Пиролизный котёл РОСС (Харьков)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Сегодня ночью был совершен торжественный запуск РОСС КОТВ-32-СП.
Сейчас с красными от бессонной ночи глазами пытаюсь изложить первые сомнения.
1. Термостат дымовых газов, как мне кажется, работает неправильно - он отключает дымосос при повышении температуры до установленного уровня. Он так должен работать? (кстати датчики от термостата котла и ладдомата я засунул в верхней части сендвича тройника, между внутренней трубой и утеплителем). По-моему планировалось, что он должен отключить дымосос при снижении температуры дымогазов до установленного уровня.
2. Ладдомат сошел с ума - я, конечно виню в этом недостатки обвязки котла, приводящие к завоздушиванию узла. Играясь выключателем - продавливаю воздушную пробку - только после этого оба термометра (верхний и на входе в котел) начинают смотреть в одну сторону. Полагаю по этой же причине у меня не получилсь прогреть полностью ТА ~ 1 м3 за 12 часов работы котла - все равно наступает момент, кода внезапно термометр на входе котла начинает падать до комнатной температуры, а верхний - ложится почти до 100 градусов.
Короче говоря вызвал сегодня на вечер сварщика, приваривать воздухоотводчик.
Вместе с тем, вода в ТА прогрелась достаточно, чтобы я начал съём тепла в СО - перед выходом на работу сделал новую закладку дров и включил насос СО.
В обед посмотрим как оно.тогда и выложу фотки самой системы.

 

Как и обещал фотки.

 

А вот про глюки ладдомата

 

Немного порассуждаем (внимательный Юриййй стимулирует мозг):

Привлекаем здравый смысл и попробуем пристегнуть теплотехнические выкладки теоретиков и пр... (со времен курсов теплотехники осталось стойкое представление о ней как о чем-то "выращенным" на формулах с кучей коэффициентов - видимо, настолько не поддаётся природа четким математическим зависимостям, что вводят поправки на сами поправки и коэффициенты - пусть специалисты выскажутся на этот счет, а о них на форуме мы знаем)
Понятно, тем больше Т газов тем больше теплопотери и задача уменьшения этой температуры решается практически утилизаторами в промышленности и экономайзерами ближе к нам "живым" потребителям.
Величина зависимости, судя по выкладкам вышеназванных изысканий порядка (0.05-0.18)*(Тухгазов-Твозд).
Т.е. грубо при 100гр разброс 5-18% потерь
при 200гр разброс 10-36% потерь
Делайте выводы стоит ли бороться за эти %, вроде стоит.
Если я правильно понял (к сожаленью, мало времени), то коэфф отражают качество сжигания топлива (тут наш пиролизный котел на высоте), а именно соотношение несгоревших газов (это и СО, в частности). Для газового топлива, а пиролизник больше газовый прибор потому ориентиром будет нижняя граница коэффициента, т.е. ближе 0.05. Вот откуда растут ноги системы HERLT с рекомендациями.
Если приземляться до реальностей, интуиция подсказывает, что речь идет о порядках ближе к 10%, что тоже неплохо оставить у себя дома. Первый шаг на правильном пути мы сделали - приобрели пиролизник, почему бы не побороться за эти 10%?
Согласен с Тарасом - ключевой момент стабилизация Т выхлопа.
Не согласен с Тарасом: по термопарам - это спай и они бывают из разных материалов, у них особая зависимость, образуется термоэдс (не сопротивление!), который зависит от температуры спая и этот эффект используется в том числе для измерений температуры (особенно актуально для высоких температур, очень дешевые), а 50 и 100 Ом - это уже шкала термосопротивлений - у них точность выше, но дороже и диапазон работы ниже. Дальше, как и во всем, много нюансов в измерительных делах...

 

Явно завоздушка, я вообще 2 шт поставил в верхней части котла, при выходе из котла и перед поворотом, вдруг какойто пузырёк проскочит...
А по поводу автоматики дымососа помоему всё правильно, он у вас не даёт перегреватся дымоходу, а если часто отключается, прикрывайте подачу первичного воздуха шиберами, пока выключения станут реже.

