Печи TMF, отзывы пользователей

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Нда.
Я конечно очень рад за Вас, что вам таки " удалось получить практически монолитное соединение".
Однако (имхо) - нормальная обычная сварка, сделанная среднестатистическим трезвым (не обязательно) сварщиком как бы "по умолчанию" - монолитное соединение которое не разрушается при приложении расчетной нагрузки. Более того, при приложении нагрузки во много раз выше расчетной соединение должно разрушатся по металлу РЯДОМ со сварочным швом, а не по шву. По чему надеюсь Вы знаете или для Вас это тоже открытие?
Вообще лично мне интересно - на постсоветском пространстве имхо сотни тысяч металлических печей сваренных фиг знает из чего, не известно на каком оборудовании по гаражам и подвалам в "антисанитарных условиях", почему-то с первой попытки держат эти самые нагрузки десятки лет опять таки "по умолчанию". А Вы это преподносите как не достижимое простым смертным достижение.
Вам хоть не стыдно то признаваться в том, что то, что для бухого дяди Васи в гараже обычная повседневность, для Вашего "оборонного завода" с трудом достижмая вершина технологии?

 

Я пока ни разу не видел копии ОБ в магазине живьем - так что не надо песен. Вы только сваливаете все свои косяки на мифические "пиратские копии".

 

Что пожалуйста? На данной фотке ни термической ни механической нагрузки на швы вообще нет - деталь то согнута по металлу, а не по шву. Более того - при такой "проверке" ваши ребра можно просто поставить на прихватки и 5 раз согнуть - разогнуть, ни чего им не станет.

 

То, что он технологически сложен - с этим соглашусь. Но он сложен по другой причине. Маркетинг Вам приказал сделать так как нужно для рекламы. Вы сделали. Маркетинг и реклама часто "нагибают" конструкцию и технологию, знаю не по наслышке (на своей шкуре постоянно чувствую).
Но при этом пошли по граблям - на малой площади фигова туча конструктивно не нужных сварочных швов. Чуда то не будет - каждый шов по тонкому листу это напряжения со всеми последующими проблемами.
Чисто конструктивно в том виде как сделаны в ОБ эти ребра, это маразм сварочной технологии. Но надо. А природу не обмануть.
По этому пришлось прятать швы с глаз долой. Обычный простой среднестатистический пользователь будет топить ОБ десяток раз в год и тем более не полезет смотреть, что там и как приварено. По этому гарантийный срок она отработает. А большего и не надо. Ведь "новые" модели тоже надо кому то продавать. И не взирая на байки про ноухау ОБ все равно (как я понял из других Ваших постов) Вы таки пошли в догонку за нормальными производителями и начали делать футерованные печки, хотя несколько лет назад втирали что этот путь не правильный.

 

Да. Возможно. Я не специалист по бутылкам.
А вот с металлом и сваркой имею дело каждый рабочий день.

 

Добрый день! Тут нашёл в другой теме интересную идею для Нормали. планирует konstruktor. что-нибудь аналогичное. для своих печей. По отзывам пользователей печей знаю, что есть проблема с регулировкой интенсивности горения зольным ящиком, не только у Термофора, но и у других производителей.
Цитата :"Терморегулятор к дровяной печи.
Выпускаемые нашей промышленностью дровяные печи (типа «Нормаль», «Студент» и аналогичные им), работающие в режиме тления требуют (в отличии от кирпичных печей) постоянной топки и периодической регулировки (тягой и подсосом воздуха через зольник), чтобы в доме поддерживалась хотя бы более или менее постоянная температура.
По своему опыту знаю, что в ночное время это крайне неудобно и даже невозможно. Поэтому к печи «Нормаль Турбо» я собрал (не имея понятия об электронной технике) и поставил терморегулятор крайне простой по устройству, который позволяет поддерживать в доме температуру 21-23град. При этом длительность горения печи значительно возросла и достигла 8час при температуре на улице -10-15град. Без регулятора я не мог достичь этого даже замерзая и перегреваясь. А теперь 4-5 поленьев с 22 до 6 утра обеспечивают мне постоянную температуру (21-23град) при темп. -10-15за бортом. При этом расход дров снизился весьма ощутимо. Уменьшилось образование конденсата.
Суть устройства такая: главная деталь- термореле (типа «сделай сам», но на 99% уже собранное. Цена 500руб). Добавим еще реле, конденсаторы. Исполнительное устройство (то есть, тот механизм, который меняет приток воздуха) представляет собой механизм запирания замков в авто-дверях (цена 100руб). Все очень компактно. Зольник не потерял способности спокойно выдвигаться и удалять золу даже во время работы печи.
В зольнике сделано отверстие, которое закрывает и открывает исполнительный механизм. Как только темп достигла 23град отверстие закрывается и печь работает в режиме тления, как только опустилась до 21град отверстие открывается и начинается процесс умеренного горения (с пламенем, но без гудения и перегревов).
Кроме того я на том же принципе сделал сигнализацию, срабатывающую, когда дрова кончаются. (Это происходит при низких -15—20град температурах.) Конечно, вставать ночью не очень приятно, но зато дом не выхолаживается и больше одного раза за ночь этого делать не надо. Суть работы такая: как только темп падает ниже установленной (например, 19град) срабатывает термореле и работает пищалка.
Уверен, что регулятор такого типа послужит хорошим помощником людям, часто эксплуатирующим металлические печи и имеющим небогатые дачи. Если идея попадет в хорошие грамотные руки, то при соответствующей доработке специалистами, можно получить простое, стабильно работающее, компактное и очень дешевое устройство. Например, вместо электронного термореле можно поставить качественный термостат на биметалле. Для тех, у кого плохи дела с электричеством, просто и дешево сделать вариант с переключением регулятора от сети к аккумулятору и обратно. Для печи «Нормаль Турбо» можно (и даже нужно и это просто и почти ничего не стоит) совместить процесс открытия доступа воздуха в зольник с включением вентилятора принудительной циркуляции воздуха по трубам и его отключения при закрытии доступа воздуха. Тем самым лишнее тепло не улетит в трубу, а в режиме тления дымоход будет не слишком остывать (за счет аэродинамического сопротивления отключенного вентилятора и канала, соединяющего его с печкой), что сократит объем конденсата."

