Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Тут он не до конца честен)
Это как чемодан без ручки, хоть и легче но нести лучше с ручкой)

Бетономешалка не позволяет таскать его по 4 кг.
И нельзя поддон бетона краном выгрузить возле места работы, боюсь что к моменту схватывания не успею в ручную переработать.

 

если у вас самомес, то это (наиболее вероятно) бетон из бетономешалки. "Бытовая" мешалка это вряд ли больше 100 литров за один замес. Это всего 10-20 ведер. Что вы там не успеете разлить?
Если лить колоннами, то одна колонна это 2-3 замеса. Даже холодного шва не будет.
А ведь пожно лить не колоннами, а "стенками", например, толщиной 15 см и длинной 50-60см.

Представьте как это выходит
- берем лист фанеры на опалубку. Стандартные размеры:

1. 1525 х 1525.
2. 2440 х 1220.
3. 2500 х 1250.
4. 3000 х 1500.
5. 3050 х 1525.

нам подходят с третьего по пятый. Режем вдоль пополам. Складываем и сразу через два листа сверлим отверстия для стяжных шпилек. На одну половину вдоль краев привинчиваем доски шириной 15см (толщина стены). Опалубка готова.

- выставляем половинку опалубки (с досками), втыкаем шпильки, одеваем на них дистанционные втулки (трубка длинной 15см), одеваем на шпильки вторую половину. Раскрепляем все крайне надежно. Где-то примерно в центре шпильки применяем длинные, на них кладем доски и получаем уже подмости с которых работаем.

- льем простенки. Не важно по одному или несколько, зависит от количества опалубки. Когда все готово на отверстия оставшиеся от шпилек (а вот тут надо все считать заранее и выставлять точно) одеваем один лист фанеры. И используя его как стенку закидываем вплотную к стенке кирпичем. Качество кирпича и кладки неважно абсолютно. В итоге мы получаем несущие простенки, пространство между ними закиданное кирпичем, и (вишенка!) кирпич имеет толщину 12см, стена 15, имеем 3 см для оштукатуривания кое-как накиданного кирпича. Бетонные простенки служат нам маяками!

з. ы. пока все в теории. Идею дарю)

 

У кирпичной стены нет поперечного армирования только продольное. Толщина стены в пол кирпича 125мм как и любая другая будет испытывать внецентренное сжатие и ввиду недостаточной толщины со временем может запросто пойти пузом. У тещи веранда стена высотой около 2.5м толщиной в пол кирпича через пять лет пузом пошла и вывалилась. Копья тут ломают. Никак не пойму если стены самонесущие нафига колонны.
И ваша идея не нова, где то на форуме есть, там чел стены из легкого (теплоизоляционного) неконструкционного пенобетона ставил, через каждые 4-5 рядов делал армпояс, между армпоясами лил колонны. В уже положенной кладке прорезал вертикальные каналы вкладывал арматуру, закрывал доской, заливал бетоном.

 

а ссылочки нет?

 

К сожалению нет. Просто листал темы, запала в голову как интересная идея, сохранять не стал потому как в пено газобетонах разочаровался.

 

Народ у нас ленивый. Посмотрите по форуму много тем по грузодъемно перемещаем приспособлениям, некоторые на нобелевку тянут.

 

Спасибо за идею.

А если в эти 3 см замонолитить сетку кладочную с двух сторон, она вроде как уже создаст вертикальное армирование от выпучивания.

 

Когда монолитное литьё стен начну, погляжу насколько трудоёмко. Может и полностью стену монолитную сделаю (т.к. бетон дешевле выходит).

В любом случае в стенах будет вертикальная арматура, а в местах оконных проёмов и в углах сделаю наружное уширение стены в виде колонны с соотв. вертикальным армированием на случай если это будут в итоге колонны.

Всё же монолитная стена-колонна штука крепкая и доведение последнего метра под крышу колонной и кирпичной кладкой между них в плане давления на фундамент не критично и схоже просто с монолитной стеной (нижняя монолитная часть стены высотой около 2м нагрузку распределит в любом случае и она же при этом будет большей частью создавать основную массу дома - порядка 30 куб. метров бетона). А чердачное перекрытие и кровля (пусть даже с кучей снега) всё же нагрузка мизерная на колонны 1метр высотой, на фоне нижней части дома в плане расчёта ФЛ.

