Пиролизный котёл РОСС (Харьков)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Чего то у Вас не то с реле дымогазов. Оно у Вас работает по тому же принципу, что и котловое. А должно наоборот. Вырубать вент при опускании температуры дымогазов ниже заданой. Выше - сколько угодно. Ниже - выключаем вент. Как правило нижний порог устанавливается на пару десятков градусов ниже температуры дымохода в фазе стопа. Это или россовская суперзадумка , или тупо перепутали при сборке контакты в реле. Если хватит сил, то найду свой месидж вначале этой темы, как можно нормально себя чухать с этими двумя регуляторами.


Посмотрите пост 5, 50, и особенно 51и 52. Чегото мне кажется у Вас перепутаты контакты на реле дымогазов. У MOWO ведь схема правильно работает.


Деготь на стенках камеры загрузки это абсолютно нормальное явление. Не парьтесь по этому поводу.


При подбрасывании дров, дверку загрузочной камеры нужно открывать медленно. Тоесть открыли на 1 см. и подождали пока высосет дымогазы, дальше дыметь не должно, тем более с дымососом.


С первичным воздухом советую быть по акуратней. Откройте заслонки на половину и смотрите как работает котел, возможно и меньше. Не давайте ему чересчур большой разгон. С теплообменными поверхностями там имхо не все гладко.


А чем Вас не устраивают придушеные батареи с горячим верхом и более холодным низом. В доме то тепло, а на входе в котел 60-65 гр. По моему это и есть счастье. У самого так, когда душу подачу на дом.

 

Спасибо за совет, завтра снова буду разбираться, и вправду, работает реле дымогазов как котловое.. А смотреть как работает котел- по разгону температуры на подаче? Вот все прогорело, температуру реле выставил 60 градусов, пришла жена, говорит рычит, открыл топку- там все пусто... Реле работает как котловое... Буду смотреть контакты.

 

Цель не быстрый разгон котла. Теплообменник не снимет лишки при быстром разгоне. Пусть это будет в два раза дольше. Но с температурой дымогазов около 140-150 гр. Мой Вам совет, сходите на барабан и прикупите градусник на 350 градусов с капилляром. Приспособьте на дымоход. Очень полезная штука. Я без него никуда. Кучу информации по нему головой можно снять.

 

Таки были на заводе попутаны контакты, спасибо Юрию за советы и Николаенко Сергею. Перекинул, котел не растоплен - ставлю 110 градусов - вент не крутит. Сбавляю - при 25 примерно включается. После прогрева дымохода ставлю на отключение 80, жду пока прогорания дров. По температуре в трубе - нужно, 0 чтобы больше 160 не было? Типа тепло в трубу улетает? Тогда нужно прикрывать первичный воздух? Вот где нужно, как я понял, сбавлять обороты вентилятора, или делать стоп по температуре дымогазов, чтобы не перегревался дымоход.

 

HardSX1, теперь все четко будет::. А по температуре дымогазов послушайте мой совет насчет градусника на дымогазы. По нему можно ориентироваться при растопке котла и делать регулировку первичного воздуха. Очень полезная штука.

 

Юрий, так дайте совет, как по нему ориентироваться? по термометру дымогазов? собираюсь купить. И Вы обесчали внутренности сфоткать комфорта, если можно... не заказываю его, жду Ваших фоток!

 

Да очень просто, весь процес работы котла контролируем выхлоп, если он великоват, душим первичный воздух. Далее глядя на градусник выхлопа, мы понимаем что делается с котлом в даный период... Даже видя нижнюю температуру при стоме можно коректней выс тавить реле дымогазов. При растопке котла, дозагрузку не делаю пока выхлоп будет не менее 100 гр., это обеспечивает бездымную загрузку, можно определить подвисание дров ли насколько они сырые, имхо нужная штука. Фотки постараюсь завтра сделать.

 

В этом свете, посмотрите на этот пост - в нем о том, как я избавился от этих "крутилок" с регулятором реле дымогазов - что им заводчанам помешало сделать такую вещь не понятно, вроде дорабатывали.

