Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Для этого нужно складировать горючие материалы вплотную к стене. И приточку в этом же месте организовать.

 

Так то оно так. Но из-за теплового расширения (В 10 раз больше бетона) иногда стыки становятся не плотные (не в первый год).
Задержать пар может мороз, он в щели будет намерзать. Но это мои домыслы, в основном не качественной укладки утеплителя или каких то не учтённых факторов, из-за которых появляются щели (в т. ч. грызуны/насекомые и т. д).
Т. е. пока я не придумал, как спрятать ПСБ. С ватой вроде всё просто, закрыл вентилируемым фасадом и всё. Намокла - снял фасад, заменил. ПСБ, я так понимаю, по тем же пожарным нормам вентилируемым нельзя, надо как минимум под штукатурку.
В жизни встречал проблемы с ПСБ, но виной были грызуну или очень паропроницаемая стена (строительная ошибка).

 

Оно так и бывает. Я раз банку с водой поставил на солнышке погреться (полить рассаду), а солнце через неё деревяшку лежащую рядом подожгло. Т. е. исключить материал - это гарантия, в остальных случаях нужно соблюдать какие то условия, не заниматься самопалом травы и т. п. ерундой.

Т. е. в общем вероятность тем ниже, чем меньше горючих элементов.

 

Я скорее всего и буду ПСБ использовать. При его цене - без вариантов.
Лёгкость монтажа и стены монолита с ним нормально дружат. Просто с конструктивом не определился...

 

Назначение вентилируемого фасада - собственно, вентиляция утеплителя. Вы не поверите, но она как раз и нужна для того, чтоб ничего не мокло, а наоборот сохло.

 

Спасибо за мыслю. Я сразу идею развил, уйдя от этих колонн.
Основная идея/задача - это не прокалывать утеплитель. Получить на ПСБ долговечную штукатурку, на которую можно ещё что то и повесить при желании.

Не знаю почему я "в бетонный каркас упёрся лбом", но сразу не подумал, что это довольно не оптимальное решение. И хоть и кажется так просто (как придумать колесо), но я реально на той мысли с колоннами зациклился, решая эту задачу.

Т. к. я сам не умею делать мокрый фасад и красиво так штукатурить, а в долговечности штукатурки по ПСБ без прокола к стене сомневаюсь, то и думал о креплении снаружи сайдинга и при этом без лишних дырок, без досок между ПСБ и без гибких связей со стеной.

И на вскидку родилась вот такая идея: (технически не проработано, но может есть шанс додумать и реализовать?)

Предварительно нанести штукатуркой полосы горизонтальные от продавливания в утеплитель (можно ещё на лежащем на полу листе, т. е. приготовить их).
Обернуть дом стяжкой из композитной арматуры и затем подсунув под неё ПСБ стянуть это всё талрепом (крепление за композит с расклиниванием в трубке, проверял, очень хорошо держит) и будет прочно сидящая конструкция и утеплитель даже клеить не надо будет, его и так не хило прижмёт. Шаг например через каждые 20 см - итого 600 метров 8мм композитки

Дополнительно вертикально уложить рёбра. Можно и металл вместо композита (не знаю, не будет ли он ржаветь при нескольких мм слоя штукатурки?) Хотя на рёбра можно и десятки мм наносить, подвесная конструкция вес выдержит (см. ниже)
Затем поверх этого всего оштукатурить. В местах усиления (возле оконо и т. п.) количество вертикальных рёбер (их сечение) можно увеличить.

Подвесная конструкция по крыше: наверху будет уложено подобная конструкция прямо на утеплитель и т. е. это всё будет подвешено, тем самым будут решена задача с удержанием большого веса. Т. е. утеплитель ровно на уровне цоколя может закончится. А ниже там другой тип отделки и соотв. другой контруктивно не связанный узел, который можно сделать будет уже при конструировании отмостки. Нюансы можно продумать.

Можно проф. трубу ставить, но в вопросе применения её в качестве стропил, сказали будет много конденсата, т. е. конструкцию крепления сайдинга надо будет ещё обдумать.
Либо под композит (в штукатурке) зажимать какие то закладные элементы для крепления сайдинга и штукатуркой его фиксировать.

