Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Температуру носителя знать необходимо!!тем более с маленькими площедями и с малым обьемом воды в системе. В межсезонье. Спластиковыми трубами которые нежелательно греть до90. А датчики уровня самый надежный вариант-трубка геркон магнит. Там нечему ломатся и нечему залипать все герметично.

 

датчик уровня-это засада.
таких ,что бы не в ведро совать , а в 1-2л литр пока не нашел.
мастырить из говна конфетку- это тока на улице попробовать.
а емкость с маслом-это не унитаз.
если будут идеи-пишите.
поплавковые и буйковые.


то такой нашел
Датчик-реле уровня жидкости ДРУ-1ПМ-Г

 

Шустрый с претензиями Вы коллега однако.
По поводу зачем нужен маленький бачёк,так каким способом Вы замерите тем-ру масла на шаре,и чем нагреете масло до нужной тем-ры,если у Вас не будет промежуточного бачка?
По поводу тем-ры теплоносителя,так проще некуда поставить в выходной патрубок котла механический термостат,который будет отключать горелку при достижении заданной температуры,и включать при падении на 3-5 градусов.
По поводу компактности,так Вы,уважаемый,не все фотки посмотрели наверное.Наш вариант бачка имеет размеры 35х25х15,плюс коробка с автоматикой 20х25х12.Так что громоздким это назвать нельзя.
И попрошу не сравнивать Бабингтон с ОГВ.Это принципиально разные вещи.Масло не газ,оно не горит в холодном состоянии,и имеет столько примесей и механических частиц,что упростить до невозможности процесс его сжигания не представляется возможным.Потому в противовес сложности конструкции можно поставить практически дармовое топливо,что,соответственно,сильно удешевляет затраты на отопление.
К тому же изготовление горелки происходит с применением общедоступных деталей,чтобы не было мучительно больно бегать в 30 градусный мороз,и искать токаря,или киповца.Да и полная разборка горелки с капитальной чисткой занимает около часа.Так что всё просто,и надёжно.А вот с уровнями в бачке мы не мудрили.Просто поставили концевик с поплавком,и на случай аварийной ситуации(из опыта РТЛа) поставили реле времени.Оно просто глушит горелку,если за определённое количество времени бачёк не наполнился.А это либо концевик залип,либо поплавок затонул,либо фильтр порвало,либо подкачивающий насос помер.Да мало ли подобных ситуаций может возникнуть.
И не нужно народ дербанить такими умными словами как AutoCAD,и производственные мощности не у всех есть.Так что сначала предложите свой,легко повторяемый вариант из общедоступных деталей,и только потом укоряйте и стыдите форумчан в чёрт знает чём.

Обычный герметичный концевик(чёрный,пластиковый корпус) с поплавком-баллончиком от дезодоранта.Ставим под самый верх бачка.И даже залитый маслом он работает без проблем.

 

и такой- Датчики уровня поплавковые ОВЕН ПДУ


по размеру.
Не видел маленьких горелок (заводских) на отработке.
все компоненты не мелкие.

по контролю и отрубу горелки.
нет пламени-выключаю всё. (это конечный и самый верный показатель)

конечно ряд промежуточных тоже важен. (давление , температура.)

Повторяю вопрос : годится ли электробензонасос (0,2 бара 90л/час) для подачи масла на на шар ? (от старых карбов или зепера подогревателя(5 л/час))
А?

 

Бензонасос не подойдёт.Он расчитан на чистый бензин.Скончается очень быстро.
И что такое ряд промежуточных?
А для контроля пламени стоит фотореле,которое отрубает всё в случае отрыва пламени.

 

1/ думал , что вязкость горячего масла не сильно больше ...5 масла
Основные физ.-хим. св-ва керосина: вязкость 1,2-4,5 мм2/с (при 20 °С)
дизелька Кинематическая вязкость при 20 ° С, мм2/с 3,0-6,0

а вы что думаете..(я то буду пробовать)

хотя можно топливный механический с приводом от вентилятора наддува


2/промежуточные точки- контрольные точки запуска (давление воздуха , температура масла , уровень масла)
но для меня запуск с утра вручную -не проблема , поэтому эти параметры могу проконтролировать на старте , а потом ушел и забыл (пусть мослает на выбранной мощности до вечера или пока не отрубит по Т обратки или по аварийке)

 

тут по горячему маслу

 

Обратите внимание на РСУ-4. Дороговато, но надёжно.

