Загородный дом в Янтарном крае

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ещё такие вопросы:
1. Не понимаю для чего нужна кобылка для стропил?Где-то вычитал,что их использовали только раньше,т.к концы стропил имели свойство подгнивать,а кобылку можно было легко сменитьна новую не меняя всей стропилы полностью(раньше не было разных пропиток для дерева от влаги).Так ли это?Или кобылки ещё какие-то ф-ции выполняют?

2. Как рассчитать на какой высоте должны находиться ригеля в мансарде?

5. Как класть мауэрлат относительно фасада и внутренней стороны стены?Т.е ближе к фасаду или внутренней стороне стены?Или для этого нужен рассчёт?

4. Вопрос про перекрытия.Как известно - сначала в перекрытии кладутся балки крайние,а вот эти крайние балки кладутся в упор к стене(я имею в виду стену которая идёт паралельно балкам) или на определённом расстоянии от стены?Шаг между балками 60 см.

 

Пенополистирол стеновой. Соответственно средняя плотность. Остальное меня не особо интересовало. Какая разница?

Это нужно в разделе про крыши спрашивать. Насколько я в курсе, правильно сделанная крыша - одно из самых сухих мест с доме. Поэтому про "прогнивать" я слышал, но сомневаюсь. К тому же сменить кобылку не так то и просто. Например в случае гибкой черепицы нужно будет менять все покрытие.
Я знаю, что кобылки делают, если нужно надставить стропила при недостаточной длине или при особенностях узла соединения мауэрлата со стропилами.

Как можно ниже. Но не ниже 2.5 м, так как там же жить планируется.

Ближе к внутренней стороне.

Крайние балки на расстоянии 30 мм от стены.

 

А в проём 30 мм нужно класть утеплитель?Соответственно пароизоляцию,...?

Если плотность небольшая - вдруг сожмёт бетоном.

 

Очевидно да. Не просто же щель оставлять

Ну это вряд ли

 

А как утеплитель будет там держаться?Или в эту 3см щель снизу между балкой и стеной прибить досочку?
Кстати почему надо зазор между балкой и стеной делать?Понятно,что балка да и стена не будут идеально ровно стыковаться друг с другом,но опять же щели можно затыкать чем-нибудь.

 

Да. Прибивают рейку. При этом хорошо бы между рейкой и балкой положить гидроизоляцию.

Очевидно цель та же, как и у обертывания концов балок рубероидом. Нужно исключить контакт между деревянными балками и каменными стенами. Во избежание повреждения первых. Рейку поменять проще, если что.

 

Или между рейкой с утеплителем и стеной.


Думаете это правильный вариант паро и гидроизоляции перекрытий?На примере ИЗОСПАНА:


Пирог цокольного перекрытия (снизу вверх): Изоспан Д - черновой пол - утеплитель - вентзазор - Изоспан В - вентзазор - пол 1 этажа.

Пирог межэтежного перекрытия (снизу вверх): потолок 1 этажа - вентзазор - Изоспан В - утеплитель - вентзазор - Изоспан В - вентзазор - пол мансарды.

Стены и потолок мансарды (изнутри наружу): внутренняя обшивка - вентзазор - Изоспан В - утеплитель - Изоспан АМ (Изоспан AS).


Просто одни считают,что например в межэтажное перекрытие не нужно класть паро и гидроизоляцию,другие говорят,что надо,объясняют это тем,что если в межэтажном перекрытии используется утеплитель, то применение пароизоляции абсолютно необходимо: в процессе жизнедеятельности в жилом пространстве образуется реально большое количество пара; он поднимается вверх - и без пароизоляции окажется в утеплителе. Кроме того, частички волокнистого утеплителя без пароизоляционных плёнок окажутся в воздухе, которым мы дышим - это вредит здоровью, кто хоть раз укладывал сам, допустим, Урсу - поймёт.


