Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1

Ребята это простой полистиролбетон!
Я вам так скажу и рядом стоял когда заливали полистиролбетон Д500
опалубка из смл 10, брусками усилили как смогли примерно ячейка 60*80см
вечером залили а утром пузо вылезло на 1см торчало
никто не тромбовал, ни вибрировали, однако факт, расперло.
из личного опыта, заливал бетон в двп из шкафов старых помоечных
тоесть щит 60*190см, крепление снизу к предыдущей заливки, сверху просто перекладинками через 30см
а вот горизонтально выпирало, поэтому внутри делал скрутки проволочные три четыре штукии на длинне190см
поэтому считаю 5мм фанера должна иметь сетку 40*40 из брусков 3*3
а фанера 20мм ламинированная должна иметь сетку 80*80 из брусков3*3
незабывайте что фанера при намокании (впитывании влаги) становится мягчее
тогда точно ничего не выпрет и не убежит.
поэтому я рассматривал вариант использования пвх подоконников при заливки
но вместе со стяжками котрые составляли бы сетку (в местах пересечения сетки отверстия сквозные) 50*50см

 

Правильно! Я это помню в теме https://www.forumhouse.ru/threads/101338/page-10. И поддерживаю! Подоконники рулят. Дорого, но при многоразовом использовании все окупается вместе с головной болью.

 

Да утром только этот вопрос успел напечатать! Убегал на работу.
А разговор шёл о несъёмной опалубке.
1. Пенопласт внутри дома. Я не поклонник пенопласта, понимаю его недостатки, но придётся его использовать по экономическим причинам, я бы с удовольствием утеплился пеностеклом, но увы, цена вопроса зашкаливает! Так вот, пусть пенопласт хотя бы находиться снаружи дома. Утепление внутреннее неправильно по причине того, что посередине стены (где бетон) может быть и 0 и минусовая температура, сравните с вариантом только наружного утепления- бетон ВСЕГДА находиться в ЗОНЕ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (долговечность) и возможность использование бетона как теплоаккумулятор (мне очень важно т. к. отопление - ТТ котёл).
Исходя из этого при использовании несъёмной опалубки вариант один- сдирать внутренний слой пенопласта. Остаётся снаружи 100 мм-мало- я планирую 200, 100 мм надо докупать и клеить.
2. Цена. По подсчётам, разница в цене просто утеплителя и опалубки на дом около 100000 рублей (только наружные стены), если использовать несъёмную на внутренних- 130000 рублей. При бюджете на стройку 150000 в год разница значительная.
3. Трудоёмкость. Самая трудоёмкая работа- замес и укладка бетона ни куда не денется, а переставлять опалубку не сложнее, чем складывать несъёмную.
ВЫВОД: Когда пытаются продать материал по цене в 4 раза дороже, чем аналогичный, обозвав его по другому это и есть ВПАРИВАНИЕ.

 

В общем и в целом согласен..пенопласт внутри не самая лучшая штука..платить деньги, что б потом обдирать - глупо. А чем снаружи будете закрывать его?
А по поводу несъемной опалубки из пенополистирола..там ведь не столько материал, сколько простоту и скорость возведения стен "втюхивают"..а время строительного сезона дорогого стоит..вот и платят...
Я вот на газобетоне как то сфокусировался...только из за простоты его..его можно не утеплять..не обкладывать..и вообще не морочиться...может и просто эти опалубки под бетонные стены, собирать разбирать..но мне кажется это такая морока..хотя могу ошибаться.

 

Я использовал фанеру 9мм при ручной заливки тяжелого бетона. Высота опалубки была 76см, сверху, внизу и по середине брусок ~4-5х7-8см, плюс шпильки М6 (!) в каждом бруске, с шагом 51 см.
Работал с вибратором. Никаких проблем не было. Трудно представить, как бы я один переставлял опалубку с фанерой 20мм

 

Снаружи пенопласт планирую отделать мокрым фасадом.
Я не чего против газобетона не имею, нормальный материал, но дорогой. И ещё надо учесть один момент: фундамент под дом из газобетона требуется намного более мощный (соответственно дорогой!), а посмотрите у меня в теме, на каком фундаменте стоит мой монолит. Скажу по секрету, он обошёлся в 50000 рублей за плиту в 48 м2. Поэтому рассмотрите такой вариант строительства: фундамент- ребристая плита, цокольный этаж- монолит (заливать первый этаж намного проще, чем второй), можно продумать вариант использования 20 см. пенопласта как НАРУЖНУЮ НЕСЪЁМНУЮ ОПАЛУБКУ (т.е. надо будет переставлять только внутреннюю опалубку), перекрытие- ребристое, когда это сделаете, то уже сами разберётесь, как строить дальше (газобетон или дальше гнать монолит). Плюсы такого решения: получите супер прочное основание под дальнейшее строительство, очень не дорого, спокойно можно оставить в таком виде в зиму.