Штукатурка с хорошей паропроницаемостью в этом плане с ПСБ думаю проблем не будет.

И я получу полностью не горючее основание, из-за чего весь этот "сыр-бор" и затеял.
И арматура не будет проходить сквозь утеплитель и ещё "ноу-хау" всё это будет подвешено как шапка, т. е. будут закрыты все мостики холода наверху. А там уже можно не штукатурку, а сразу армопояс залить поверх утеплителя на стене и мауэрлат в него замонолитить (или хотя бы шпильки).

Не знаю хорошая ли это идея. Но цель поставленную вверху она достигает.

 

Да, это я понимаю, что основная влага изнутри и вентилируемый фасад решают эту проблему.

Я имел в виду намокания его от внешней влаги - непредвиденная ситуация (протечки слива и т. п. в жизни всякое бывает, не один год дому стоять), т. е. проблемы, которые сделают утеплитель не пригодным. В т. ч. и с ПСБ, когда может потребоваться ремонт утеплителя раньше срока где то локально, где то могла мышка домик сделать).

И если просто снять панели и заменить, то это легко. А если мокрый фасад и его надо ломать, чтобы починить, вот тут сразу проблемы.

Т. е ремонтопригодность, я считаю плюсом. И вент фасад этим хорош.

А по месту там уже варианты разные, ну чтобы если и ломать, то что то не дорогое и легко восстановимое (типа защитной штукатурки под сайдингом).

Права в плане конструктива (моя идея выше) уже не совсем ремонтопригодна, если арматуру в штукатурку закатать. Либо участков с талрепом надо много, для блочности.

 

Не может появится щели в проклееном стыке, пенопласт упругий, слышал о проблемах с усадкой свежепроизведённого пенопласта, но она вылазит в гипотетических каркасниках. И вообще если в пенопласте появится сквозная дыра или шель, ничего страшного не произойдёт, воздух в ней более хороший теплоизолятор, чем пенопласт, главное чтоб размер пустоты был недостаточен для возникновения конвекции.

 

Протянуть базовый слой штукатурки, можно даже без сетки, трещинки будут по стыкам, все равно сверху собираетесь закрывать.

Сложно представить себе, что-либо более чем обшитый фанерой каркасник, и там нет никаких проблем с влагонакоплением в пенопласте.

Ничего ужасного в прокалывании утеплителя нет, на дом 10х10 в холодную пятидневку -45 теплопотери добавятся около 500Вт в час. А при обычных 15-25 потери на уровне погрешности расчёта.

Я так же имея кривые руки, сомневаюсь в способности качественно оштукатурить стену, поэтому вариант с обшивкой сайдингом, планкеном или блокхаузом поверх пенопласта рассматриваю. Но скорей всего буду делать так:
1. Пенопласт 30 см клеить дорого, по этому пенопласт изначально будет наружной несъёмной опалубкой.
2. Вертикальные стойки из черепного бруска устанавливаю через метр по периметру, Для бруска вырезать паз в пенопласте.
3. Брусок пропитать антисептиком, методом погружения.
4. Через брусок пропускать СПА которую использовать для стягивания внутреннего щита переставной опалубки с внешней. Получатся штыри с шагом по вертикали 50 см, больше нельзя. Для крепления вертикальной стойки достаточно 3-4 точек, но заморачиваться вытаскиванием резьбовых шпилек считаю нецелесообразным, по-этому пусть все будут, но 6 мм, можно было бы и 4-ку, но возможно будет проблема с крепление за неё щитов.
5. Для крепления спа к бруску, сделать на СПА шляпки, натягиваем ближнюю по размеру гайку, макаем в эпоксидку, саерху наматывем стекловолоконную верёвку и пока не застыло прижимаем шайбу.

Далее к этим вертикальным стойкам можно крепить много чего включая рабицу или просечную сетку для штукатурки толстым слоем 3-5 см цементно песчанным раствором. Или протянуть 3-5 мм защитного слоя и обшивать по контррейкам.

 

Подсунуть под арматуру не сможете, и проще тогда лентой упаковочной, которой пиломатериалы связывают, ручная машинка около 10тыр стоит.

 

Продолжение обсуждения.