Пиролизный котёл РОСС (Харьков)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Заслонку растопки открывали во время закидывания дров? Ду дымохода имхо маловато, что пачпорт пишет?

 

Может насос циркуляционный всегда включать при работе котла? А термостат минимума его включает только при 60 гр. Вот на ночь подгрузил дров, заглянул через 20 минут - дымосос выключен был - дров полно, тлеют, а пиролиза в нижней камере нет. Стремно как-то спать ложиться. До циркуляционного насоса стоит трехходовик смесительный на 65 градусов.


Ну ручку на себя тянул, ждал минуты 2, потом приоткрывал верхнюю камеру, нижняя всегда оставалась закрыта. Если в нижней нет пиролиза и ее открыть - дым валит, а если верхнюю - то при открытиии ее на чуть больше 70 градусов.


На котле выход дымохода - 120, сразу за котлом угол вверх и дымоход по внутреннему диаметру 125, потом на высоте 4 метра переход в 130 асбестовую и еще по ней 3 метра, с крыши выходит на 1,5 метра, утеплено. По дому - нет. Примерно всего -8 метров. Что делать? Ставит сендвич утепленный?

 

Собственно, если с дверок не дымит, а с дымососом не должно, то судя по всему выгорает или силикон или краска на коллекторе. С виду эфект того же дыма, но если принюхаться химией тарит. А при загрузке дымосос должен работать.

 

По управлению насосами:
Моё мнение, насос общий или главный, т.е. гоняет т.н. по СО должен работать всегда, даже когда котел сделал своё дело - аргументов полно.
Через термостат минимума, как это нарисовано в схеме, управлять не рекомендую этот насос. Сам к нему подключаю второй насос, к-й у меня работает на ТА и поддержание Т>минимума обратки в котел, но с переделками, т.е. нестандартно по схеме подключения.
С дымом: при такой моще вентилятора с любого уплотнения в трубе или до будет сильно тянуть - очень мощный вент для этого диаметра, тут россовцы не рассчитали, для такой производительности сечени должно быть как минимум в кирпич, а не пол... Но думаю, из-за этого переделывать трубу не стоит, у меня такое же сечение и работает... Заделывайте тщательно все щелки за вентом. По идее с коллектора не должно тянуть, если даже есть неплотности - это же всас. Мощу вента надо убавлять, самый простой способ, если есть, автотрансформатором (напругой и это работает), значит, простой тиристорный регулятор фазовый не катит, относительно большая мощь и характеристики обмоток, соответствующие. Есть и более изощренные способы.
На счет растопки, нужно дождаться, чтобы вент раскрутился, т.е. приоткрыли дверцу сначала, затем накладываете, можно открывать заслонку прямого канала на это время..хотя пусть отвечают производители, давайте их послушаем...
У меня ещё просьба, привести схему подключения термостата-реле дымогазов, новую.

 

Схему, что у меня есть в паспорте, я выкладывал в посте №646 на стр. 65. После прогорания дров остался пепел по бокам от форсунки в верхней камере, дымосос работал, а котел уже прогорел, видать, неправильно выставил температуру дымогазов. Потек автоматический кран выпуска воздуха, буду разбираться, течет с дырочки, где воздух должен выходить. А как проверить наличие тяги в дымоходе? Раньше было просто, а тут в какой камере надо проверять? В верхней или нижней и при каком положении ручки-противовеса? Насосом циркуляционным(главным) действительно надо управлять по-другому, но не от термостата минимума. Толи чтоб он работал всегда, то ли должен быть связан с горением котла- есть горение- работает, прогорело- выключилось и идет остывание всей системы

 

Открыли верхнюю загрузочную камеру, ручку заслонки на себя - открыли прямой канал считайте, что тяга уже должна быть в камере. При закр. дверцах тяга хорошо должна ощущаться в заслоночках "первички" по бокам.
Схема интересовала по части подключения реле-термостата дымогазов, раньше его не было. Если можно зарисуйте куда они подключили контакты, что-то на этот вопрос авторы котла пока не отвечают.

 

присмотрелся внимательно к эл.схеме на котел, так нет в ней реле дымогазов! Установлено было на термостате 110 градусов, явно труба была холоднее а вентилятор крутился! Снижая настройку до 60 градусов, выключился вентилятор. Схемку позже прозвоню и выложу.

 

По поводу дыма из верхней загрузочной топки! У меня валит тоже почти всегда(только когда не прогорает первая порция дров) даже по истечению 2 минут после открывания заслонки. ТАк что одел противогаз ,открыл быстро, закидал быстро и все хорошо!
Так почему не стоит насосы подключать через термостат минимума? У меня система двухтрубная литров наверное четыреста, выше 70 градусов не может поднять(а если я еще и термостат минимума отключа то котел наверное сутки будет набирать температуру) в чем может быть причина?

