнее.