Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да, можно сказать, есть один недостаток- с такой прочностью, только взрывать!

 

Остаётся вопрос с толщиной ребра. Подозреваю, что надо искать какую-нибудь «балку (или плиту) на упругом основании» и считать

 

Зачем? Берём стандартную толщину плиты, со стандартным армированием и переносим к себе: 25 см, шаг армирования 12 на 200 на 200. 2 слоя. Есть, конечно, перезаклад, но небольшой.

А может, и большой, ведь балка всего 60 (43) см длинной.

Ладно, завтра прикинем! У себя я просто накидал кусков арматуры, что были, без расчёта, ведь у меня вообще 30 см.

 

Я думал делать h=30см, по бетону перерасход не страшен — обратно пропорционален объёму XPS. Цена у них примерно одинакова. Арматуру планирую заказывать тоннами, чтобы сразу на весь дом, т. ч. «лишняя» сотня-две килограмм сильно не напрягут.
Пока искал примеры расчёта наткнулся на «Ребристая плита фундаментов под 25-этажные дома на проспекте Калинина выполнена толщиной 60 см с ребрами общей высотой 200 см.» Это раз в 6 больше моих параметров по фундаменту, а по этажности — в 12.

Заранее прошу прощения форумчан за развернувшейся дискуссию о ширине/высоте ребра, потому как практически идёт о размерах пяты для МЗФЛ. Возможно это кому-нибудь впоследствии пригодится.

 

Монолит в скользящей опалубке...Неплохо.
Сейчас дам вариант каркасного монолитного ж/б дома высотой в один этаж
1. Делаем простенки по 2м из самого дешевого пенобетона толщиной 20 см с разрывом 20 см. Геометрия блока значения не имеет, за горизонтальностью рядов не смотрим. Отслеживаем только вертикальность кладки.
2. Заливаем колонны из бетона, армируем 4 прутами 10-ки, поперечная арматура 6-ка через 30 см. Бетон литой, высокой пластичности с осадкой конуса 20см и больше.
3. Заливаем армопояс 20х20см, армируем 4 прутами 10-ки, поперечная арматура 6-ка через 30 см.
Армопояс может являться одновременно и перемычками для окон.

Здание будет стоять, даже если убрать кладку. По такой технологии строят в сейсмических районах.

Если кому интересно, можно посчитать затраты на коробку и сравнить с полностью монолитным зданием 15 см толщины.

 

У строителей нет мыслей к данному предложению?

 

А если сперва отлить каркас, а пустоты залить полистеролбетоном - самодельным 5мешков цемента + 1куб дробленого пенопласта и того выходит в районе 1600-1800р/куб, вроде понадежней чем пенобетонные блоки

 

Нормальный вариант! Плюсы- минимум опалубки, простота и скорость возведения стен, дешевизна.
Минус- в 5 раз меньше теплоёмкость.

 

Да, но зато 80 процентов стены имеют гораздо меньшую теплопроводность.
Связка 20см пеноблока+ 15см ППС даст теплосопротивление 4.07!

 

15 бетон + 15 ппс меньше на 0.1

 

Тоже верно, и за что люди так любят пеноблок?

Тьфу, первый раз не так посчитал.
Связка 20см пеноблока+ 15см ППС даст теплосопротивление 5.80

 

bere2005

предлагаешь делать колонны через метр - а как же туда окна потом поставить?
можешь предложить что можно почитать про железобетонные каркасы?

хотелось бы прикинуть колонны через 1,5 метра и целесообразно ли это делать - или дешевле сплошной стеной!

 

Для дома 10 на 10 (40 метров периметр, 3- высота стены) при монолите стены запасут на 10 кВт на 1 градус больше, чем пенобетонные, то есть нагрев дом до 24 градусов, будут лишние 40 кВт при охлаждении до 20. Не нужен ТА. А летом эти-же 40 кВт сработают на охлаждение. Читаем здесь- https://izba.su/index/heatinertia/.

 

Так в моем примере стойки через 2 метра. Можно и больше, но это уже предмет расчёта (при условии, что кладка не вовлечена в работу конструкции). Т. е я считал на то, что можно выбить стеновой материал при необходимости и заменить так лет через 50-100

 

Прочитал, по сути всё верно. Но всё-же на мой взгляд теплосопротивление стены более важная характеристика, чем теплоёмкость. Сейчас печки-буржуйки вышли из моды
P. S. Вечером приду в вашу ветку https://www.forumhouse.ru/threads/8406. Пораспрашиваю про Ваши планы утепления дома.