Просто пробовал заливать на высоте, трудоёмко поднять ведро на 3 метра и потом ещё уплотнить бетон. 2 метра - ещё куда не шло, можно с небольших лесов заливать. А это 1/3 от всего объёма бетона в стенах.
Тут как не крути, кирпич положить всё же проще будет.

 

Я себе полностью отлил монолитный дом, вышло за 1 м2 8450 руб. Стены самонесущие.

 

Мы считали с другом какой бетон дешевле, купить или самим делать. Посчитали все составляющие с доставкой. Плюс один подсобник, вышло на 200 рублей с куба дешевле. Не принимались в расход электричество, вода, орудия труда и личные трудозатраты. Возможно у нас дорогой щебень в нашем регионе. И самое главное, как ты не крути не получится у тебя бетон марки выше м250. Правда этого хватит для монолитного жб дома.

 

Я по цене бетона могу дешевле его получить только в одном случае, если буду ПГС прямо из земли брать (у меня грунт глубже 50-70 см - гравий), но процесс крайне трудоёмкий и его ещё и отсеивать от крупных камне придётся. Тогда (со своего гравия) стоимость куба будет = 5-7 мешкам цемента.

А так либо одинаково, либо чуть чуть дешевле, поэтому при любой возможности буду заливать с миксера (конструкция на приём 3-4 кубов хотя бы будет), однозначно буду миксер заказывать.

Единственное из-за чего я хотел колонны и вообще самомес - это экономия на опалубке.
Стены из опалубки вообще крайне дорого под миксер и бетонанасос приготовить, теряется смысл делать монолит.
Я буду делать ровно столько, сколько могу залить за день.
Древесина 1-го сорта у нас 6500 руб за куб, с обзолом за 4000 видел. Выстроить из опалубки конструкцию сравнимо по цене с самим бетонированием (особенно там, где на опалубку нужна плаха 40мм или 50мм). Вот и думаю как на опалубке сэкономить.

Конструктивно использовать её потом конечно можно, но я бы предпочёл и потом её купить, а не заморозить деньги в опалубке - судя по финансированию у меня будет долгострой.

 

По марке бетона - пробовал для столбиков минимальное в/ц выдерживать, но такой бетон в высокую опалубку 15см не уложить толком. Смесь очень не пластичная. На бетономешалку (160) около 6 литров воды (две банки 3литровые), ведро с горкой цемента и 3 ведра ОПГС. Перемешивается около 10-15 минут, иначе не может смешаться. И смесь при этом бывает залипает частично к стенкам при почти горизонтальной оси бетономешалки. Пластификатор С3 в магазинах у нас не нашёл, только противоморозные добавки.

Такой замес в буквальном смысле сразу после укладки надо вибрировать. Пробовал заливать по 3 столбика, в итоге я потом не смог даже вибратор пропихнуть туда (использовал глубинный вибратор). В итоге 3 столбика в брак пошли. А затея была оптимизировать процесс заливки.
Теперь лью в одну опалубку и почти сразу после вибрования вытряхиваю из опалубки. Бетон обёрнутый в целлофан форму держит, через 30 минут на него можно ногой встать.

Как проверить марку бетона не знаю, но думаю Самомесом можно М300 сделать, но это будут мелкие конструктивные элементы (какие то балки надоконные) - за одну- максимум две заливки, чтобы отвибрировать сразу.

 

Для жестких бетонов вроде рекомендуют принудительную мешалку, гравитационная малоэффективна, но это Вы и так уже знаете.
Жалко фоток нет

 

Сегодня попробовал фейри добавить. Пластичность повысилась. Не знаю на сколько упала адгезия (где то видел про это в видео) и марочная прочность (тогда смысла лить фейри не будет).
Бетон для столбика делал. Так же 6л воды, но смесь вышла такая жидкая, что добавлял ещё цемент и песок и ПГС (ограничен размером опалубки). В итоге столбик вышел вместо 100 кг около 120 кг, но смесь всё равно жидковатой осталась.

А так если так можно повысить пластичность, очень даже не плохо для стен толщиной от 12 до 15 см. М250 - в лёгкую будет лить.

 

Бригада строителей, работающая по соседству, использует моющие средства в бетон вместо пластификатора. Сам в раствор добавлял средство для мытья посуды, так как от пластификатора "Бетон-пласт", который я пробовал, на швах появлялись высолы.
Пластификатор С3,можно попробовать заказать через интернет. Попадались предложения продажи мешками по 25 кг. с доставкой транспортной компанией.