 

Согласен с Алексом.
Какой вариант использования 20 см. пенопласта как НАРУЖНУЮ НЕСЪЁМНУЮ ОПАЛУБКУ ?

 

Ребристая плита - это типа УШП?
Мне больше нравиться простая не ребристая в два слоя арм. сетки 30 см толшиной..казалось что она массивней и жёстче чем ребристая, тонкая.
А по стенкам подвала думаете монолит? Мне казались блоки фбс недорогим наполнением стен подвала..особенно б/у но очень симпатишные..нет?

 

Пройдитесь по темам на форуме с названиями типа: " Появилась трещина, что делать?" -во многих случаях фигурирует фундамент из ФБС. По поводу плиты- простая, неребристая, армированная в два слоя, с полуметровой подушкой по деньгам в 4-5 раз будет больше, чем требуется с монолитными стенами подвала. И самое смешное, что она со стенами из ФБС не спасает от трещин. Моё предложение на рисунке.

Блин, Голубев, неужели для тебя надо всё разжёвывать? Ладно, идея такая: складывается стенка из пенопласта на монтажную пену, можно придумать для более прочной связи и какое-нибудь соединение типа нагелей или шпонок, ставится упор посередине каждой стены, углы сами будут очень жесткие, и пенопласт работает как наружная опалубка. Ферштейн? Извиняюсь за произношение!

 

Да я тупой мне разжевать надо.
Стяжки как потом доставать из заливки?
Подкладки вдавятся в пенопласт, надо их заменить хотябы доской.
Сомневаюсь что геометрия стены будет идеальной.
Пенопласт надо брать с выемкой чтобы между листами не было мостиков холода.
Экономный мокрый фасад это надеяться на везение что не растрескается и не отскочит, а качественный фасад такой очень дорог вы готовы отдать 1200 за м2? или больше?

 

Стяжки выкручиваются из монолита элементарно! Смотри мою тему. Подкладок 10 на 10 см достаточно, если и вдавятся на 2 мм- не беда. Можно и с выемкой пенопласт, хуже не будет! Геометрия пенопласта будет идеальной, можно и по 2-3 упора на стену поставить из доски 50 на 150. Я поработал с пенопластом 200 мм- он очень жёсткий и прочный.
Мокрый фасад, да это вопрос, но с помощью Форума и знакомых строителей надеюсь его решить. У меня есть пример использования клея по плитке и окраске такой системы, 2 года- полёт нормальный.

 

Ночная мысль)
Вместо штукатурки на пенопласт приклеить прикрутить 6мм плоский шифер
зашпаклевать и покрасить?

 

Ну это УШП на рисунке, правда без утеплителя аод рёбрами жёсткости.
Вы себе такую же плиту делали?
И кстати, если стенки подвала монолит в 20 см толщиной, как на них потом опирать плиты и ставить ГБ шириной 40см?
Чё то неудобно со своими вопросами в чужой теме, может в вашу перейти?

 

Кстати поискал по теме "появилась трещина" ..конкретно, что б народ страдал только из за фундаментов фбс - не обнаружил...а потом если фбс ставить на песчаную подушку, почему бы им не появиться.
А если фбс уложить на армированную бетонную подушку высотой, к примеру 30 см. и по верху армослой такой же...в чём разница между монолитом?

 

Эта тема как раз о том, что мы обсуждаем.
Плита, да, такая.
А почему плиты? Если залить перекрытие монолитом (ребристым), то ставить ГБ без проблем

Так я и не писал, что если трещина то обязательно ФБС.
Можно фундамент делать и из ФБСок, я говорю о другом: если сделать полностью монолитный этаж (плита, стены наружние и внутренние, перекрытие), то получится очень жёсткая конструкция, на которую дальше можно поставить стены из любого материала. И, в этом случае, можно сильно сэкономить на плите и стенах.
.