Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я не строитель, но пытаюсь учиться у знающих людей. Весной предстоит начинать собственное строительство, так- что пока готовлю док-ты ,проект ,оборудование (строить буду сам),поэтому пытаюсь вникнуть в некоторые вопросы - в те которые совсем не понятны.
Насколько я понял:
1. для стен цоколя достаточно 15см ж\бетона +гидроизоляция +утепление.Подошва будет считаться потом под получившийся вес дом и существующий грунт.
2. по теплопроводимости и несущей способности мне достаточно пенобетонной стены 37,5см.Тем более буду использовать не блоки, а литые стены - хочу максимально уйти от отделки.
3. я что-то нигде не видел чтобы даже блоки АРМИРОВАЛИ УСИЛЕННО -а у меня литье.
В общем у меня пока не до конца готова архитектура с планировками, а с остальным разобраться - полгода впереди.

 

1. для цоколя может и достаточно, но ведь на нём дом будет стоять. Вы уменьшаете площадь опоры. не надо здесь экономить.
2. как рассчитали достаточность 375 мм из пенобетона; при монолитной стене и желании "уйти от отделки" надо применять новую опалубку, может дороже отделки оказаться.
3. пенобетон не имеет прочности на изгиб, поэтому кладку из него армируют каждый ряд, это гарантирует отсутствие трещин по фасаду. насчёт литья не сталкивался, посмотрите построенные дома весной.

Удачи

 

Demyan777, я же ширину подошвы под цоколь, ее толщину и армирование должен буду посчитать, когда буду знать реальный вес дома и плюс все сопутствующие нагрузки.

А здесь я пока в процессе поиска, рассчетов и проверки. Может придется и ж\б колонны ставить.
Опалубка, можно считать, есть. За зиму хочу взять мини завод по производству пенобетона (15куб смена, 200-2000 плотность, встроенный растворонасос - цена 60-150 тыс руб).

 

А у Вас есть опыт в таком производстве? Завод не даёт гарантии, что всё по маслу пойдёт, пока научитесь лить правильный монолит можно кучу ошибок наделать. Хотите окупить на строительстве дома или для малого бизнеса будете использовать?

 

Demyan777, Вы, наверное, немножко не поняли: цоколь, колонны и перекрытия будут из товарного бетона с завода. А с мини-заводика- только выше цоколя стены, ну и в дальнейшем я ему применение найду.
Сейчас пока пытаюсь архитектурку соотнести с конструктивом, и если будут вопросы конкретные, то конечно буду задавать надеясь на помощь форума.
Я особо не тороплюсь, сейчас строительство перенесено на весну. Зимой будем набираться теоретического опыта, а весной - практического. БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ.
Пока предварительный подсчет НАГРУЗКИ на грунт (правда при стене цоколя в 30см)
вес дома -~341тонна (с учетом всех нагрузок) ,прибавляем 30% - итого 450тонн.
площадь подошвы 35м2.
расчетное давление - 1,3кг\см2.
Методика расчета взята отсюда ввв.goandsee.ru/content/56/article/fundament-raschet-nagruzki-na-grunt

 

Это понятно. По другому тогда спрошу - цоколь толщиной 150 мм, а толщина стены, которая на него опирается 400 мм?

 

Хочу ребристое монолитное перекрытие от
Winder ,

соответственно уширения, они же балки опорные, они же армопояс лить за раз вместе с перекрытием.
Может быть я чего-то не понимаю? Тогда поправьте пожалуйста.

 

Всем доброго дня!
Очень понравилась идея г-на Голубева о трехслойной стене: несущая ж/б стена, пенопласт 15см, наружняя бетонная стена около 7 см. Получаем сразу готовую теплую "вечную" стену, а именно:
1) Ставим внешнюю опалубку (фанера ламинир. высотой 1,2 - 1,5 метра).
2) Ставим армирующую сетку для внешней облицовки (сварная стальная 6 мм с ячейкой 200х200мм).
3) Ставим утеплитель - ЭППС (дорогой, но механические свойства хорошие, при заливке не помнет его). Надо ставить сразу два ряда плит склеенных между собой со сдвигом - типа толщиной 100 и 50 мм, в итоге имеем 150 мм. Сдвиг нужен чтобы уменьшить деформации при заливке.
4) Дальше ставим арматурную сетку несущей стены (сварную стальную 10 мм, ячейка 200х200 мм), и, наконец, внутреннюю опалубку. Опалубку стягиваем шпильками
5) Необходимо связать внутренюю (несущую) бетонную стену (200мм) и наружную бетонную облицовку (около 70 мм). Думаю использовать штыри из 14мм стеклопластиковой арматуры, где-то 4-6 штук на 1 кв. метр стены, к ним привязывается арматурная сетка. То есть сверлим в ЭППС несколько дырок и втыкаем туда эти штыри, после заливки они свяжут внутренюю и наружную стены.
6) Заливаем сначала внутреннюю стену не больше чем по пол-метра высотой, а на место внешней облицовки между опалубкой (точнее, арм. сеткой) и пенопластом втыкаем бруски 50х50 мм (идея г-на Голубева (с). После того как схватится бетон внутренней стены, эти бруски вытаскиваем (надеюсь, сможем вытащить ) и заливаем наружную облицовку.
Строиться планирую начать летом 2013 года с наймом 2-х квалиф. челов. Посчитал бюджет на строительство, вроде терпимо, но че-то напрягают меня следующие моменты:
- не слишком ли долгим и сложным будет монтаж опалубки;
- удастся ли выдержать постоянную толщину внутренней и наружней стен, то есть не будет ли смещения пенопласта в этой шаткой конструкции;
- не сгниет ли быстро арматура в облицовке, так как калькулятор (Теплорасчет.рф) уверенно показывает конденсат в облицовке и во внешнем слое пенопласта. Правда, немецкий калькулятор этот уровень конденсата показывает зеленым, типа приемлемо. Да и подозрения у меня есть в части калькулятора - в него, по ходу, заложена одинаковая паропроницаемость обычного пенопласта и ЭППС
Что скажете, уважаемые знатоки?

