Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Это домыслы чистой воды. У меня ТП - стяжка + клей + плитка примерно 8-10 сантиметров по экструзии в 5 см. Подача 42, обратка 40 ходить вполне комфортно и совершенно не горячо, а около входной двери, откуда дует так и вообще откровенно прохладные.
Температура подачи/пола сильно зависит собственно от конструкции пола и особенно от теплосъема.

 

У меня кстати тоже максимум выставлен на 42градуса, но я пока не разобрался как влияет скорость теплоносителя!!?
Кто знает?
У меня стоит 2л/м при возможной регулировки от 0 до 4.

 

А меня убедили по дороге , в процессе монтажа отопления . Теплый пол экономичней потому что мах Т снизу . Т.е что бы не мерзли ноги на полу у потолка должно быть на 10 С больше , соответственно прогревать помещение надо сильнее .

Что-то тепло у вас плохо снимается -всего 2 С падение температуры . У меня вход гдето 32 ,выход 25-27 , ногам комфортно , в помещении тепло. вот поэтому я говорю что если загнать у меня 50 ,я по полу ходить не смогу

скорость телоносителя влияет на зебру , чем выше тем зебра должна меньше ощущатся


То vadik2112 - у вас коллектор один (правый ),судя по фото , на ТП и радиаторы ?

 

Видимо да, плохо. А отчего - понять не могу. Труба 16-я хенко, в стяжке, см 7 примерно. Сверху плитка еще сантиметра 3.
Опытным путем установил, что укладка плитки весьма сильно влияет на теплопередачу. Под плиткой все пространство должно быть заполнено клеем.

 

[/QUOTE]

скорость телоносителя влияет на зебру , чем выше тем зебра должна меньше ощущатся


То vadik2112 - у вас коллектор один (правый ),судя по фото , на ТП и радиаторы ?[/QUOTE]

Скорость теплоносителя разве не влияет на теплоотдачу?
Центральный (большой) он высокотемпературный, остальные все на ТП.
В доме нет ни одного радиатора.

 

Спасибо ,учту когда плитку буду ложить . А тут товарищи предлагают ламинат с подложкой по теплому полу - это ж сколько Т надо будет в полы загонять что бы тепла дождаться
По скорости теплоносителя-течет вода по трубе ,медленно , время что бы отдать тепло хватает , и к выходу из трубы становится холодной , а так как у нас контура уложены улиткой , ближе к краю контура будет большая разница Т между подачей и обраткой .

 

Одна плитка была холодная, при стуке явно ощущалось, что есть пустоты. Выбили, новую положили стала теплой. Не проконтролировал этот момент когда клали плитку - теперь вот некоторые плитки различаются по температуре. Этакая не зебра а шахматная доска

 

Можно пометить красными точками теплые плитки и ходить только по ним

 

Стукнуло -20 с гаком, догнал подачу до 51, обратка 43. Пол не сказать чтобы горячий, рукой ощущается как "теплый". Правда чистоте эксперимента помешал криворукий установщик двери, не запенил её как следует в результате в коридоре гуляет сквозняк

 

нуждаюсь в консультации специалиста: имеется теплый пол в доме престарелых в сельской местности (НЕгазифицировано), площадь ТП 400квадратов, котел твердотопливный. Проблема в контроле температуры теплоносителя = тепловых ударах.
Советуют теплоизолированную аккумулирующую емкость (есть вариант подключить ~6кубов емкость около котла) между котлом и ТП = вода высокой температуры из котла в аккумулирующую емкость, в ней поставить змеевик медной трубой и ней же подача на распределитель ТП. Вопрос: какова необходимая длина медной трубы змеевика?
Возможно есть другие альтернативные варианта контроля температуры теплоносителя?

 

а зачем змеевик , вы же теплоаккамулятор соорудите , в нем ваши тепловые удары гасится и будут. 6 тонн ,из теплоаккамулятора кольцо с насосом на него узел подмеса . Тут соседняя тема есть такая же ,даже схему рисовали ...

 

Рекомендуется иметь хорошие двери и холодный тамбур. У нас он - обязательный в любом здании.