 

При растопке и закладке дров, догоняю дымогазы до 120* и закрываю дверцы (2!) При розгоне котла, первичку можно ставить от полностью открытой до 1/2 разгон получается "лёгким" но при достижении дымогазов 170* первичку нужно придушить до 1/4 (чтобы только палец в перчатке туда пролазил) и тогда дымогазы будут сами в пределах 180-190* что считаю оптимальным. А оптимальным потому, что при меньших температурах дымогазов возможно как затухание, так и как правило недогоревшие головешки. Так что видеть температуру дыма, очень даже полезно.

 

Вот ждал прогорание котла, горел до 24 с кусочком... Выставил на отключение 80 градусов. Нихрена не отключился, были в топке 2-3 тлеющие головешки! Значит на реле градуировка ОЧЕНЬ приблизительная. Поеду за термометром для дымогазов. Только реле дымогазов тронул и котел выключился. Может большой гистерезис к тому же. Пепла как по мне все равно много, как мне кажется...Горело 2 полные закладки, взвешивал дрова - примерно 60 кг. Вот фото котла после прогорания...Котел горел в режиме 75 на подаче, 55-65 на обратке после клапана термосмесительного. Отопление в доме было задушено на батареях (верх горячий, низ холодный) Растопил с 16-30 с температуры воды в системе около на обратке 28 градусов ,на подаче 40 (работал газовый котел )

 

Что у Вас под стенками внизу за плистины ?

 

Может неудачно установили датчик этого реле? Я примотал к гофре трубы, настроил примерно на срабатывание 50гр, здесь надо учесть свои условия (тягу, материал, утепление трубы и пр.).
Вообще, термосифонные ихние реле очень чувствительны к механическим деформациям и запросто регулировка может "уйти", так что термометр-образец в этом деле вещь нужная. У меня так "ушли" основного регулировочного термостата. Правда, уже в новой регулировке работает стабильно, только шкала сильно смещена. Начиркал фломастером новую и шут с ним.

 

Если Вы спрашиваете что за пластины на этом фото- смолы в камере загрузки.jpg, то это как раз пластины, за которыми отверстие подачи первичного воздуха. Купил термометр на дымогазы - 75 грн, до 300 градусов, метр капилляр. В 16-00 снова проба топки. Уже загрузил 22 кг древесины. Купил терморегулятор электронный с исполнительным реле, датчик Dallas DS18B20. Прикрутил пока на выход подачи, настроил - 70градусов выключение, 4 градуса гистерезис (остывание) С термореле котлового концы отцепил, нацепил на реле. Интересно можно ли снизить температуру обратки до 45-50 градусов? Судя по моему котлу, смолы образуются и при обратке 65. Их будет больше? На такую погоду (около 0 градусов) приходится каждый раз крутить вентили батарей- от ТТ котла- закрывать (на подаче больше 65 градусов), при газовом котле- открывать (на подаче 40градусов) Ну или придется на трубу 2дюйма (стояк) ставить кран, сверху него и снизу него- врезки и заводить их через дюймовый смесительный кран(регулировка вручную) или через регулируемый термостатический трехходовик(узнавал сегодня -стоит около 850 гривен дюймовый), с регулировкой на головке 30-60 градусов. Ну или ладдомат- 500 евро...(пока точно нет)

 

Смолы в камере загрузки были, есть и будут независимо от температуры теплоносителя. Обратка в 60-65 гр. нужна для борьбы с низкотемпературной коррозией , которая незаметно хавает нижнюю часть котла.
Интерестно , что у Вас с температурой выхлопа, и зачем заводское реле заменили, оно же работало.


Вы имеете в виду, что за этими пластинами подача первичного воздуха , который ими рассекается на два потока? Тогда из чего они сделаны? с виду это металл, но тогда еще вопрос , они приварены или сьемные. У МОВО по моему не так на 32 Квт.

 

Помоему пластины распределения первичного воздуха всегда были, есть правая и левая пластина. Она не рассекает поток воздуха на обе стенки. Пластины равномерно распределяет поток первичного воздуха соответственно по правой и левой стенке камеры закладки. Каждая по своей.

Единственный вопрос как пластины переносят высокую температуру. Их не коробит со временем? Потому как эти пластины, точнее их нижняя часть находится в зоне высоких температур, особенно когда остается только уголь (в конце цикла топки). Верхняя же часть пластин в более холодной части топки. Перепад температур значителен. Коробления не избежать по моему мнению.

mowo, ответите как у вас на котле, вроде уже год в эксплуатации?