И еще вопросик? зависят ли друг от друга термостат минимума от котлового термомтата? допустим я хочу выставить температуру включения насосов 70 грудусов,все бы хорошо температура воды доходит до 70 включаются насосы ,потом температура воды падает(заданная температура котлового термостата стоит на 85 градусах) насосы выключаются и так до тех пор пока водв не прогреется.
но как только я выставлю температуру срабатывания термостата минимума на 63-65 грудусов (чтобы обмануть котел) , то он вообще выше 60 не может нагреть воду! Почему?

 

Причина простая, котел не справляется с нагрузкой, при Т 63-65 включается раньше и в большем диапазоне нагрузок.

 

Реклама
Мой сосед уже присматривается к такому котлу на следующий год. Хорошо, что можно почитать отзывы реальных пользователей.
Кстати, а с дровами у Вас всё в поряде? (я имею в виду влажность).

 

Занимался сегодня трубой вытяжной, замазал соединения на автомобильный герметик, сверху проклеил скотч алюминевый. До завтра высохнет и буду топить. Сегодня сделал фото мотора дымососа, написано на нем Sigma и больше ничего. В инструкции на котел- такой как и на 32 киловатном ембепапст 72Вт. Дрова заготовил весной, летом поколол. Думаю, что влажность чуть больше 20 процентов. Других нет, хочу купить брикеты. В системе литров 350, вчера раскочегарил на пробу до 80 градусов, дрова только подкидывал. Жаль что не их не взвесил. Ну родители сказали, что очень даже ничего, батареи были не притронуться. Так что смысл есть в пиролизном котле, только победить надо недоделки, или разобраться с котлом. Потек в верхней точке воздухоотводчик, выбежало литров 7 воды. Заменил на другой, который стоял сразу за котлом, так немного и этот на верху стал подтекать с отверстия выпуска воздуха.


Да, после вчерашней топки сгреб с верхней камеры в нижнюю камеру около 5 литров золы. Думал, что ее вообще не будет. Потом поглядел на верхнюю камеру- покрылась слоем дегтя, правда, еще очень тонким. Вода в котле ниже 65 градусов не опускалась, стоит на байпасе трехходовой термостатический вентиль. Интересно, деготь - это дрова сырые, или это так у всех пиролизных котлов в верхней камере?И рассмешило - шабер, которым надо чистить золу под керамикой- туда не пролазит,Чуть-чуть надо сточить, и наклейка на верхней дверце РОСС - отвалилась... Такая вот техника.


Да, и проверил тягу- в отверстия первичного воздуха пламя от спички затягивает до горизонтального, в нижней камере чуть чуть в сторону дымохода, а в верхней- вертикальное. Ну и дымосос после прогорания надо отключать, а то он работает после прогорания котла на охлаждение и выдув теплп от котла в трубу.


Да, еще заметил- забросал топливо, разжег котел и нечего туда почуть-чуть забрасывать дрова! Разгорелись до углей- еще порцию набросал, полную топку и до следующих углей. Если открыть верхнюю дверцу через 10 минут- полно дыма- дрова сохнут, как я понял. Ставил заборники первичного воздуха на полностью открыто. Лишь спать шел и поставил -открыто на 1/3. Пока и не понял, как надо их открывать. Сырее топливо- на полную, 20% влажность- на 1/3 открыто?

 

Господа котлостроители из РОСС на форуме не отвечают - очень жаль...
Вопросы уже накопились.
По отложениям в камере загрузки: я их не трогаю, там уже за сезон слой определенный, может быть защита от коррозии... Дрова у меня нормальные - в древесине же много разных включений, не только углерод... Изредка сдираю кусочки.
По вентилятору: заметил, что кондер у вас на 2.5мкФ? что означает моща может быть и выше чем 72Вт.
По работе реле дымососа: не зря у вас (да и у производителя) запрашивал схему - надо ещё смотреть как они его расключили... У меня другая версия, отдельное реле с моими доработками. На нем висит очень важная функция отключения вента и не только. Работает, доволен. После растопки к котлу могу не подходить совсем, что удобно.
По регулированию первичного воздуха - этим регулируется мощность котла, соответственно, чем больше открыты, тем быстрее могут сгореть дрова. Держу где-то на половине обычно. На счет дыма после растопки - там это не просто дым, а это уже и пиролизные газы, пока дрова есть в камере они будут всегда и они к тому же под определенным давлением и высокая температура, могут даже пыхнуть в щелочку.

 

Тогда у меня к Вам просьба- выложите, пожалуйста, свою электрическую схему, и какая емкость у вашего конденсатора?

 

Кондер на 2.0мкФ. Но вент от EBMPAPST, как заметил СТС-Мастер лучший на это место.
Реле дымогазов от РОСС - я немного накорябил... По крайней мере, тут всё логично и понятно. А как у вас там это реализовано, как-то мне показалось(судя по фото), что или чего не хватает или они привязались к реле минимума. Сама схема блока упр. именно такая, что вы приводили. Правда, потом переделал под свои нужды.

 

Чем же Вы топите? У меня тополь даёт золы около 10 литров за 4 дня топки (с него очень уж много золы остаётся по сравнению с дубом или акацией). Когда топил сосновыми опилками - раз в неделю выгребал или даже реже. Может это не зола, а недогоревший древесный уголь и его вообще выгребать не нужно?