Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

При более сильной нагрузке и более сильном изгибе центральная арматура всё равно включится в работу и не даст разрушиться конструкции. Поэтому по прочности на изгиб можно считать такую балку просто как половину от общей высоты. Ну естественно, считать её на раскрытие трещин смысла нет. Это как в триплексе средний слой, от трещин не спасает, а от полного разрушения спасает. Конечно пример не корректный, но довольно показательный. Но, опять же, кто видел трещины в монолитных стенах только с одной стороны стены? Я не видел, а вот именно от таких случаев и требуется двухстороннее армирование стен.

 

Усадочные трещины как раз с одной стороны образуются. Не на стенах, понятно, где они не образуются вовсе

 

Почему без надлежащей опоры? Просто прикинем. Пусть длина стен 40метров,*6 метров высоты и 0,1 ширины * 2500 удельный вес Итого 60 тонн стены. Пуст еще 60 перекрытие, Снег, то се Пусть всего 150тонн.
И пусть ничего в центре этот вес не держит. Только внешние стены Т. е. 150тонн на 40 погонных метров.
3,75 тонны на метр. Т. е. ширина опоры для напряжения в 1кг/см 2 составит 37,5 см

 

Вы забыли про боковые изгибающие моменты и неравномерность распределения нагрузки, эксцетриситет. Кроме того нужно еще обеспечить упругость работы бетона при сжатии. Так что не все так "элементарнопросто"

 

Ну да, появится трещина. Нижний слой выключится из работы, и вместо него начнет работать арматура. Вот только такой важный параметр, как высота балки, уменьшится в 2 раза.
А несущая способность балки уменьшится не в 2 раза, а в 2 в кубе пополам, т. е. в 4 раз.

 

Так я и написал, что считать надо эту балку как половину от высоты а не от несущей способности. Кстати, при уменьшении высоты балки разве в кубе уменьшиться несущая способность? Не в квадрате?

 

По-моему, там произведение куба высоты на толщину.

 

http://auto-kd.ru/publ/stati/sopromat_test1/1-1-0-12
Вопрос номер 2. Ответ в конце.

 

Тут вот такая засада. Пирог стены 100мм бетон, 120мм ЭППС 80 мм бетон. Эппс имеет ширину 600 мм. Соответственно между шпильками опалубки по вертикали также должно быть 600 мм. Вопрос какую опалубочную фанеру брать и как резать чтоб минимум обрезков. 1220*2440 не подходит.

 

Для того что-бы потрескать стены этого недостаточно, ещё нужно залить непучинистую подсыпку и заморозить её.
А зачем нужно, я не понимаю?

 

Многие непучинстые основания непучинисты при любом водонасыщении. Это к слову.

Но сделать пучение просто - достаточно построить плиту так, как это принято на форумхаусе. На голимую глину с высоким угв накидать 20см песочка и потом думать, что у тебя не пучинистое основание. Вы советы в разделе про плиты почитайте - волосы на попе дыбом встают от их инженерного авантюризма.

PS Раздел с МЗЛФ несильно далеко ушел.

 

Плита мне неприемлема, мзлф перезимовал пустой в гораздо худших условиях, в эту зиму будет зимовать с неотапливаемой избушкой с очень жидким армированием, посмотрим как себя поведёт.

В канаву в суглинке заполненную хоть чем верховодки осенью собрать очень просто.

 

У меня как раз так и сделано, только песочку я накидал не 20, а 5 см. Зимой, когда дом не отапливался гуляло всё сильно. Ну а как начал топить, всё встало мёртво. Дом и пристройка связанны между собой только штукатуркой, трещин по штукатурки нет до сих пор, сам удивляюсь.

 

Коллеги-монолитчики! Нашего полку прибыло. На форуме есть есть строитель Александр Земсков и у него новый проект - современный монолитный дом.
https://www.forumhouse.ru/threads/278534/
Ну это так... для информации. Как правило, у него все идет по расчетам конструкторов.

 

Я вот тоже думал, что буду свой первый дом всегда топить. А потом кризис 2008г, проблемы с работой, поступило хорошее предложение поработать за границей, куда я на два года и уехал. И никто мой дом две зимы не топил. Так что я бы не советовал закладываться на перманентное отопление как средство сохранения конструктивной стабильности дома.