Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Для стен лучше 2-х слойное армирование. Выдерживайте 1.5-2.5см от наружной опалубки. Между собой связать прийдется только для удобства - меньше шатаются при монтировании, Между сетками не менее 10см, иначе не засуните вибронаконечник, который оптимально на 51мм диаметром. Кстати сразу выбросьте из головы мысль "работать" монолит без вибратора. Стену лучше заливать послойно, по 1м., можно выше, но у Вас стена тонкая, могут быть недоливы, а вот колоны сразу на этаж.

 

Между сетками не менее 10см, иначе не засуните вибронаконечник, который оптимально на 51мм диаметром. Кстати сразу выбросьте из головы мысль "работать" монолит без вибратора.

Что за вибратор ? как называется? Марка?
У нас только какието рейки .

 

...
На Форуме через Поиск... Фото и видео очень много марок и разновидностей...

 

Так вроде как и не увеличиваю...

Товарищ Dr.zorg82 пишет что его монолит армируют с шагом 50см вертикально, у меня 30 получается и в 2 слоя. Горизонтально 40см, тоже в 2 слоя. Проемы буду армировать арматурой ф12. Думаю что у меня получается что то среднее)


что касается вибратора. То я приглядел след вариант: У нас продается на основе дрели интерскол, говорят что должно хватить в моем случае. Тут важен сам вал и наконечник. Думаю что если почувствую что дрель слабовата, то смогу переделать на двигатель помощнее. Но вроде как конструкцию эту сама фирма предлагает, а я интерсколу пока доверяю

 

Помоему в железобетонном строительстве (во всяком случаи 1-2 этажа) вертикальное армирование не очень важная вещь. Куда важнее горизонтальное.ИМХО.


А интерсколу я бы не доверял это как автоваз.

 

Вибратор нужен глубинный, с валом 3м., длиннее вряд ли на своей стройке понадобиться. Виброрейка-это для площадочного уплотнения, например перекрытие заливать решите. С дрелью можно, но булаву придется брать маленького диаметра, а это слабая эффективность. Оптимальный глубинный вибратор:булава 51мм., вал3м., двигатель 1.3кВт. Можете взять с 35 булавой, но у неё вал такой, что крупнее уже не прикрутишь. А к 51 можно и большие прикрутить, если вдруг фундамент широкий залить надумаете. Хотя если разговор о стенах, то фундамент уже есть.


Важно и вертикальное и горизонтальное-это пространственную жесткость создаёт! Кстати вертикальные стержни ставятся внутри, а горизонтальные снаружи. Это я для справки, а то такая мелочь, но многие теряются.

 

Dr.zorg82. "Интерскол" и "Автоваз" не одно и то же. Мне тоже нравится эта фирма и я её доверяю... лет уже 8 или 9, по моему (именно столько времени назад я купил 3 приборчика этой фирмы и они до сих пор крутят - пилят - сверлят - долбят... и не подозревают о старости... и стоят чуть). ВАЗы уже стоят!
edc. Конечно для стены (равно как и для всего остального) лучше двухслойное армирование... НО ЗАЧЕМ? Есть ветровая нагрузка или "раскачивание"? Нифига я Вас не понимаю. Хотя, наверное, уже понимаю...

 

Бетон на сжатие выдерживает очень много, если бы были только сжимающие усилия, то арматуру вообще можно было не класть. Кстати для любознательных - стена толщиной в полкирпича запросто 5 эт. дом выдержит! Если исключить боковые нагрузки...Теоретически! На сжатие! А это не только ветровые, они очень разные. И про сейсмику забывать не надо. 4 балла в большинстве районов России возможны.

 

Кому интересно прикладываю документик - "Типовая технологическая карта" заливки монолитных стен. Некоторые вещи удалены которые касаются строительства высотных домов и применения соответствующего к этому оборудованию типа вибрационных бункеров и стрелочных кранов.
Закон железобетона таков: бетон работает на сжатие, если присутствует хоть какое-то усилие на разрыв близкое к прочности бетона, обязательно ставится арматура там с какой стороны действует усилие. Поэтому стена должна армироваться с двух сторон, потолок можно с одной стороны, если это ригель или колонны то по периметру. Подробности расположения арматуры в изделии её количество, толщина определяется из расчётов нагрузки на изделие. Есть таблицы выведенные расчётным и практическим путём которыми пользуются проектанты. Смотреть как строят соседи неправильно, если соседи строят так же как и вы по расспросам других соседей, это может оказаться повторением ошибки. Вы смотрите там где дом строится по проектной документации и ориентируйтесь на него. Как правило если архитектор и проектант поставил подпись под документ то это более-менее осознано. И там есть хоть какой-то прочностной запас.

