Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Прикручивали выпуск в одном месте или в двух?

 

В четырех

 

там предлагалась такая вещь: собрать у фундамента нижнюю рабочую арматуру каркаса, к ней вертикально привязать конструктивную арматуру. Потом принимать бетон. Потом к вертикальной конструктивной арматуре привязывать верхнюю рабочую арматуру каркаса.
Поэтому я и сказал - вся конструктивная арматура, зафиксированная только лишь в одном месте, будет торчать после приемки бетона куда попало.

 

Пока что нет

 

А у каркаса только один ряд горизонтальной арматуры снизу? Если он такой маленький, то его нет вопросов и за раз залить. А если там такой объем, что можно думать о заливке в несколько приемов, то там явно есть куда привязать несколько рядов горизонтальной арматуры (и, скорее всего, их и нужно несколько).

 

Практический опыт не может быть критерием истины в этом вопросе.

Тут как со сваркой. Можно приварить так, чтобы держалось. А можно приварить так, чтобы обеспечить шов с гарантированными прочностными характеристиками. И то, что в первом случае, возможно, сразу ничего не развалится, нельзя считать успешным практическим опытом, доказывающим, что вся сварная наука, которая учит, как получать швы с гарантированным достижением заданных характеристик, суть никому не нужная заумь.

 

@dimon_p, а Вы можете показать свое армирование? У Вас, как понял, конструктор рассчитывал? Интересно было бы увидеть, как правильно армируются стены, думаю не мне одному. Спасибо.

 

Пожалуйста

 

И опалубочные планы для лучшего понимания схемы армирования

 

Привет земляку! Перечитал почти всю твою тему, идея действительно хорошая. Но все это слишком сложно и страшно - опалубка, армирование и пр.
Считаю лучшим решением для ПМЖ одноэтажный кирпичный дом с нежилой каркасной мансардой:
1) Несущие стены в полтора кирпича (надежность, теплоинерционность, в принципе не дорого для своего дома). Утепление без разницы из чего, т. к. влага из дома отвратительно проходит через кирпичную стену, но я бы на всякий "пожарный" положил 200 мм фасадного базальта.
2) Данный пирог позволяет применить технологию мокрого фасада, который по-моему является самым шикарным решением. При грамотном подходе позволяет добиться очень солидного, дорогого вида здания.
3) На фундаменте останавливаться не буду, все по своему хороши. Главное чтобы исправно выполнял несущую функцию и был ОЧЕНЬ хорошо утеплен + утепленные отмостки.
4) Пол д/б теплым на ощупь, этого сложнее добиться при ж/б плите без теплого пола. При печном/радиаторном отоплении пол д/б деревянным, хорошо утепленным.
5) Перекрытие д/б железобетонным монолитом. Потолок всегда находится в наиболее теплой среде и является самой теплой поверхностью в доме исключая источников тепла. Ж/б плита способна накапливать тепло и излучать в направление пола тем самым нагревая его и уменьшая вертикальный температурный градиент в помещении. Естественно плита должна быть очень хорошо утеплена сверху (лучше ЭППС + пенофол фолгой к плите). Для того чтобы гасить звуки топота с мансарды изовер не годится, это можно сделать только массой плиты.
6) Окна. Использовать только пятикамерный профиль (5 камер внутри профиля + большее расстояние между стеклами в сравнении со стеклопакетами используемыми в трехкамерных профилях). Это я понял поигравшись пирометром январским вечером с двумя окнами (5-камерное и 3-камерное) находящимися в одной комнате. Очень желательны теплые ставни/жалюзи которые можно закрывать на ночь/сезон.

Для печного отопления и для прочих систем отопления имеющих суточный ход количества выдаваемого тепла такой дом - идеальный вариант. В таком доме можно организовать достойную вентиляцию существенно не выхолаживая его.

 

Если ваш пример брать за основу, то аналогии такие:

«шов с гарантированными прочностными характеристиками»- это многоэтажка в 20-ть этажей, а
«приварить так, чтобы держалось»- наше строительство- 1-2 этажа.

Но профи выдают нам решения типа- что поперечину к забору надо приваривать с соблюдением всех требований ГОСТ 16037-80, СНиП 3.05.02-88*, ВСН 006-89, и т. д. и т. п.- Как в вашем случае- профессионал взял типовое армирование 20-ти этажки, спасибо хоть со снижением диаметра арматуры на шаг, при том ОЧЕВИДНО, тот факт, что у вас толщина стены относительно высоты здания в 10 (ДЕСЯТЬ) раз больше!- не учтен.

И какой выход из этой ситуации?
Расчитать самому- САМОЕ ВЕРНОЕ, но увы- строймех слишком сложная наука чтоб её осваивать для строительства одного дома... а профи выдают… то что выдают (см. выше).

Вот и остается- основвываться на собственном опыте и изучать практический опыт других.

 

ага кирпич, и в особенности кладочный раствор совершенно НЕ паропроницаемы

Цена всего-то 7-8 тысяч за куб, ПСБ который можно смело лепить только на монолит- 1,5 т. р.

Кинуть в спальне ламинат на бетон- проблем НОЛЬ, а вот положить кафель на кухне, сделать санузел на деревянном перекрытии немного сложнее.

от тут согласен.

Мансарда- не жилая- значит- не утепленная? Правильно?
Находиться на ней можно будет 1-2-3 дня в ГОД! в остальное время- либо слишком холодно, либо ужасно жарко! А утепление НЕ горючей минватой дешевле, чем горючим ЭППСом.

Вопрос не в том, что теплее, а в том- окупятся ли когданибудь затраты на дополнительное утепление.

 

Армировать стены дома в 2 этажа так же, как перекрытия с пролётом в 5-6 метров- это сильно!
Я давно Вам говорил, что никто щас не считает такие вещи, просто берут типовые решения. И конструкторам по-барабану, сколько там этажей Вы будете строить, 2 или 20. Ну подумаешь, лишние 3 тонны арматуры...

 

Кстати, что бы понять, где действительно нужна арматура в стенах малоэтажного дома совсем не обязательно быть конструктором, достаточно просто ПОСМОТРЕТЬ на эти фото:

 

Мансарда нежилая, но утепленная с возможностью заселения. Про утепление минватой согласен т. к. она высокие шумы поглощает лучше ЭППС, да и дешевле как вы отметили