Дополнение: прошу прощения, калькулятор я обвинил необоснованно, он различает простой пенопласт и ЭППС

 

Калькулятором надо пользоваться с умом...
Какие граничные температуры заданы? -25С? так их 10 дней в году не каждый год. А -10С - 100 дней в году и тоже не каждый год...
А влажность внутри дома какую задали? 60%? Это бывает только летом...

 

1. высота максимум 0,5-0,6м, выше просто рука в щель непролезет если туда чтото упало или чтото поправить нужно, крометого ппс режется прекрасно по 0,5м.
2. ненадо ставить сетку так рано, после заливки толстого внутреннего слоя.
3. ппс дешевле чем эппс, свойства в закрытой стене не теряются, и не помнется.
4. арматуру я бы взял стеклопластиковую. везде.
5. ну да, только достаточно и 8мм арматурки.
6. с брусками верно, можно их вытаскивать после вибрации внутренней стены, и заливать наружку.
Один день опалубке, второй день заливка, третий перенос опалубки, четвертый заливка.
Расчитать сколько понадобиться опалубки для того чтобы в неё вошло подготовленный и залитый двумя человеками бетона в день, у меня на одного это было 0,8-1,2 куба. чем выше тем меньше производительность а переставлять опалубку не залитую нехочется, теряется скорость.
Опалубку можно приноровиться стягивать не шпильками а тойже арматурой проходящей насквозь и стены и ппс и опалубки, притягивая её приспособой спец или просто накрест привязанным кусочком арматуры.
Скорость моей заливки в опалубку и неопытной кладки кирпича почти одинакова, но кирпич устанеш класть каждый день, а тут тяжелая работа через день.
Смещение ппс внутри стены будет, даже заводские стены этим страдают, но малы, можно пренебречь 3см.
Арматуру применяйте стеклопластиковую, нагрузки распределенные в стене, она выдержит, и не сгниет, углы и пересечение стен просто связываются, крест накрест.
Над оконные перемычки также льются, под низ фанера по столбам, я еще уголок проложил на всяк случай, хотя когда застыло, увидел что и без уголка чётко встала.
Надо довести толщины внутренней стены и наружней и утиплителя до НЕвозникновения точки росы ! где графики не пересекаются, попытайте калькулятор, и используйте то что будет внутри стены и наружка отделка, при штукатурке и сайдинге цифры меняются.

 

To DeDmitry:
Да, действительно, именно эти значения влажности и температур я и забивал в калькулятор.
Согласен что влажность зимой в помещении можно взять меньше, но все равно получается что довольно толстая наружная бетонная облицовка закупоривает выход пару на улицу. Причем немецкий калькулятор показывает это количество конденсата зеленым цветом, типа в норме, и пишет что за 35 дней стена просохнет и еще что 150 мм пеноплоаста (rigid panels, EPS) типа немного недостачно по термосопротивлению - 160 мм уже проходит по их нормам.
Еще у буржуев в калькуляторе гораздо больший выбор материалов, чем в нашем - все таки мы их еще не совсем догнали и перегнали.

to Голубев:
Антон, большое спасибо за развернутый ответ!
Если позволите, еще несколько вопросов:

1) Главный вопрос: после постройки котельной Вы не потеряли оптимизма в отношении такой стены?

2) Про то что не надо ставить рано сетку после заливки внутреннего слоя, извиняюсь, не понял.

3) ППС да, согласен, в закупоренной стене ведет себя очень достойно - видел панели стеновые старые трехслойные после разборки дома. Так там внутри был обыкновенный пенопласт гранулками как-бы, типа упаковочного, синеватого цвета - везде его осмотрел, прям как новенький. Просто на ЭППС стал смотреть из-за его мех. качеств - удивительная вещь, легкий и прочный. Надо попробовать как будет в действительности при заливке, потом скорректироваться, разница в цене большая.