 

вношу поправку в свои планы.
механник с нашего СТО сказал , что электробензонасос не пойдет по причине наличия мехпримесей , что убьёт двигло.
(мне бы и самому догадаться- америкосы диафрагменный юзают).
будут ставить от гольфа маслонасос диафрагменный...тока привод придумают.

короче в этой части я отдам им ТЗ и пусть изголяются.(о результатах доложу)
заодно и форсунку подберут.

 

А мне,блин,не поверил... Ну и нафиг тогда совета спрашивать?

 

анатолий. не берите близко к сердцу. вы и так много нам дали.
на слово я даже себе не верю.
даже одной веской причины хватило бы.
но мембранный от зепера ещё не опровергнут.он рулит , если форму шара сменить.(5л/час- это мало для заливки шара под 40 квт отдачи)
но если мастера выдадут решение с мембранным типовым(малогабаритным)- то нет проблем.

просто у меня есть определённые требования к ентому изделию. и я их постараюсь исполнить

 

Прошу прощения, если кого задел - просто хотел немного оживить тему.
Признаюсь честно, наш вариант изделия, несмотря на использование Автокад и токарного и фрезерного станков, имеющихся в нашем автосервисе, тоже состоит из подручных материалов: фильтр топливный от дизельной тойоты, фильтр топл. от Audi100, балон от жидкого газа, балон от аэрозоля "ингалипт", кусок оцинковки 0.8, десяток поршней от разных машин, переплавленных мною на костре в слиток для изготовления корпуса и маленькая шаровидная ручка от тумбочки, а так же бабина от субару, две старые свечи зажигания, вентиллятор от компа . Корпус из силумина - основа всей конструкции - это и подвод трубок и крепеж кожухов и нагреватель масла и подвод вторичного воздуха и теплообменник с полостью топки. Именно в нем и происходит нагрев масла до номинальной температуры. В нем же и стоит единственный термодатчик, информирующий систему управления о необходимости включать встроенный в корпум ТЭН. Вся конструкция размером с дверь котла ДОН 16 и устанавливается прямо на нее, в прорезь. Демонтаж горелки - 1 минута. Полная разборка - 5 минут. Фотки выложу чуть позже. Сист. управления на PIC16F873A (просто такой был в наличии, и по возможностям вполне годится). Розжиг электрический из за простоты реализации - тут много проблем у народа было, как из бабины искру высечь - предлагаю включать бабину в ~220, включив ее последовательно с конденсатором 5мф 600В через диммер. Разряд до 4 см в длину, частотой 100 гц поджигает все, что поднесешь. Пробовали резину, куски пластика, бумагу, смоченный маслом асбест - вспыхивает моментально. Распыл масла загорается при первом касании.
Все... проснувшийся ребенок рвется к клавиатуре.Дальше писать не возможно. Всем спасибо за массу ценных идей.

 

Бобина-понятно,кондер-понятно,220-тоже понятно.Непонятно что такое диммер,и откуда 100 герц.Схему бы посмотреть.

 

100 герц получается из 50-ти при двухполупериодном выпрямлении.
А диммер- скорее всего динистор. Можно заменить тиристором с кондером и резаком.


Вообще диммер - это прибор для управления мощностью свечения ламп накаливания. Принцип действия основан на обрезании части полупериода напряжения.

 

Именно обычный для ламп накаливания диммер и подходит. Реализаций сотни, вываливается по слову "диммер" в любом поисковике. Управление- это уж кому что приемлимей. Кому-то реле захочется поставить, а кому-то оптопару в цепь управления симистора (или тиристора).
Сегодня доделали датчик наличия пламени на световоде.