 

Конечно, это реле должно отключать вентилятор (я бы добавил и насос ладдомата) по прогоранию дров. Правда, вариант работы Тараса тоже полезен, но, насколько помню, задумывался именно для отключения котла по мере прогорания дров в свете использования ладдомата и ТА. У меня работает именно так. Кажись, уже был прецедент и конструктор Николаенко "исправил" подключение нашему коллеге из форума, т.е. соединение на разрыв при срабатывании уставки

 

К сведению - в 35-гривновых мультиметрах используют термосопротивления, а не термопары.

 

Поздравляем, Руслан, с запуском приобретённого у нас котла в эксплуатацию!
Дымоход у вас тоже красивый

По поводу завоздушивания: действительно, труба из котла в ТА на фото идёт так, как на зачеркнутой "нерекомендуемой" картинке на стр.49 "Инструкции к ладдомату" - т.е. все пузырьки воздуха из котла, вместо того чтобы потоком или в силу собственного веса идти по уклону трубы вверх и попадать в ТА, где в силу расширения объёма и замедления скорости потока они бы всплывали вверх, к воздухоотводчику, начинают скапливаться в вашей "петле" труб над ладдоматом.

Интересно, почему при монтаже медных труб не получилось сделать уклон на подъём в сторону ТА, и труба выхода из котла оказалась поднята выше точки входа в ТА?

Надеюсь, впайка в данную петлю автоматического воздухоотводчика поможет решить проблему завоздушивания, но, возможно, такая трассировка всё же будет препятствовать естественной циркуляции между котлом и ТА в случае аварийного выключения цирк насоса и может привести к перегреву котла. В таком случае лучше переделать обвязку и исключить поворот трубы вниз перед ТА.

Что про термостат дымогазов, то у вас их два - на вентилятор котла и на насос ладдомата.

Интересно, может ли инерционность показаний термостатов в силу помещения их в утеплитель сендвич-трубы негативно влиять на работу приборов?

 

Мне очень грустно. И отчасти потому что жаль ваших денег. И отчасти от того, что отечественный производитель покуда не может без перепевов с Запада сделать что-то толковое. И отчасти от того, что условияЧехии переносятся, например, на условия нашего севера. Причем чисто механически.
Не могу быть до конца откровенным по причине взятых на себя обязательств, но смею заверить что мне известен добротный производитель, уже хорошо зарекомендовавший себя на рынке отечественного теплотехнического оборудования, имеющий небезосновательные намерения уже в этом году "дать ответ на вызов Запада" в части котлов на древесине длительного горения на основе классических разработок.

 

Извините, kholmoff, зачем вы написали всё это? В данном словесном потоке мысли читателя зацепиться не за что, кроме как за то, что не надо жалеть чужие деньги, которые не есть абсолютное мерило ценности .

 

Хотите верьте, хотите нет - но там, в сторублевых цешках, как раз термопары. Можно было туда использовать ещё термисторы (неплохо работают в диапазоне кипения и кристаллизации воды), кстати, возможно, в каких-то вариантах тоже используются - это уже дешевенькие полупроводнички...
Термосопротивления - во-первых, там должно быть порядочно витков тонюсенького провода (часто медь - ТСМ), т.е. это уже катушечка со всеми вытекающими последствиями.
Конструктив же термопар от дешевых тестеров не позволит вам длительно измерять температуру дымогазов - необходимо провода (с термокомпенсацией, кстати, т.е. это не медь, люминь, а особые) и спай защитить от воздействия высоких температур. По логике вещей промышленная термопара должна работать с китайским приборчиком. Правда, опять таки, нужно выбрать подходящий тип термопары (тоже бывают разные).

Дмитрий, добрый день - человеку, действительно, за державу обидно - знания есть, опыт, но всё остальное ... Росс---и---я. Вполне возможно, кстати, если он занялся бы проектированием и доводкой реально конструкции изобрел бы тот же дакон или атмос, ну, конечно, своими находками и умениями. В советское время сделать такой котелок смогли бы многие предприятия, а сейчас...? А мы потребители выбираем по карману и по потребностям, котел РОСС, тоже неплохой.
Кстати, так и не смог до вас добраться... были причины.

