Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

варианты скрепления такой несъемной опалубки

1- Да наверное при закладке утеплитель надо клеить к СМЛ, потом вынимаем шпильки на которых были стянуты СМЛы, потом отверстия от них заполнить брусками, бруски предварительно можно обработать лаком, можно использовать сухие черенки от лопаток, нагели для сруба.
2 - сразу использовать бруски для соединения листов СМЛ, насаживать ЭППС и ППС на бруски, насаживаем армирующую сетку, приставляем СМЛы, скрепляем пирог саморезами, заливаем бетон, ждем высыхания...

бетон высох...надо ставить следующий слой.все тоже самое но необходимо скреплять уровни заливки между для этого устанавливаем еще вертикальные бруски
чет сам подзапутался..


либо сразу ставить каркас из листов СМЛ и утеплителя с сеткой до уровня перекрытия и потом поэтапно заливать так что бы СМЛы не разошлись


в двух сторонней заливке для меня совершенно не применимо то что до ППС никак не доберешся, это должен быть материал с одной стороны закрытый от воздействий факторов окружающей среды и грузунов, но при этом мочь подвергаться легкой замене.
Встречался со случаями когда ППС закладывали между кирпичных стен, с течением времени, верх станы промерзал, низ оставался теплым

 

а чета не хотется мне отвечать,qwasqwas сам запутался и других запутал.эээ
скажу тока что в монолите ппс будет чувствовать себя превосходно.

 

Просто теоретически прикинул какое решение было бы идеальным - сложили опалубку всю сразу на весь дом, залили бетон, причем чем больше за раз тем лучше и получили объект под обои.

Проблемы - крепление опалубки, так что бы не разорвало.
Решение: - увеличением крепежа,
- уменьшением количества единовременного заливания бетона

За 5 - 20 см железобетона ППС претерпевает все те же влажностные и температурные нагрузки - следовательно гранулы могут меняться в размерах и связи между гранулами рано или поздно ослабнут, итог осыпание и промерзание верхнего слоя стены, потребуется замена, срок 10-15 лет.


вопрос - может как ой другой материал использовать вместо СМЛ? ОСБ? ЦСП? Профнастил?


Также есть ли у кого критика, возражения, замечания о применении блоков несъемной опалубки из ППС для первоначального заданя геометрии?...Выложив ими периметр фундамента?

 

Срок зажатого заливкой бетонной ППС думаю будет в 50лет а то и больше, иначе вообще по вашему отказаться от всех утеплителей, потому как их когда то придется менять, и в вашем варианте, что тоже будете срывать смл, эппс, чтобы досыпать гранулы поверху? когда уже и фасад красивый и тросточка под брюхом))
Ну да можно заменить ОСБ 12мм, мне лично неочень смл нравится, но всё это осб и прочее дороже намного смл, можно и смл применить для внутренней опалубки, но внутри такой опалубки сделать каркасик из обычных направляющих оцинкованных, а снаружи смл+ппс, плюс стяжки, думаю выдержат бетон по 60см высотой заливки.
Однако и мне посоветовали как то просто лить бетонную стенку а потом к ней приклеивать что хошь...


периметр фундамента вы и так легко выдержите на обычных досках или старых разобранных шкафов и дверей, надо тока с умом подойти, натянуть веревочки, начертить линии, колышки, лазерный уровень и т.д.

 

срок службы ППС в нашем случае будет определяться колличеством циклов "замерз отаял", снаружи -20 ночь, днем -10, внутри примерно постоянно +24, таким оразом место "замерз-оттаял" постоянно есть в ППС и он наимболле устойчив среди утеплителей к этому явлению, но не вечен - лет 10-15.
В моем решении однозначно будет проще открутить лист СМЛ и не исключено что заменить весь утеплитель ..чем сокрушенно покачивая головой с первой сединой созерцать холодную верхнюю часть стены в совокупности с счетом за газ - видел я эти печальные глаза. (дом - полкирпича ППС кирпич) дому около 15 лет.

вариант отлить потом приклеить ППС и оштукатурить - да решение, но это будет дороже СМЛ+покраска, плюс в 2 этапа. Причем ЭППС при таком решении исспользовать нерекомендуется отваливается от него все.
Пример под Воронежом кафе гостиница "Магистраль".


а еще отличие в наших проектах фундамент я тоже планирую утеплять, поэтому на -1,8м плита, по периметру сразу из блоков ППС, и сразу поверх плиты ставим опалубку.

 

Вообще-то мега-cтену 600мм я собрался делать
Надо обсудить армирование: я думаю над тем, стоит ли устанавливать вертикальную арматуру, предположим ф10 (удорожает м2 на 60-80 рублей)+сетку ф5 100х100 между вертикальными арматуринами (+еще 150 руб)
Плюс армирование проемов плюс под перекрытиями.
Может какой-то элемент лишний? 9ти этажки стоят на ФБС без всякого армирования, и ничего. Может против растрескивания лучше фибры в бетон подмешать ?

