Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вообще то, но у Салюта 5, насколько помню родные 1090. И что то мне не верится, что движок в крайнем положении. Вернее в каком? Второе на корпусе (на железе короче, куда тросик сцепления подходит) есть типа штуцер, он регулирует сцепление окончательно. Там гайку ослабить, штуцер крутить. Ну и смотреть всё же надо во время работы. И второе не партесь, всё равно через несколько часов работы ремни менять...

 

у меня стоят именно такие

 

если у моего Салют-5 двигатель сместить до упора вперёд то сцепление получается не отключаемое. Такое приходилось делать с китайскими ремнями, которые тянутся сами по себе.
Регулировку натяжения австрийских ремней я делал так: откручиваем 4 болта крепления двигателя и смещаем его до упора вперёд. Затем, выжимаем сцепление до упора, двигатель при этом смещается назад. Отпускаем сцепление и подвигаем двигатель вперёд на примерно 5мм вперёд. Закручиваем 4 болта крепления двигателя. При этом, имхо, получается оптимальное натяжение ремней и сцепление работает отлично.
В инструкции завода вообще криво указано как проверить натяжение ремней- нужно найти какую то виртуальную ось...

Ещё завод слишком обтекаемо описал процедуру регулировки натяжения троса сцепления... нужно было разобрать пластиковый бокс в районе рукоятки сцепления и там подкрутить гайку. Стопорная гайка внутри у меня была совсем не закручена а просто висела на тросе. Пришлось снимать трос и загонять её в специальное место где сделана канавка по форме гайки- тогда она надёжно фиксируется от проворотов.

 

Вот такие у меня быстросъёмы на новом МБ (на старом было как при креплении секций с фрезами)
https://yadi.sk/d/gZXO5XW6NofMf

Грунтозацепы у меня размером 425мм (диаметр по внешним пластинам)*200мм (ширина) вот такие: http://yadi.sk/d/5H41B069NohZT
в перспективе сделаю к ним из бетона утяжелители (метод показан на Ютубе) и прикручу аккурат в углубления ГЗ.

Резиновые колёса: 395мм (диаметр)*110мм (ширина)

Сегодня снова сажал картофель и пришёл к следующему выводу по оптимизации работы:

1. ставим штатные длинные полуоси и ставим на них ГЗ 425*200мм. При этом между внешними плоскостями ГЗ получается расстояние 900мм.
2. ставим универсальную сцепку и окучник http://yadi.sk/d/GpUyaIgVNoiFc
3. крылья окучника ставим на минимум 210мм
4. забиваем два кола и натягиваем шнурку по краю гряд на высоте 15-20см от земли.
5. на второй скорости самого скоростного шкива движемся вдоль шнурки выдерживая расстояние между крайним колесом и шнуркой. При этом предварительно маркёром корячиться не нужно! По ходу "пьессы", возможно, потребуется выставить высоту "лыжи" внизу окучника, чтобы он глубоко не зарывался и отброс грунта шёл ниже верхнего обреза крыльев а не поверх них.
6. после первой гряды, разворачиваемся и "чешем" в обратную сторону, ставя край грунтозацепа на край борозды, чтобы не давить кромку и не осыпать ранее нарезанную гряду. При этом легко получаются борозды с расстоянием 60см. Если нужно 70см- подкорректировать легко.
7. так, нарезаем все гряды до противоположного края посадок.
8. помощники раскидывают в борозды картофель с расстоянием 25-30см между клуюнями.
По поводу посадочных формул спорят давно: кому то нравится 60см*25см а кому то 70см*30см. Последний вариант называют наиболее урожайным, хотя, кто то сводит эти формулы к скороспелости сорта картофеля: меньшая формула, якобы применяется, при раннеспелых сортах.
9. не сменяя длинные полуоси, ставим на них штатные резиновые колёса 395мм*110мм, при этом, расстояние между внешними плоскостями колёс получается 675мм. http://yadi.sk/d/1k-gPsf1NooB3
10. ставим крылья окучника на максимум- 330мм (у моего).
11. ставим колёса равномерно по скатам межи между первой и второй грядкой. По-сути, колёса могут стать аккурат по картошке в грядах. Страшно? А вот тут нужно соблюсти меры предосторожности: стартовать нужно колёсами не по картошке а немного раньше на второй скорости самого скоростного шкива. Т. о. разгон и пробуксовка будут происходить раньше чем колёса пойдут по картофелю, в противном случае старт по картошке даст пробуксовку т. к. сама картошка выступит "смазкой" и несколько клубней в грядах просто перемелет. (уточняю: никакие утяжелители я дополнительно не использовал! с утяжелителями, возможно, эффект будет иной!?)
12. обратный проход делаем не между 2й и 3й грядой, а между 3й и 4й! Почему? Гряда №2 уже засыпана, а №3 ещё нет. Если идти по №2 и №3 то МБ будет клонить в сторону гряды №3 (это логично) и удерживать МБ на курсе стоит больших усилий. Чтобы этого не происходило, мы идём по №3 и №4 которые ещё не засыпаны. После засыпки №3 и №4 мы проходим по меже между №2 и №3 которые уже засыпаны и грунт между ними на одном уровне. МБ не кренится и всё получается легко и предсказуемо. Правило "раннего" разгона тоже лучше применить и здесь.
При таком подходе у меня сегодня не возникло НИКАКИХ проблем. Всё получилось чётко и ровно:
http://yadi.sk/d/7Z-G9bMeNonVg и http://yadi.sk/d/WtqW0cGyNonXn
так что беру свои слова обратно по поводу нежизнестойкости метода двойного окучника...
13. засыпка крайних гряд осуществляется так же: ставим край колеса впритык к "хребту" крайних гряд проходим на второй скорости.
Я отступил от посадок деревьев 1 метр до шнурки и этого оказалось достаточно.

