Пиролизный котёл РОСС (Харьков)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Совет всем, вставьте датчик градустника дымогазов внутрь дымовой трубы сразу за котлом. Для этого надо просверлить отверстие под датчик.

 

У меня он просто примотан алюминиевым скотчем, сверху минеральной ватой обмотан... Все равно нужно внутрь трубы вставлять?

 

Конечно внутрь. Обмажте по краям термогерметиком. А что касается ваших низкотемпературных режимов горения, то мне кажется вашей трубе долго не жить, так как конденсат остаётся наверное весь в трубе, да и сомневаюсь что у вас вообще пиролиз есть при таких низких температурах, если конечно указанная вами температура правильная.
П.С. Ничего личного, просто высказал своё мнение

 

Здесь смотрите сами, но лучше внутрь трубы.
Пример. Не далее чем 2 недели назад нужны были замеры температуры уходящих газов. Труба 159 мм стенка 6. Так вот. Термопара на поверхности показывает (в зависимости от абсолютной температуры) на величину от 5 до 8 градусов при уходящих в районе 120-150 до 20-25 и выше градусов при температуре уходящих от 250 и выше больше, чем в центре потока уходящих газов.

 

Вот и я сомневаюсь, что есть пиролиз, особенно это видно по количеству золы - у меня в золе попадаются и угли не догоревшие. После суточной топки набирается ведро 10 литров золы с углями. И дым у меня странный какой-то: поставил дефлектор и утеплил наружную трубу неделю еазад, так фольга в районе дефлектора стала от копоти черной вверху,а чуть ниже-коричневой. Датчики то поставлю вовнутрь, а как убедиться, что есть пиролиз?

 

Пиролиз есть всегда. Пиролиз - это одна из фаз сгорания древесины. даже в костре.
В вашем случае явно имеет место быть химический недожег и причем изрядный. Скорее всего по причине недостатка вторичного воздуха.
Впрочем, не все так однозначно. В каждом типе пиролизного котла есть диапазон рабочей мощности. Пусть максимальная - 100%. Минимальная может быть в зависимости от конструкции и влажности дров и 30 (в идеале), и 40 и 50 процентов(наиболее часто). Если вы опустились ниже нижнего порога мощньсти (считаем что с дровами у вас все окей), то даже при правильной пропорции подачи вторичного воздуха никакого дожига вторичных газов не будет. Вторичный воздух будет просто разбавлять пиролизный газ. но реакции окисления не будет - для этого надо хотя бы 700 градусов.
Поэтому хоть зарегулируйся в этом случае - ничего не будет. Как валил углерод. так и будет валить.
предлагаю произвести маленький эксперимент.
!. Убедиться. что дрова у вас сухие, штатной влажности. Или для гарантии пойти в столярку и купить заведомо сухих брусков для пробы.
2. Согласно инструкции запустить котел на максимальной мощности.
Если при этом к горению не будет претензий - можно кричать ура - котел у вас исправен. Если нет - зовите сервисменов или вопияйте здесь к опытным юзерам.
3. Если по п.2 ггорение штатное - опускайте мощность до потребной (на заведомо сухих материалах) .Если все будет штатно - досушивайте ваши дрова. Если нештатно - то вы пытались топиться на режиме ниже нижней пороговой мощности.
Не надо метаться.
Растапливайте, исследуйте процесс. Делайте выводы.
В чем вам удачи.

 

Дефлектор это вы зря поставили. Чтобы посмотреть огонь в камере сжигания, просверлите дырку ду 10мм в метале дверки и в керамике.Над дыркой сделайте закрывачку (как в глазках дверных) и все будете видеть.

 

Особенно следует при наблюдении через вышеозначеный глазок обратить внимание на цвет пламени. Красный - химнедожег, соломенно-желто-солнечное пламя - норма...

 

А бесцветный ещё лучше.

 

точно..