 

sivanov, мега стена в разработке)
про арматуру я тоже много думаю, вертикальную всетаки придется ставить для успокоения совести, но думаю в стене через 1,5м, а по углам и возле проемов через 0,4м, конечно горизонтально в проемах и горизонтально под перекрытием, и так чтобы арматура стены вертикальная и горизонтальная и перекрытия были связаны между собой.
А вот насчет сетки думать надо, вроде для растрескования она только, тоесть работать, как вертикальная арматура сетка не будет, ну так может немножко, но блин дорогая, я уже смотрел вариант с пластиковой сеткой типа на ограждения которая в рулонах зеленая обычно такая, тоже вобщемто для растрескования в самый раз, по цене чуток дешевле чем железная, в старину впринципе дранку использовали чтобы толстый слой штукатурки не расстрескивался, в Нашем с тобой варианте, в принципе чтото похожее можно придумать, прикрепив на ппс типа дранки), это так мысли вслух, можно подумать чтото вроде пластиковых реек 5мм скрепленных в сетку 20*20см. самое дешовое решение помоему сетка рабица обычная натянутая между арматурой вертикальной.
А про фибру я тожа думал, но чтото мне показалось дороговато, у меня выходило 1кг на 1м3 бетона, а дешевле 800рублей фибру не видел, может чего неправильно посчитал, фик знает.

 

В Екатеринбурге сетка 5мм 100х100 стоит ~70 рублей за карту 1500х500.\
Большего диаметра в картах *500мм не заметил. только 2000х1000, как такие карты устанавливать, чтобы не мешать заливке бетона я не знаю.
Фибра базальтовая и полипропиленовая стоит 150-180 руб/кг. Базальтовую фибру опять-таки делают в Перми, для моей стенки удорожание будет 50-60 руб на м2. Хризотил-асбест длинненький не хуже, но тоже дорогой: А-0-80 стоит (80% 12.7 мм волокон) ~200000 за тонну. А-2-30 (30% 12.7мм 48% 4.8мм) 50000 за тонну.

 

с днем Космонавтики)

 

Очень интересная идея с монолитным домом, но смущает один слой арматуры посредине стены. По этому поводу есть несколько вопросов уважаемым самостройщикам:

1. Какое должно быть расстояние между слоями арматуры, если вибрировать булавой диаметром 51мм.
2. Какое должно быть минимальное расстояние от слоя арматуры до поверхности стены? Я, собственно, к чему: какая минимальная толщина слоя, если армировать двумя слоями ф8?

 

Одного слоя арматуры многие считают достаточным, но многие думаю два слоя лучшее, помоему одного слоя вполне достаточно, хоть посередине хоть ближе к внутренностям дома.
1. Расстояние 7-8см, я так думаю.
Хотя знаю одного строителя наёмщика, так он перфоратор упирает в арматуру и вибрирует бетон таким образом, говорит отлично. незнаю непроверял.
2. 2,5см. тоесть имея стену 15см, от края 2,5см, арматура, 7см, арматура, 2,5см, вибратор вставляем в 7см и вибрируем, наверное так. Или шире стену делать, что вобщемто никчему. Ваш вибратор покрывает площадь вибрирования бетона 60см., тоесть арматуру вертикально в два прутка можно ставить через 40см и посередине сувать вибратор, нормально утрамбуется и вдоль опалубки и вокруг арматуры. Должно я думаю. Почему вибратор не должен касаться арматуры? незнаю, но на этот вопрос даже продавец с 5летним стажем не смог ответить. Ну вот я буду делать с одним слоем арматуры посеридине тоесть 15см=7,5см, арматура, 7,5см. хотя у меня вибратор 36мм булава, арматуру буду ставить вертикально через 1,4м., между ней привязывать сетку кладочную.

 

В строительстве полный ноль. Хотел задать вопрос бывалым. Если строить дом из ж/б каркаса (армированные столбы и ж/б перекрытия) грубо говоря дом 10 на 10(3 этаж), а стены пеноблок и т.п. Сколько столбов и какой толщины потребуются колоны (растояние между колонами)? Хотя бы примерно. Просто очень заинтересовала технолгия.

 

Так делать КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено! Бетон отходит от арматуры со всеми вытекающими. Думаю, здесь ключевое слово "наемщик".

ps Вот по опалубке стучать можно.

 

Вибратором работают по принципу "снизу-вверх, снизу-вверх".
Так выгоняются пузырьки воздуха. Т.е. утопил её в бетон, булаву в смысле, и медленно тащишь обратно наверх. Наоборот нельзя.
Арматуру трогать нельзя вибратором - арматурина вибирирует, раздвигая бетон в стороны и вокруг неё образуется плохо уплотненная полость. А должно быть совсем наоборот.
При штыковании бетона хоть лопатой хоть ломом - загоняешь воздух в бетон. Тоже нехорошо.

 

А если делать пескоблоки в качестве не съемной опалубки, по принципу как блоки Ламми http : // www . thebestplus . ru / lammi / ,т.е бетон заливается не монолитом в эти блоки, а прямоугольной решеткой, то толщину именно бетонной заливки делать 15см или за счет "окон" в бетоне надо делать потолще?