Пиролизный котёл РОСС (Харьков)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Дрова в таком состоянии полностью перегорели, температура регулярно поднималась выше моего ограничения 170*. Из этого вывод, остаётся регулировать обороты дымососа для ограничения выброса тепла в атмосферу.

 

Тарас, увы эти частотники нашим конденсаторным движкам не помогут. Тут, как раз вся сложность - однофазные в несколько раз дороже чем обычные частотники (в том числе и вышеуказанные) рассчитанные на трёхфазный выход.

 

Коллеги, добросовестно просмотрел все 73 странички форума...
есть ряд вопросов, которые самостоятельно не могу решить - прошу совета...
Немного предистории:
являюсь "Счастливым" обладателем датла РОСС КОТВ-32 - пиролизника...
смонтрован в полуподвале дома (отдельная котельная площадью 16 кв. м.), дом имеет 215 кв. м. отапливаемой площади. 2 этажа+ полуподвал.
Система отопления двухтрубная с циркуляционным насосом, смонтирована из термостойких пластиковых труб Rehau, радиаторы стальные 22 класса (с запасом по мощности в 25% на куждую комнату) всего 24 радиатора на весь дом.
Конструктив наружных стен: полкирпича (12,5 см облицовочного (пустотелая керамика)+5 см пенополиуретана (жидкостное заполнение)+20см пенобетона+3 см песчаноизвестковой штукатурки.
Чистая выстота потолков 3,0 м, конструктив перекрытия: (снизу-вверх): гипсокартон стеновой+35 см воздушной прослойки+12 см армированного монолитного ж/б перекрытия+30 мм пенопласта 20 плотности+18 мм OSB+ 3.2 мм линоллеум. Суммарная масса дома 1000 тонн.
В доме (в отапливаемой части) 24 м/п окна и 5 м/п дверей с тройным стеклопактетом. Окна большие 178*80 см.(неделю назад были заменеы все резиновые уплотнения на окнах и дверях и выполнена полная регулировка плотности прилегания створок...)
Котел подключен как основной с подачей теплоносителя на вход 40 кВт газового котла, который должен подключаться, в случае если пиролизик не выдаст нужную температуру подачи теплоносителя в 60 гр. С...На сегодняшний день дом не газифицирован еще...жду весну..)
При эксплуатации в период с ноября до сильных морозов температура в доме была в диапазоне 18-22 гр. С.
В период сильных морозов - упала до 12...! при этом не смог разогнать котел выше чем 50 гр. С даже при полностью открытой подаче первичного воздуха... грешил на качество топлива...завез дуб сухостой (даже без коры...) результат тот - же...даже при закладке мелкоколотых поленьев с примерным сечением от 2*2 до 4*4 см...
Была проведена полная чистка котла со снятием задней защитной стенки, вентилятора, керамики... Прочищены выходы первичного поздуха в верхней камере, все зазоры между керамикой и стенками, прочищен весь дымоход (суммарно набралось 2/3 ведра пепла и прочих остатков за полтора сезона эксплуатации)... Проведена полная очистка верхней камеры от накипи смол и дегтя металлической щеткой и шлифшкуркой практически до металла (слой был от0,5 до1,5 мм местами)
Все собрано на место, присиликонено, подсосов и утечек дыма нет.
При запуске - картина сохраняется даже когда сейчас на удице минус 8 гр. С., а не как было минус 28...
Температура обратного теплоносителя (дистиллированная вода) упорно не желает подниматься выше 50 гр. C...
Задний защитный кожух на котле слегка теплый (рукой можно держаться), пиролиз идет слабовато, факел отрывается от свода нижней камеры на 5-7 см. ...
Режим работы с заслонками подачи первичного воздуха: при начале закладки открыти на 13 часов (по циферблату...), поле окончания закладки - положение на 15 часов в течение 30 минут, затем закрываются в положение на 17 часов... в случае закрытия на положение 18 часов - температура обратки падает вообще до 22-26 гр. С!
Заслонка перекрытия топочных газов из верхней камеры прилегает плотно. Температура повехности дымоходной трубы (диаметр 155 мм полированная нержавка) в 30 см от котла колеблется от 95 до 125 гр. С. на вертикальном участке (примерно 2 м от котла) от 85 до 110 гр. С. Все радиаторы слегка теплые... В доме, как я уже писал температура 12 гр. С. протапливал камин (теплоаккумулирующая масса которого 11 тонн) в течение 12 часов с максимальной закладкой - поднял температуру в комнатах до 15 гр. С...
И ВСЕ- дальнейшего увеличения температуры добиться не могу...
ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЧЬ СОВЕТОМ!
Личный анализ проблеммы:
-масса дома остыла в период пониженных температур и на данный момент прогревается, т. е. идет интенсивный отбор тепла от радиаторов и обратка заходит с пониженной температурой, и у меня возникает вопрос, почему котел не модет достичь 65 гр. С даже при минимальных оборотах циркуляционного насоса, не говоря уже о средней и большой скорости...
-качество дров - соответствует требования, при этом нет выхода на стандартный режим.
-более точная регулировка подачи первично воздуха особого плюса не дает...
-разводушивания системы нет - проверен каждый см и трубопроводов и радиаторов... все теплые... холдных учасков нет вообще...

 

Попробуйте прикинуть мощность котла по расходу (масса) дров.
Возможно, котел не развивает заявленную мощность.