 

У меня контакты на реле дымогазов были попутаны сборщиками, благодаря Николаенко Сергею разобрался и переставил. Принцип такой - при не растопленном котле должен включаться дымосос при совпадении комнатной температуры с выставленной на реле, при превышении комнатной при отсутствии дымогазов- дымосос отключен. С прогревом котла точка выключения дымососа уводится в высшую сторону в температуру дымогазов,а при прогорании котла, т е 90-80 градусов он должен выключиться. У меня, правда, дымогазы остывают в паузе до 75 градусов, но сегодня вставил датчик термометра внутрь трубы, поглядим, что покажет. Пока тепло на улице ( у нас +7), потери маленькие и я думаю, что котел работает на мощности меньше чем 30%. Ну а время горения ни разу не было больше 5 часов.

 

Добрый вечер всем форумчанам. Сообщение предназначается для berkuta1 по поводу термостата дымовых газов. К сожалению твердотопливные котлы не проходят проверку на работоспособность в полном объеме после сборки как газовые котлы, по понятным я надеюсь причинам. Поэтому, как уже было в случае с HardSX1, скорее всего у Вас перепутаны контакты термостата. Проверить это просто. Для этого термобаллон термостата нужно убрать (отвести в сторону) от дымовой трубы. В этом случае при установке рукоятки термостата в крайнее левое положение (против часовой стрелки, т.е. на минимальную температуру) вентилятор должен быть включен. При повороте рукоятки по часовой стрелке при достижении температуры воздуха в помещении вентилятор должен выключится и быть включенным при повороте рукоятки до максимума. Эти все действия должны производится при замкнутых контактах термостата регулировки температуры воды в котле (т.е. установленном на максимальную температуру или повернутом по часовой стрелке до конца).
Теперь что касается : на какую температуру выставлять этот регулятор ? Здесь можно придумать много различных методик ... Предлагаю самую простейшую... Дальше можете сами пофантазировать и придумать свою.
1. Устанавливаем рукоятку термостата дымовых газов в крайнее левое положение (против часовой стрелки, т.е. на минимальную температуру).
2. Растапливаем котел.
3. Дожидаемся прогорания дров в котле и поворотом рукоятки термостата дымовых газов в сторону увеличения фиксируем момент выключения вентилятора. Делаем отметку (например маркером).
По этой отметке и производим установку термостата дымовых газов после розжига котла. При розжиге котла эта рукоятка должна находиться в минимальном положении, поскольку не включится вентилятор. И только после того как температура дымовых газов превысит температуру отключения (найденную нами экспериментально, т.е. "рисочку которую мы поставили маркером") рукоятку термостата дымовых газов нужно установить на эту "рисочку". Проверить набрали дымовые газы эту температуру или не набрали - очень просто: Если вентилятор выключается при установке рукоятки на "рисочку" - значит еще не набрали.

 

Мне кажется , что пора уходить от схем дакона. По крайней мере по блоку управления. Комфорт эко , 500 грн.(например, заменяет все), делает намного больше капилярных термостатов. Таких непоняток не может быть. Ибо все просто. Ошибок в подключении также не будет. Не зацикливайтесь на буржуйских схемах. Двигайтесь дальше. Хорошее нужно отбирать , а недостатки убирать. Мне кажется управление даконом морально устарело. РОСС считаю неплохим котлом. Но , главное не стоять на месте.

 

Извините, пжста, был неправ. Только что проверил - дешевый DT838, действительно термопара. А в моем предидущем (но правда более дорогом) был терморезистор, 100% (даже когда-то погрешность проверял, надо было).

Не понял, зачем там провод с термокомпенсацией? ЭДС термопары, при условии мизерного тока (а в мультиметрах он ничтожный), дойдет все до входа, сопротивление проводов здесь роли не играют.

Это да, в дыму долго не выдержит.

Это да, за идею спасибо, как нибудь попробую откалибровать термапару от автоматики SIT630 газовых котлов, где-то валяется. Там серьезный конструктив, только боюсь слишком большая теплопроводность оболочки, погрешность будет.