Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Диаметр 79мм подобрана чтобы плотно на крест садилась, сбоку болтом стопорится, длинна тоже около 70мм, в начале жаровой трубы сразу за крестом или какая там конструкция делай отверстия для засоса воздуха и получения горючей смеси у меня без отверствий совсем почти не горело и затухло . Отверствия начинай делать чуть ниже средины и на верх чтоб при розжиге остатки масла не стикали через отверствия. У меня7 отверсвий по 8 мм.Мне кажется маловато потомучто приходится заслонку приоткрывать чтоб больше воздуха было, но эксперементы уже делать некогда.

 

В личку схемку не могу заслать.
Потому выкладываю тут.

 

Нам не жалко.У нас тырнета не было два дня.

 

Сегодня прижал горелку плотно к корпус печки (дверки в печке нет) и запустил с жаровой трубой - результат на лицо: масло греется от пламени , начел сильно прогреваться шар и трубка первичного воздуха (вокруг пламени нет летящих капелек масла) температура в котле поднялась на 50 град при том же расходе что и до модернизации, температура внешнего корпуса форсунк ваше 100 гр (раньше была теплой на ощупь).
Спасибо олег72, направил на путь истинный. Теперь буду эксперементировать и наблюдать за заростанием трубы.
Кстати, отверстий в жаровой трубе не делал, проблем с горением и росжигом не наблюдал.

 

Рад что совет пригодился,у меня заростает труба за 2 дня работы, чистка занимает минут 10. Я считаю что есть и положительная сторона заростания, сажи в котле не должно быть только легкий белый налет.От дров сажи было больше как мне кажется, но поживем увидим.Серьезно начал топиться только дней 6 потому как погода была теплой

 

Смонтировал систему полностью - бак с фильтром, маслоприемником и отстойником со сливом, пневморедуктор 0-4 атм, трубки, шланги, провода. На низком давлении (2-3 атм.) гоняю горелку 2 дня и с удивлением вижу, что те проблемы управления, что сильно проявляли себя на 7атм. подачи стали почти не заметны при низком давлении. Пламя абсолютно стабильно, появилась возможность работы на сверхмалой мощности (для поддержки тепла в мастерской в нерабочее время). Единственное, что надо теперь устранять - это появившйися на дверце котла масляный конденсат, который, стекая, за день накапывает под котлом грамм 200 (собираю пока в поддон из пластмассы). Завтра устраню этот деффект переделкой жаровой трубы. Пламя теперь горит в 5-10 мм. от шара. Электроды запальника предельно разнес. Нагара на них нет, но от пламени разогреваются до красна - для нихрома это не страшно. Шум пламени из гудения превратился в ровное шипение. При подаче добавочного воздуха встроенным в заднюю часть горелки вентилятором в зазор у основания распылителя пламя в начале факела приобретает синий цвет и становится похожим на пропановое. Тепла горелка дает объективно меньше, чем дрова (по крайней мере, пока) и сильно греет вытяжную трубу, бОльшая часть которой проходит внутри помещения лаборатории, выполняя функцию доп. отопителя. После проведения коррекции точки слива на шар, насос (напомню, шестеренный от омывателя) стал крутиться на совсем низких оборотах (около 150 - 200 об/мин) и совсем перестал греться) в таком режиме насос сможет работать годами. Скорость вполне стабильная даже без обратной связи.

В общем, все работает и живет при минимальных размерах, массе и всего трех датчиках.
Осталось решить задачи:
1) убрать конденсат масла на двери котла переделкой жаровой трубы
2) совмещение функции термостатирования с функцией подачи доп воздуха
при использовании только тепла пламени
3) проектирование и выкройка красивого и быстросъемного кожуха и его окраска.

 

Нашел слабое место у НШ от омывателя,между ламелями коллектора набивается стружка от щеток.Работа становится нестабильной(на малой скорости).Можно иногда чистить а можно залить промежутки ламелей эбоксидкой,высушить,заполировать и тогда он действительно может работать годами!

 

зазор действительно ничем не заполнен. Я проводил тщательную профилактику всем компонентам. Якорю уделял особое внимание - пропаял соединение каждой ламели с обмоткой (они довольно плохо обжаты), обрезал рваные края контактных поверхностей ламелей и обработал их мелкой шкуркой. Делал это после небольшого прогона на горелке, обнаружив проскакивание искр внутри прозрачного корпуса насоса. Искрило, по видимому, при прохождении тока между ламелями. После обработки искрение прекратилось. Щетки должны притереться еще для наилучшей стабильности. Подшипники промазал силиконовой смазкой. Прокладку корпуса мотора посадил на силиконовый герметик, т.к. масло, пролезшее при разных испытаниях везде кроме, разве что, схемы ЭБУ, проникало в моторчик через выводы щеточного узла.
В следующем варианте добавлю к насосу дроссель, конденсатор, токосьемный резистор и запрограммирую рчв на импульсах от ламелей.

 

Всем здравствуйте! У меня возник вопрос:
Мне привезли бочку масла, а когда перекачал в танк, то выяснилось, что там половина воды (тосола) и теперь приходится очень много сливать, а вопрос:
есть ли какой либо простой способ определения наличия воды в масле?
Ведь теперь приходится масло покупать.
С уважением Reviva.

 

На верное самый простой, это взять шланг или трубку, один конец закрыть пальцем, опустить другой в бочку до дна (вода тежелее) и на секунду впустить воздух. Вытащить, вылить на землю и смотреть, что там у нас.

 

Есть специальные пасты - мажете на щуп,где вода она поменяет цвет.

 

Я проверяю следующим образом. В бочку опускаю на дно ручной насос (они часто встречаются, специальные для бочек). Пару качков в ведро и сразу видно, что на дне.

 

Вот фото насос от скутера
форсунка
печка в сборе
дым при работе горелки.

 

-Сеня, это же не эстетично!
-Зато дёшево, надёжно и практично!!

 

Не эстетично потому, что доделки, переделки. Другую штуку буду делать с одного куска метала а пока надо выяснить недостатки того что есть.