 

Спасибо за оперативный ответ!
К сожалению, я совершенно далек от теплотехники...если можно - более детально, так сказать для чайников...)
Изложу факты:
-полной загрузки котла при нормальном предварительном розжиге хватает от 2ч,45 мин. до 3часов 45минут, при условии, что внизу верхней камеры остается слой раскаленных углей толщиной 6-8 см. Режим подачи первичного воздуха - см. выше. Размер заладываемых поленьев от 5*5 см до 6*15 см. В случае закладки поленьев диаметром 12-17 см - на угольях за это же время остаются обуглившиеся головешки поленьев диаметром 6-12 см - соответственно.
Если нужны точные данные по весу закладываемых дубовых дров - сообщу завтра...

результаты на данный момент: при температуре на улице минус 7 гр. С. температура в доме +17...Это при трех полных закладках с 6-00 утра и до 17-00...
А температура обратки - 52 гр. С. при минимальных оборотах циркуляционного насоса.
Еще один факт: в котельной нет радиаторов отопления и температура в помещении котельной 12 гр. С...

 

А что у вас стоит на узле подмеса? и какие температуры вокруг него и чем регулируется? Кстати вы откуда?

1 дом у вас почти как мой и основная проблема в такие морозы, большие окна, они и являются основным источником холода. Решение-приложить к стёклам вплотную на время морозов пенопласт
2-Мне кажется вы не "Розганяете котёл" его нужно прогреть без включения насосов до 68*С и уж потом по чуть чуть отбирать накопленное тепло, но в то же время не охлаждать котёл ниже 65*С... Тогда и пиролиз пойдёт на прогретом котле получше.
Кстати дёготь на стенках не трогайте, он при первой же топке снова появится, а когда он станет толстый, то сам отпадёт и прогорит. Кстати он прекрасно отваливается при температуре на стенках котла за 70*С. Он к тому же является защитой ваших стенок котла от конденсата, который кстати более активно буянит за керамикой в нижней камере...

 

Дуб сухостой - не значит, что он достаточно сухой для котла. Если бы он лето пролежал под навесом, это было бы то. Когдато сжигал дуб пролежавший год под открытым небом. Зимой рубил и в топку. впечатление, что токо спилен. Не факт, что топливо в кондиции. Проверить легко, отыскать немного точно сухого и попробывать.
Возможные проблемы с дымососом, падение мощности например (х.з. отчего но теоретически возможно).
Судя по дымогазам котел просто не выходит на режим.
В камере дожига должен быть сильный факел, керамика раскалена, температура дымогазов для РОССа пределах 250 -300 гр. на разгоне.

 

Пост 1086 написано: "Температура повехности дымоходной трубы (диаметр 155 мм полированная нержавка) в 30 см от котла колеблется от 95 до 125 гр. С. на вертикальном участке (примерно 2 м от котла) от 85 до 110 гр. С.". Соответсвенно, температура по центру трубы может быть больше 200оС. Дальше - температура обратки теплоносителя меньше необходимой, которая должна быть хотя бы 55оС. Температура воздуха, поступающего в первичную и вторичную камеры при указаных выше условиях может быть недостаточной для качественного пиролиза...такие вот мысли...

 

По дымогазам согласен. Только думаю не температура поступающего первичного воздуха маловата, а его количество маловато для выхода котла в режим полноценной работы. А от почему так, нужно разбираться. Не зняю как в РОССе регулируется вторичный воздух. Но я бы его для начала основательно прикрыл, дабы больше сосало первичного, и по мере разгорания котла, регулировал качество факела приоткрывая вторичный. Как то так для начала.

 

Вторичный регулируется шибером от механического терморегулятора..., а может первичного многовато, и тогда температура на выходе в дымовой трубе есть достаточно высокая, а в РОССах конечный выход дымогазов из котла проходит на половину без теплообмена (прикручен на шпильках дымоотводной канал) вроде как...

 

по моему нет в росе механического терморегулятора. Это в некоторых моделях Атмоса так только с первичным вместе. Здается мне там сзади есть труба вторичного воздуха. ЕЕ бы и прикрыть.

 

Да нет в РОССе регулировки вторички. Только первичка регулируется, а относительно её положения вент ганяет или одно или другое.
"Raddar1961" писал Температура повехности дымоходной трубы (диаметр 155 мм полированная нержавка) в 30 см от котла колеблется от 95 до 125 гр. С. на вертикальном участке (примерно 2 м от котла) от 85 до 110 гр.
На самом деле у него внутри дымохода температура поболее. Только что замерял температуру у себя на поверхности нержавеющей трубы дымохода возле термопары и она составила 74*С хотя термопара внутри тогоже дымохода показывает 147*С! Тоесть у "Raddar1961" отличная температура на выхлопе и составляет примерно 168-198*С

 

В котле есть полюбому отверстие, в которое засасывается вторичный воздух. И эта дырка снаружи. Вот частично прикрыв ее можно еще увеличить количество первичного воздуха процентов на 20. Это актуально если сырые дрова. До момента, когда котел выйдет в режим. Иначе он может бздеть и неразгорется. Это один из вариантов форсирования .

 

Я первичку уже заткнул как только можно и всё равно гдето подсасывает по щелям. Роспаливаю даже при закрытой первичке. Как заткнул тогда перчаткой, так и стоит)

 

Воще мне больше кажется, что чегото с дымососом или с трубой. Ладно бы горел хорошо да не грел. Это понятно.