Про цокольное перекрытие.Одни так же считают,что в цокольном перекрытии достаточно и необходимо уложить на утеплитель только пароизоляцию,а другие утверждают,что кроме пароизоляции,которая находится на утеплителе, необходимо под утеплитель класть плёнку гидро и пароизоляционную,т.к подвальная сырость способна не только вывести из строя утеплитель, но и повредить деревянные элементы конструкции.

Ещё одни говорят,что между утеплителем и пароизоляцией(например ИЗОСПАН В) не в коем случае не должно быть вентзазора.Другие говорят,что нужен обязательно.

Не понятно где правда.Вроде и с той с другой стороны специалисты,а говорят по разному.
Ну а про гидроизоляцию понятно,что если мембрана,то зазора не надо,а если плёнка,то необходим.

 

Лично для себя я сделаю так:

1. Пол первого этажа делается по монолитной плите. На плиту укладывается толстая полиэтиленовая пленка. На пленку - ЭППС. Сверху опять пленка. Затем армированная стяжка.

2. Перекрытие первого этажа по деревянным балкам. Снизу вверх пергамин с заходом на балки, минераловатный утеплитель, пергамин. Вместо пергамина можно любую другую гидроизоляцию.

3. Перекрытие второго этажа по деревянным балкам. Снизу вверх пароизоляция, два слоя утеплителя крест-накрест.

По вопросам необходимости гидро-, ветро- и пароизоляции утеплителя нужно обращаться к альбомам технических решений производителя этого утеплителя. Обращаться к альбомам технических решений производителей гидро-, ветро- и пароизоляции бессмысленно.

 

Почему мауэрлат ближе к внутренней стороне?
Может быть дадите мне ссылочку на литературу в плане строительства крыши? А то я весь интерент обрыл,ничё не нашёл.

 

У меня мауэрлат расположен ближе к внутренней стороне. Потому что мауэрлат крепится к армопоясу, который расположен ближе к внутренный стороне. А армопояс расположен ближе к внутренней стороне потому, что ближе к наружней стороне он должен утепляться.
Но это все зависит от проекта. Может оказаться, что для вашего проекта расположение не имеет значения.
К тому же такое расположение может быть эффективнее по распределению нагрузок. В случае, если распор идет на стены.

 

Полностью согласен сразу понял почему эффективнее расположение мауэрлата ближе к внутренней стене, если распор идёт на стены.
Только вот мауэрлат придётся повыше делать (по сечению), т.к наверняка стропила будут задевать стену даже при уклоне крыши в 30 градусов.

 

Лучше пониже. Иначе будут сильные усилия на заваливание мауэрлата. Особенно при наличии распора.
Стропила либо выпиливаются, либо кобылки ставят.

 

amarrak поскажите по плите, как я понимаю 10см подбетонка, затем гидростеклоизол, затем подставки под арматуру( кстати нигде не нашел какой высоты у вас были?), затем первый ряд арматуры, потом лягухи (тоже интересно сколько они высотой, ну или какое растояние между слоями арматуры?), ну а потом бетонирование, 20 см или 10см подбетонка и 30 еще сверху? Да и сколько сверху осталось, для защитного слоя?

 

Вы doc-файл с описанием процесса изготовления скачивали? Основное там есть вроде.
10 см подбетонка из бедного бетона.
Промазана битумной мастикой.
2 слоя гидростеклоизола крест-нактест (представитель Рязанского КРЗ у нас в городе есть).
Фиксаторы защитного слоя высотой 3 см.
Нижний слой арматуры крест-накрест.
Фиксаторы верхнего слоя (лягушки) высотой примерно 19 см. Высота подбиралась с таким расчетом, чтобы у верхнего слоя арматуры был защитный слой бетона 3 см.
Верхний слой арматуры крест-накрест.

Выпуски арматуры под миницоколь, он же - ребра жесткости вверх.
Столбики-метки уровня заливки. Примерно 10 штук на плиту.

Бетон.

 

Большое спасибо, многоуважаемый Аmarrak