4) Вы рекомендуете стеклопластиковую арматуру... Дело в том что я на металллические сварные сетки смотрю в основном из-за удобства монтажа - они в картах есть 2х3, есть 2х6 метров. Взял такую сетку, прислонил к опалубке, надел фиксаторы - полдела сделано. В наружней облицовке, может, полимерную сетку приспособить, чтобы не ржавела - там одна задача, чтобы не рассыпалась стенка. А вот в несущей стене почему Вы не рекомендуете металл - из-за экранирования полей?

5) Спасибо за идею с эрзац-шпильками из арматуры, а то, действительно, в бюджете шпильки че-то слишком жирную строку заняли...

 

1) я не потерял оптимизма в отношении такой стены! читайте мою тему, я построил дом из панелей, быстро и деньги пока были, небылобы денег и времени года три, то построил бы именно такую трехслойную самодельную стену.
2) Про то что не надо ставить рано сетку после заливки внутреннего слоя, извиняюсь, не понял.-ну если мы заливаем внутренний слой стены то пенопласт надо както удерживать от приближения к наружней опалубки, чтобыло предложено брусками 50*50 в распор, так вот если там сетка то трудно туда бруски запихивать, сетка мешаться будет.
3) вот из таких панелей я и построил дом)
4) за удобство надо платить, за скорость тоже надо платить, посмотрите на улитку-скорость ей ненужна, удобств никаких, однако при её телосложении живёт она довольно долго).
Не полимерную сетку, а есть такая оранжевая чаще, дорожная, оградительная, дешевле, функционал тодже.
Да - из-за экранирования полей!
5) Шпилек на самом деле надо немного, только на один пояс заливной, шпильки оборотный материал, их ненадо заливать в бетон, надо их просовывать в трубу металлопластиковую, или пластиковую, и при разборке опалубки, труба останется в теле бетонной стены а шпилька выколачивается из трубы (стены)
.
ПыСы. Я не рекомендую, я не строитель, и могу ошибаться, я высказываю, выписываю своё мнение и свой опыт. Начнёте строить и у вас начнёт голова работать по иному, как бы побыстрее да попроще) может и сами чего суперского надумаете, ну и тут поделетеся)

Нитрит натрия помоему противоморозная добавка, она соляная, и её лучше не добавлять, высолы будут.
Пластификатор С-3 надо добавлять, при этом вибрировать почти ненадо раствор становится очень текучим.
Жидкий раствор нельзя делать, надо делать как творог домашний, тоесть почти полусухой, и тогда раствор будет не наливаться в опалубку а засыпаться, вот тогда надо вибрировать и он уляжется очень плотно, у меня после вибрации в заливку мастерок с высоты два метра не втыкался, и рукой такую заливку отвибрированную уже не перемешаеш.
Если нет денег на пластификатор С-3 (45р-кг), то просто фэри (моющее средство, капля, сорти, комет) колпачёк 0,06л на замес 60л, это примерна, смотря какой грунт, песок, щебень, отсев, дресва, грунтозём,опилкозём и прочее. У меня в грунте из под котлована, довольно много глины, до 30%, поэтому почти недобовлял пластифицирующего, глинка сама по себе пластифицирует, но при этом дольше набирает прочность. Замесы только на отсеве, очень жесткие, зато через 8-10 часов можно снимать опалубку.
Добавки в бетон для увелечения прочности нам не нужны. Прочности итак за глаза.
Добавки в бетон для ускорения набора прочности на первых стадиях, если есть деньги то лучше применить.

А почему бы в наружний слой трёхслойной стены не залить опилкобетон?)

 

To Голубев:

Спасибо за ответы!
Ваши темы все читал, Бункер-№1 два раза, действительно вдохновляют! Как люди говорят, Вы строите быстрее чем мы читаем...

Про сетку дошло, я сознательно хотел ставить сетку в самом начале, до установки пенопласта, потому что в 5 см зазоре толком ничего не сделаешь. То есть считал что так проще - брусок 5 см держит пенопласт, а сам упирается в сетку, сетка через фиксаторы 1,5 см упирается в опалубку - итого выходит 7 см толщина облицовки. На самом деле, Вы правильно говорите, надо начать, а там по месту сориентируемся.

Со шпильками понятно, я и хотел их в ПВХ трубку и вынимать после заливки. Просто оцинкованные считал, они че-то дорогие, у нас в магазине под 100 руб. за штуку.

Еще раз спасибо за поддержку! Как потеплеет, начнем

 

Американцы льют такие стены. Можно посмотреть в Гугле файл: THERMOMASS_Overview.pdf
Проще всего, заливать такую стену горизонтально, а потом поднимать вертикально и монтировать по месту.
Залить вертикальную внешнюю бетонную оболочку толщиной в 7 см да еще с сеткой - непросто! Как бетон вибрировать будете?