 

спрашивал уже, но раз поднялась тема про армирование, то повторю
есть идея заменить пространственное армирование несколькими горизонтальными армпоясами (один этаж, стены 20 см)
хочется:
- сэкономить на арматуре
- уменьшить вероятность вертикальных трещин
- упростить процедуру заливки при помощи переставной опалубки (вертикально торчащие арматуры неудобство создают)

 

1 Если вы строите весь дом из монолита в один этаж то вам 20 см это слишком много. В 9-ти этажных панельных домах внутренние несущие стены имею 16 см. Идея замены пространственного армирования стен горизонтальными армопоясами при нормальной расчётно толщине стены не логично, это просто выброшенные деньги. Работать не будет. Лучше распределите эти пояса равномерно по всей поверхности и то лучше будет. При толщине в 30 см вы можете вообще не армировать но при этом вы получите бункер.
2 Если в вашей зоне имеется возможность землетрясения, то на арматуре экономить нельзя. Лучше поставьте меньше бетона исходя из пункта 1, и на эти деньги заложите арматуру. Неудобства с вертикальными арматурами дело временное и оно потом вам с торицей окупится в надёжности конструкции.
3 Только вертикальное армирование избавит вас от вертикальных трещин при нормально расчётной толщине стены.
4 Смотрите документ в моём предыдущем посте , там описано как правильно заливать с переставной -скользящей опалубкой, как правильно ухаживать потом за бетоном в первые трое суток чтобы избежать проблем в будущем.

 

нашел тут много литературы по железобетонным конструкциям dwg . ru / dnl / ch50

 

Действительно много полезной информации, спасибо

 

Тоже заинтерисовался этим методом строительства.
В начале хотел пеноблок ютонг, просто бредил им, читая форум дальше начал бредить арболитом, после кирпичом рауф, поротерм, потом начал понимать что лучше(выгоднее) использовать по отдельности строительный материал, и отдельно утеплитель, а не два в одном.


Тема эта интересная и должна продолжаться.


Но мне интресны колонны, а не стены, стены можно между колоннами заложить в пол кирпича.

 

Гараж на себе ничего сверху не несёт кроме крыши со снеговой нагрузкой около 150 кг/кв.м, потому толщина бетонных стен 100 мм. - гуд! смотри на предыдущей странице америк.инструкцию по армированию угла - там 100 мм. стена. В панельных домах внутренние несущие бетонные стены - 120 мм. В штатах строят и дома в 2-3 этажа цельномонолитные с 100 мм. стенами. Но - то профессион.работа и опалубка и бетон хитрого состава и точный расчёт армирования и заливка за один раз и вибрирование и люди профи.. в 100 мм. скорее всего трудно будет густой бетон из ведра закидывать, в 150 уже проще.. от этого и пляшем в российском самострое..

Поддерживаю твои идеи, сам до того же и дошёл, даже с щебнем поверх залитого слоя идея была - думал делать или нет..)) однозначно пенопласт сразу в центр опалубки чтобы внутренний слой бетона был несущим, а наружным сразу фасадным, получается синтез метода ТИСЭ и переставной опалубки со шпильками и пвх-шлангом. Добавлю свои комменты:
1) для фиксации пенопласта внутри опалубки (иначе при заливке пенопласт будет сдвигаться ) буду вставлять единичные кирпичи кратно толщинам стен - внутр.стена будет 120+88 мм. (у меня кирпич 250х120х88мм), наружная 120 мм. Пенопласт или обычный 100мм, или 50 экструдированный.
2) рецепты бетонов - углы - тяжёлый бетон, с шагом 3 м. - тоже тяжёлый (колонный примерно 40 см х 20 см.) в промежутках - керамзитобетон - его легче таскать (в 2 раза быстрее носить),
3) наружную стену 120 мм. и внутреннюю 120+88 мм. крепить гибкими связями ГАЛЕН 4 мм. 4-5 шт/кв.м. ну или можно арматурой 6-10 мм., но мостиков холода не хочется