Ламинат с подложкой без проблем прогреваются теплым полом даже под окнами до пола, у нас это стандартная ситуация. Опять надо уточнять про теплоизолирующие свойства ограждающих конструкций (стены, кровля и т.д.). Что за стены, что за окна? Пяти-камерный профиль, стеклопакет от 40 мм, ТОП (а лучше 2 ТОП, так начали делать в Германии, и мы себе попробовали ) - значительно увеличивают теплоизолирующие свойства и комфорт.
Разница температур между подачей и обраткой может быть маленькой при хорошей теплоизоляции здания и/или теплой погоде за бортом.

Часто применяем финские ТА. Достаточно емкости теплоаккумулятора 700 - 2000 л в Вашем случае. Это сгладит пики горения твердотопливного котла. Для отопления достаточно емкости без змеевика. После ТА ставится смесительный узел ТП, например, с термостатической головкой для удержания температуры (или электроприводы с автоматикой). Змеевик (проточный теплообменник) можно встроить для получения ГВС и/или солнечных коллекторов.

 

прошу совета
планируется на первом этаже сделать ТП из МП или полиэтилена ( что именно пока не решил) 20 мм - площадь гостинной 60 кв + кухня 18 кв + прихожая 7,5 кв + с/у 2 кв.
ТП больше для комфорта - отказываться от радиаторов не хочу.
Вопрос : можно ли магистрали делать 100 м ( обычно МП по 100 м в бухте)?
В смете прописан керамзит 30 см под плитой пола - достаточное утепление?
Обязательно ли укладывать улиткой или можно и змейкой? ( боюсь что строители не смогут положить улиткой )

 

Приветствую всех форумчан! мой первый пост. Не стал плодить темы..
Делаю.. нет.. Монтирую теплый водяной пол в квартире старой постройки 1 этаж.
Для себя так сказать. Основная цель - создать полноценную систему отопления в квартире. Побочная цель - убедить неверующего тестя что система отопления на основе теплого водяного пола может быть основной и единственной, т.к. делали еще пристройку в частном доме с бетонными полами 60 кв. кухня прихожая, санузел... в общем "рабочие" залили полы без утеплителя, так что можно говорить что это получилась черновая стяжка, а жить мне там, и мне не безразлично какой ценой будет мне обходиться запланированная тестем система отопления из "профиля" попросту квадратная труба без радиаторов.

Без лирики - тестовая комната 11 кв.м. 1 этаж. деревянный пол вынес, грибок завелся, решил сделать теплый водяной. Сделал бетонную стяжку черновую, для достижения уровня использовал металлический профиль, положил утеплитель 5см. урса, пропенил геометрию неправильную, сверху пенофол с фольгой (понятно что фольга там нафиг не нужна), сетка 150х150х3, скрепил хомутами пластиковыми между собой. Вчера уложил трубу улиткой, шаг 15 см, Оставлю внешнюю ссылку на ролик, если модераторы не прибьют...
В общем вопросов еще миллион, а доделывать надо.
Застрял с такой проблемой - сетка и труба "гуляют" - не лежат на полу намертво, т.е. есть "люфт" вверх-вниз. Как грамотно в этом случае укрепить? Саморезы в урсе (уж сорри не помню как это называется правильно... пенополистирольная плита) не держатся, ума не приложу как закрепить. Пробывал профиль на саморезы в утеплитель - не получается, вырывает его, профиль купил 22 мм потолочный для выравнивания стяжки, чтобы был потоньше, гнется.Нужен ли он вообще? Или пришел на ум вариант - положить кирпичей чтобы придавить - там где кирпичей нет - залить "лепешками" раствора, как засохнет убрать кирпичи, закрепить профиль опять же на раствор, потом заливать все... Или же профили не нужны и можно просто совсем жидким раствором залить и он сам выровнится... в общем вот такая тема..
Помогите плиз.
Оцените в ролике улитку, правильно ли сделал, расчетами не пользовался, не нашел... труба валтек 20 мм. Спасибо. Все вопросы в рамки одного поста как-то не вмещаются...
Вот ссылка на ролик - ааа... тут я узнал что сцылки размещать мне пока что низя... вложил хреновую фотку. на видео лучше конечно видно все...
С нетерпением жду ответа, т.к. в ближайшие 4 дня нужно залить стяжку. Спасибо.