 

Вот так приблизительно https://www.forumhouse.ru/attachments/forum132/509510d1312497624-p8040070_-.jpg

 

И вот еще цитата с сайта котлов НЕRLT. Я полностью согласен с этой очень уважаемой конторой. Попытка увеличить КПД котла путем понижения температуры дымогазов больше разумных пределов не всегда есть разумной. Добиваясь увеличения КПД таким путем на несколько %, в итоге мы платим за это дымовыми трубами , конденсатом , сажей и прочими неприятными мелочами. Когда в камере сгорания пиролизного котла 1000- 1200 гр. На выходе 150-200. Снято 900-1000 гр. Этого вполне достаточно. Это приличный результат. Далее мы хотим иметь чистый котел, чистую трубу. Вот что думают об этом инженеры НЕRLT.

[ С холодными исходящими газами на практике не может использоваться почти ни одна дымовая труба, так как очень часто осаждается вода, кислоты и смола. Выход дымовой трубы, который стал мокрым, при следующей паузе в горении может полностью заморозиться. Системы HERLT поэтому всегда устанавливаются так, что температура газов на выходе из трубы всегда составляет примерно 90 оС. Домовладелец, если влезет на трубу и измерит температуру газов на выходе, и если она составляет ещё 107 оС, он идёт в подвал и сокращает температуру на 17оС. Теперь температура на выходе составляет 90 оС и КПД улучшено на 1 % и таким образом сэкономлено 1% дров. Дымовые трубы, выложенные из кирпича и проходящие через жилые этажи, отдают полезное тепло, только тепло исходящие из верхнего среза дымовой трубы как действительные потери. Но и это мало имеет с место с эффективностью котла. Теоретически пользователь котла может установить температуру исходящих из котла газов 120оС и тогда за кружкой пива утверждать, что его котёл имеет КПД 94%. Но счастливым пользователем он вряд ли при этом будет, так как начиная только со 170оС температуры исходящих газов, котёл обретает способность к самоочищению, что очень важно для практического использования. Можно использовать старые, широкие, плохо изолированные дымовые трубы без дорогого ремонта при повышенной температуре исходящих газов. При примерно 235 оС мы имеем КПД, равным всего лишь 86 %, потребляем примерно на 3% больше дров, но экономим на затратах на санацию трубы. Вы можете топить дровами с наибольшей рентабельностью благодаря простому и легко понятному регулированию котлов HERLT HV. [/I]

 

Не так давно довелось мерить температуру на хорошо утепленной трубе Ду=150. Высота трубы примерно 8 метров. Около 7 метров длина выходящего от котла к трубе разгонного участка. Итого 15 метров.
Так вот. На выходе из котла температура дымовых газов была около 140 градусов. На конце разгонного участка уже около 110. Выше - не мерилось. Но если экстраполировать получим примерно 110 градусов. Вопросов не было.
А когда на выходе из котла температура дымовых газов была порядка 90 градусов. хоть замеры по трубе не проводились, но из-под дефлектора по наружной поверхности потек конденсат с дегтем.
Так что погоня за низкими температурами ууходящих газов чревата большими неприятностями...
лучше держать классические 120-160 градусов и сжигать лишних четыре полена в год, чем съкономив одно полено половину летаковырять окаменевшие отложения в трубе и/, того хуже, в хвосте котла.

 

Полностью согласен. Есть еще один ньюанс. Это температура дымогазов во время стопа котла, который по времени может быть и больше времени разгона котла. Вот тут и зарыта собака. Во время разгона допустим 150, в стопе это уже 90-80 , а то и ниже. Поэтому нужно принимать во внимание и температуру дымогазов в сопе., что соответственно из моих наблюдений и приводит к температуре дымогазов на разгоне около 170-180. Тогда в стопе это будет 100-110. С теплоакумулятором все проще. Можно опускать и до 140, ибо эта температура стабильна во всем процессе зарядки ТА.

 

А при чём тут температура дымогазов и ТА?