Загородный дом в Янтарном крае

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Так у вас идеальное основание под любой фундамент. У меня под плитой идет около 0.5-0.6 м ПГС. Вам наверное идеально было бы застелить котлован геотекстилем и засыпать гравием. Такая засыпка разорвет капиллярный подсос. Если не стремится к идеальности, то подойдет любая засыпка.

 

Основание то идеальное только вот вода близко, поэтому и планируется плита, amarrak вы сделали отступ под стены от края плиты 30 см, а не встречали тех кто строил прямо по краю плиты, вот у меня соседи залили плиту 30 см и кладут стены из гасосиликата прямо по краю плиты, стены 30см, как думаете что им грозит в таком случае, можно ли так делать?

 

У нас везде вода близко. Зато от жажды не умрем
У меня весной и осенью тоже вода близко. Только почва - суглинок, переходящий в глину.
Сделайте дренаж. Хотя бы в дренажный колодец с откачкой потом дренажным насосом. И ситуация с водой может улучшиться.

Вот сообщение об этом:
https://www.forumhouse.ru/threads/62599/page-9#post-1698041
Я так считаю: косяков при строительстве будет сделано более чем достаточно. При чем даже без злого умысла - там не домазали, там перемазали, там чуть криво положили, там не подровняли, . Зачем к этому добавлять еще косяки проектирования? То есть заранее проектировать косячный вариант. Конструкторы, которые учились на это и работают с этим, рекомендуют делать отступ.
Что будет с соседями? Возможно все будет хорошо. Это же зависит от внутренних напряжений конструкций. Может эти напряжения не достигнут критической отметки. При отсутствии отступа эта отметка будет ниже.

 

Если погода не подведет, то сегодня вечером у меня будет шанс доделать половину первого этажа. То есть четверть работ по кладке стен (не считая фронтонов). Не быстро, конечно. Но нужно еще и деньги зарабатывать

Зато все блоки уже на месте. Стоят, желтенькие

Про доставку блоков:
У нас своего производства качественных блоков нет. То, что производится - прочностью 1.5 при плотности 400. Зато у нас есть официальные диллеры YTONG и Aeroc, которые привозят блоки под заказ. В частности YTONG везется из Польши, а Aeroc - из Латвии (если я не ошибаюсь).
Блоки привозят на длиномерах. Плюс этого в том, что на одной машине приезжает сразу половина дома. А минус в том, что последний поворот у меня длиномеры пройти не могут. Поэтому для выгрузки был заказан еще и манипулятор (такой небольшой грузовичек с рукой).
Если кто-то из читающих будет тоже разгружать длиномер манипулятором, то учтите, что поддоны с блоками на длинномере стоят попарно. И снимать их нужно тоже попарно, т.е. сразу по два. По этому при заказе манипулятора обязательно убедитесь, что у него хватит мощи. Маленькие манипуляторы, например, два поддона 400-х блоков просто не поднимут. Да и кузов у них маленький - долго возиться будете.
Кроме того подготовьте металлический крючок для протяжки строп. Длиной около 2-х метров, можно сделать из тонкой арматурины. У нас ни у кого крючка не оказалось, поэтому пришлось быстро сгибать из того, что было под рукой. А под рукой была только арматурина d10 длиной около 3-х метров... Зато всем крючкам крючок получился
Процесс разгрузки ничего сложного не представляет. Манипулятор упирается носом в борт длиномера и переносит себе в кузов 8-10 поддонов. Потом сдает задом до участка и разгружает. Для управления этим всем нужно 3 - 4 человека, не считая водителя манипулятора.
Самая большая сложность при разгрузке у нас была, когда мы попытались поставить блоки к самому фундаменту. У меня машинка очень легкая. Бетоновоз - машинка очень тяжелая. А даже и когда порожняя - все равно не легкая, так еще и с двумя ведущими мостами. Манипулятор с блоками - машинка не легкая. А вот манипулятор без блоков, с одном ведущим мостом, да еще с "ленивчиком" (не ведущим мостом) - машинка с домкратами
Без домкратов (такие телескопические опоры спереди) он был бы совершенно беспомощным. А так несколько 50-х досок, несколько бревен под домкраты, кучка камней и немного мата помогли выбраться на дорогу.
Остальные поддоны мы ставили с краю

 

Спасибо, будем отступать А что думаете про блоки Poritas, тоже у нас продаются на Невского в БСМ?