 

Как вариант, что-то типа АРТ как у водогрейных котлов можно приспособить

 

@konstruktor, итак, я решился купить Гейзер примерно месяц назад. Вы мне отвечали по поводу качества стали, о котором слукавил продавец. Тема тут.

Печь первый раз протопил на улице согласно рекомендациям, через недельку печник установил её в парную вместе с баком на 75 литров и дымоходом. Парился с того момента раз 5 (последний вчера) и сегодня утром увидел такую картину - в топке справа, прямо под внутренней каменкой на стене идёт расслоение нижней и верхней части стенки. Заметил я это из-за того, что из шва вниз что-то стекало (никакого специфичного запаха нет). Фото прикрепляю.

Возник ряд вопросов:

1. Нижняя стенка отошла внутрь топки относительно верхней, причём как на правой стенке, так и на левой. Что это? Так и должно быть? Или это брак?

2. Что стекает вниз по стенке? Какая-то смазка или это вода? Тут есть непонятки:

- т. к. нижняя часть стенки отошла вовнутрь топки, то получается если жидкость стекает сверху, то она НЕ должна просачиваться внутрь топки, а капать снаружней части.

ведь если бы нижняя стенка отошла наоборот, наружу, тогда бы капли с верхней стенки попадали бы внутрь, как-то странно...

- также непонятно, почему стекает только с одной стороны, кстати, может это не из расслоенного шва вытекает, а из внутренней каменки? тогда получается, что и стенка расслоилась и внутренняя каменка?

- и ещё непонятно, откуда вообще там вода? ведь она вроде как испариться должна была, т. к. после последней подачи воды угли были красными ещё минут 30.

3. Можно ли дальше парится с обнаруженными обстоятельствами?

На мой взгляд использую довольно мягкий режим парения - температура не более 60 градусов, парюсь примерно 40 минут, пар поддаю до 30-40% влажности.

Очень волнуюсь и надеюсь что это всё-таки не брак...

 

@slalalava, Интересно увидеть изобретение в живую или хотя бы фото!

 

@ogneyar, Очень охота услышать продолжение истории, сам пользую Гейзер 2014 пока очень нравиться!

 

@ogneyar, Чем у Вас дело закончилось?

 

@konstruktor, подскажите, можно ли к ОБ с теплообменником подключить батареи отопления, залить незамерзайку, и чем это может грозить?

Искал ответ на этот вопрос, однозначного не нашел. Заранее благодарю.

 

Посмотрите в профильной теме про Огонь-батарею, там неоднократно эта тема обсуждалась:

https://www.forumhouse.ru/threads/144815/

Дело в том, что в режиме медленного горения полезная мощность, снимаемая с теплообменника, крайне незначительна.

Теплообменник прежде всего предназначен для поддержания в горячем состоянии емкости с водой для бытовых нужд.

 

@pechizhara, Пока история ни чем не закончилась, вопрос отложился до следующего сезона (до марта).
Но скажу, что после написанного мною поста № 98 парился ещё раза 2-3. Жидкость больше ниоткуда не появлялась, каких-либо проблем не наблюдалось.

 

У вас трещина в шве закрытой каменки. Странно, что нет комментариев от @konstruktor. Эксплуатировать такую печь категорически запрещено по причине попадания угарного газа через каменку в банное пространство. При подаче воды малыми порциями, вода будет испаряться, не протекая в топку, но существует большая вероятность отравления получаемым паром.

Если нельзя, но очень хочется, рекомендую загерметизировать трещину высокотемпературным герметиком с внутренней и наружной сторон.