Веранда с мансардным этажом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А сместить предполагаемую ферму можно, чтобы она попадала на столб веранды? Ферма нарисована правильно. Можно еще убрать нижнюю связку и подпорку в центре, оставив два раскоса (пролет небольшой).

 

Да, ферму так поставить возможно. Нижнюю я убирать бы не стал. Раскосы же распирать тогда конструкцию будут. Пролет 3 метра по внешней стене. Все, так и сделаю. Спасибо еще раз за активное участие.

По стропилам нормально все? 5 метров пролета, по осям 62 см. Доска 150х50. Угол наклона 28 градусов.

 

Нормально. Пишите.

 

Вагонку на потолок открытой веранды набиваю оцинковаными гвоздями 35 и шурупами 35 прямо в лоб. Делаю расстояние между вагонками 2-2,5 мм. Вагонка сухая, боюсь по осени\весне будет ее коробить. А так как на ней утеплитель будет лежать, то стараюсь сделать крепче.

 

Как придать прочности на завал стойкам открытой веранды вот в этой плоскости: https://www.forumhouse.ru/attachments/forum93/281866d1281282932-_img_6131.jpg

Если снизу сделать декоративные раскосы ниже перил из бруса 50х50, которые будут так же частью декора? Они будут придавать хоть какую-то жесткость конструкции? Например как сделано здесь http://images.yandex.ru/search?p=262&ed=1&stype=simage&text=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4&spsite=fake-027-9833290.ru&img_url=slk37.ru%2Fcatalog%2F200-300diveevo%2FFasad.jpg


Баир, а Вы стелили или видели чистовой пол из шпунтованной доски, уложенный прямо на обрезную? Обрезной много осталось, думаю действительно ее по диагонали настелить, но боюсь уж слишком неровно будет и шпунтованная ляжет так же неровно.


И еще открытый пока для меня вопрос - пол на открытой веранде.
Изначально планировал постелить доску 40-ку со щелями по диагонали. По диагонали для придания жесткости.
Провел эксперимент. Положил доску под тем углом, которым изначально планировал ее ставить, прихватил гвоздями, вступил на нее и... она сильно прогибается. Померил длину пролета доски (она же по диагонали лежит, поэтому пролет больше, чем расстояние между балками) - 1 метр. Многовато. Подумал настелю лаги по балкам из бруса 30х40, а сверху доску. Ан нет! Дверь тогда не откроется. Какой выход есть из ситуации? Сижу и ломаю голову.

 

Для пола на открытой веранде вот такие варианты придумал:
1. Между балками пола вставить поперек как бы распоры каждые 50 см. Материала уйдет 55 метров доски 50х150. Половую доску для прочности крепить по диагонали.
2. Врезать из доски 50х150 между каждой парой балок по раскосине по диагонали на всю длину, образованной двумя балками. Материала уйдет 66 м, т.к. ширина веранды 3 метра, а диагональ больше получается... Много обрезков. Этот вариант поэтому отпадает.
3. Врезать между балками раскосины но только по углам под 45 градусов. Пол тогда настилать прямо, т.к. жесткость будут придавать раскосины.
4. Между каждой парой балок положить еще по 1 балке 50х150. Пол набирать диагонально. Материала уйдет 33 метра.

Пока склоняюсь в варианту 3 и 4. Но все-таки кажется, что диагонально набранный пол гораздо прочнее.

 

Да, 3 и 4 варианты. Делал как-то раз на веранде таким образом: по балкам (они шли с шагом 1 м по осям) поперек настелил лаги из доски толщиной 50 мм необрезной (она дешевле) с шагом, по-моему, 30 или 40 см. По привычке сразу их ровнял методом впиливания некоторых лаг в балки. Впиливал до 1,5 см где-то (неровности укладки балок). Затем стелил шпунтованную доску диагонально на эти лаги. Но у меня позволяла так сделать высота порога двери. Ваши 3 и 4 варианты можно выбирать из того, какой пол хотите (вдоль или по диагонали).

 

Пока ничего нового. Шлифанул столбы, покрасил грунтовкой их и фронтон. Нудно набираю вагонку...

 

Вот думаю, какие параметры у фундамента сейчас померить, чтобы их в течение сезона постоянно контролировать и своевременно определить "уход столбов"?

 

Покрасил наконец таки. Фронтон покрасил таким образом:
2 слоя Symphony Doctor wood + 2 слоя Tikkurila Walticolor
Столбы, перила, раскосы и т.д. покрасил пока в 2 слоя Symphony Doctor wood.
Symphony посоветовали в финкрасках. Странно, в описании написано, что это антисептик для наружных работ, не оставляет пленки и улучшает адгезию лессирующих антисептиков. Так вот пленка как будто бы есть, а сверху тиккурила ложится не особо с повышенной адгезией. По идее на этот антисептик надо класть Symphony Nordic Wood, но у меня еще с покраски дома оставался Valticolor, поэтому его и использовал.
Время покажет что за краски такие.


В доме перекладывают печь, в связи с чем ужасно грязно, много работ по переносу балок, стропил, экранированию и т.д. Поэтому верандой заниматься практически некогда.

 

Вот сделал фотки набраной вагонки.
Разобрав потолок мансарды для вырезания проема в новую комнату обнаружил, что утеплителя лежит всего 5 см, и прикрыто только пергамином. Решил, раз начилась стройка, так переделывать и утепление основного дома.
Снял старый утеплитель (урса). Использую его впоследствии для звукоизоляции перекрытий и перегородок. Пропитываю стропила сенежем.

 

Забыл рассказать о величайшем косяке строителей, которые строили сам дом. Т.к. дом брался готовым, то уследить за качеством исполнения некоторых узлов было невозможно.
Итак. один из двух скатов крыши сверху накрыт наполовину пароизоляцией, а не мембраной. Это видно на рисунке ниже. Но по всей длине ската поперек от фронтона до фронтона лежит редкая обрешетка, которая образует сквозные щели в пространство подлетов крыши. Таким образом, это пространство продувается, только не по склону снизу вверх, а поперек слева направо или наоборот. А для того, чтобы вентиляция была еще и вертикальной, я поставил отрезки труб, просто прибив гвоздем к "нижней" обрешетке. Думаю вентиляции хватит.
Сделать вент зазор хотя бы в сантиметр от карниза до конька вдоль стропил сложно из-за того, что надо либо опускать потолок, либо уменьшать слой теплоизоляции. Слой уменьшать не хочется, а опускать некуда - двери не откроются. Хотя, буду еще думать...

 

ждем продолжения

 

Фотки утепления мансарды:

 

А надо ли эту пристройку как-нибудь оформлять?