 

В Бауцентре цены обычно не самые низкие. Почём там куб?
По качеству блоков - это не ко мне. Есть тема
https://www.forumhouse.ru/threads/56431/page-16
где этот вопрос может специалист осветить.

 

При отступе подумайте о том, как недопустить замокание нижнего ряда при косом дожде. Если конечно он будет лежать на ровной плите. Я вижу такие варианты:
- ж/б миницоколь - ребра жесткости (мой выбор)
- ребра жесткости вниз и стена по краю плиты (при ребрах жесткости вниз вроде можно)
- козырек над плитой, типа как на фото. Или любая другая отделка, котоая закроет выпуски
- гидроизоляция нижнего ряда

 

200*300*600 Poritas (паз - гребень) стоит 91р, куб получается 2530р.
По поводу защиты ступеньки полученной при отступе, думаю ваш вариант(как на фото) будет оптимальным видимо как-то так и мне придется делать.

 

А по блоку? Что брать , прямой или паз-гребень?

 

По теплотехническим характеристикам лучше паз-гребень.
При этом в случае непродуваемой внешней и внутренней отделки (обязательно вместе) можно вертикальные швы оставлять незаполненными. Щель в пару мм можно рассматривать как утепление. Опять же класть быстрее и проще. Намного.
В случае продуваемой (или отсутствии) отделки с одной из сторон следует делать частичное заполнение вертикального шва. Например, как на рисунке.
Это все совокупное мнение производителей блоков

 

Все менеджеры в один голос говорят, что , народ предпочитает прямой- проще класть. А как Вам , исходя из личного опыта?
Класть будем сами, в "одно лицо"

 

Да простит меня топикстартер У меня схожая ситуация была всю коробку возводил сам, так вот стены по периметру были из паз-гребня а внутренние которые 40 см те были без гребня. Особой разности в трудоемкости не ощутил если не считать что 40 см блок намного тяжелее

 

Проще класть паз-гребень. Только руку набить надо. Между угловыми блоками натягивается шнур. Берется кельма под ширину блока.

Кельмой наносится клей сразу под несколько блоков. Блоки быстро ставятся один за другим по шнуру.
Опять наносится клей под несколько блоков.

Промазывать вертикальные щели - дольше. Доборные блоки приходится промазывать.

Если класть на раствор, а не на клей, то наверное проще без паза-гребня. Но смысл тогда в газобетоне вообще?

Опять же у блоков с пазом-гребнем есть ручки. Они существенно облегчают работу. Блоки не легкие.

Менеджеры всегда говорят то, что поможет им продать. Причем продать то, что им нужно продать. Т.е. их цели никак не связаны с вашими целями. К тому же только довольно небольшой процент менеджеров реально разбирается в том, что продает. Поэтому ориентироваться на любые слова менеджера не стОит.

Топикстартер вообще хороший и добрый. Он всегда всех прощает ;-)

Вот еще одно мнение. Эдвенчер, может быть для вас тоже особой разницы в трудоемкости не будет. Это кому как.
Но для наружных стен я бы в любом случае взял паз-гребень. Из-за теплотехники. Стены класть один раз, а жить потом много зим.
Для внутренних - как хотите.

 

В некоторых темах, при использовании блоков с гладкими торцами, авторы отмечали что через некоторое время появлялись щели на вертикальных швах. В темное время включали свет с одной стороны стены, с другой стороны светилось. Эффект связан с небольшой усадкой блока в процессе высыхания - новый ГБ имеет до 30% влажности. Боролись монтажной пеной. С блоками с пазами ситуация немного лучше - щелей будет не видно.

Финский метод - не знаю почему так назван - предусматривает нанесение клея только горизонтально. В торцах блоков сделаны специальные выемки, на стыке блоков похоже на пару отверстий, куда потом заливают более жидкий клей. Читал о аналогичном методе и для блоков с пазами. В общем есть смысл попробовать.

Некоторые производители рекомендуют после доставки блоков вскрыть упаковку с торцевых частей, но обязательно оставлять верх - защита от дождя. Чем более сухой блок укладывается, тем меньше усадка при высыхании.

 

Типа-свет заблудился Ветер-то не заблудится
Благодарю за ценные сведения
Думаю, надо съездить на фирму и помацать эти блоки...там и решим