PS несколько слов по сцепке. У меня она с червячной регулировкой. Закручивая ручку червяка по часовой стрелке мы тем самым увеличиваем угол атаки окучника на заглубление в грунт и он будет сильнее зарываться, вызывая пробуксовки колёс и необходимость толкать МБ. Откручивая ручку против часовой стрелки мы наоборот ставим окучник на "выныривание" из грунта. В идеале: нижняя "лыжа" и угол атаки должны обеспечивать параллельное движение окучника направлению движения на заданном заглублении. Пара проходов по грядам и вполне можно точно выставить все регулировки.

 

Было такое.

 

Допахал я поле... вышло примерно 10 соток за 5-6 часов. некоторые места приходилось по 3-4 раза перемалывать, чтобы выровнять кочки, оставленные плугом трактора, перепад высот достигал 30 см. результатом очень доволен. Напомню, что основной целью в этом году было выровнять поле. недельки через 2-3 пройдусь повторно.
Хотим посадить под лопату чуть картошки (отец так захотел, но надеюсь отговорить), сам хочу несколько штук тыкв, кабачки и фасоль, чтобы не занимать место на огороде.
результат...


Сделал для Салюта лёгкий "тюнинх" на будущее - поставил на диф. полуоси 13" литьё. Никакого напилинга, встало идеально!





Маневренность исключительная!

 

Шпильки полуосей удобны в использовании, но сделаны из пластилина - приходится после нескольких часов ровнять напильником, уж больно велики получаются задиры



и да, обкатка завершена! Но на максимальных оборотах работать невозможно - вибрации не позволяют долго удержать рукоятки

 

А к чему Вы диски прикрутили!

 

я же написал, на дифференциальные полуоси... видео тому подтверждение. причем пластина-ступица полуоси идеально вошла в проточку на диске, как будто диск для этого и предназначен был. Прикрутил на болты М10

 

Простите, немного не в теме: штатные удлинённые оси они ведь имеют по паре отверстий сквозных- как в торец прикрутили то? взяли по секции от культиваторных фрез?

 

Ступицы от родных колёс Салюта подходят по отверстиям к жиговским колёсам. У меня правда не на них прикручены.

 

Ээээ вы, видимо, не о том думаете. диски стоят на ЭТОМ
у этого на фланце есть 2 группы отверстий - на 5 и на 4

 

А чем штатные резиновые колёса не угодили со стреловидным протектором?

 

вы, видимо, совсем не читаете что я писал выше...
1. это колеса на будущее - под телегу
2. родные жутко дерут газоны
3. опять же на повседневные нужды Салют будет стоять на колесах размерности 4.50 х 9 (если бы знать что это такое, и где найти для них камеры), которые лишь чуть больше стоковых, но отличаются менее агрессивным протектором

 

Что то долго. Я вчера приблизительно столько же вскультивировал. Ну с перерывамы ну может час. Спина болит, терпения нет...

Это было такое. Лет десять назад. С тех пор трпактор не пускаю на огород.

А я уже первый урожай ел. Лук, чеснок, редиска,...