Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

 

по нагреву поддерживаю /nask/ ЧТО МАСЛО!! должно иметь температуру 100-110 гр.. для стабильного горения. и розжига- и шар должен быть горячим!! перед пуском!-
как то спрашивал у народа почему на заводском котле/ установленном в нашем сервисе/ - выставленная температура масла-115гр? никто неответил.( и масло в бачке практически кипит!! сверху пена.
и и бачек блинн на литр . правда есть дополнительный ящик я полагаю в нем предворительный подогрев+ фильтр.. так как горячее масло фильтруется лутше..

 

Сегодня термографом измерял температуру. Масло 57 градусов. Голова- 107, насадка- 340. дымогар-1оо. Старт- стоп по падению 6 градусов. Очистка тоже где-то часов через шесть. Пока наблюдаю. Не представляю как вы хотите с фото датчика снять сигнал по амплитуде.Или как по другому. Надо пробывать закипетить.

 

я и сам непредстовляю как это сделать
на выходе 100?? КАК ДОБИЛИСЬ ТАКОГО КПД?
ИЛИ ОТ КОТЛА ЗАВИСИТ.. У МЕНЯ 120-125 НЕ МЕНЬШЕ.
и на голове непомню гдето 90-95
по очистке- насадки=нужно сделать две штуки и чередовать их..


ДЛЯ ИНФО начинающим горелкостроителям
ОТ ГОСПОДИНА ИГНАТОВА!

Открывая тему, не подумал, что «передовой опыт самодельщика» может спровоцировать многих на повторение и развитие. Слово «самодельное» в отрасли горелкостроения справедливо близится по значению к слову «криминальное». Уже звучали вопросы о безопасности.
Отработанное масло трудно разжечь, но потушить еще труднее. Попытки залить водой раскаленное масло переводят события из разряда катастрофических, в фатальные. Должен признать, порошковый огнетушитель превосходит ожидания.
Приоткрытая для наблюдением за факелом верхняя дверца котла (прозрачность выхлопа не означает его безвредность), испаряющиеся фракции топлива (от мочи до ацетона) быстро воспитывают в организме аллергию, допустимо только отдельное помещение, с хорошей вентиляцией.
Сегодня, отложив обсуждение, попробовал сформулировать свои личные принципы конструирования, которые, надеюсь, уменьшат риск при использовании подобных устройств.

1.Котел устанавливается на подиуме высотой 40-50см, это удобно для обслуживания и позволяет безопасно скомпоновать топливоподачу.
2.Плоский топливный бак (высота 20-30см, объём 80-100л) располагается ниже основания котла, сбоку (правильно не ближе 0,5 м от боковой стенки теплогенератора), большего объема – в другом помещении, но обязательно ниже.
3.Бачок горелки ( с ТЭНами, терморегулятором, температурным предохранителем, поплавковым датчиком) размещается так, чтобы уровень масла в нем был в любом режиме выше максимального уровня в основном баке и на 3-5 см выше ТЭНов. Если есть возможность, бачок оборудуется переливной трубой достаточного диаметра, ведущей в основной бак. Если это невозможно - перелив в подпружиненный стакан на рычаге с аварийным микриком плюс таймер, ограничивающий период работы насоса. См. фото.
4.Все трубы подающие, переливные – только стальные или медные, соединения пайкой твердым припоем, сваркой или резьбовые.
5.ТЭНы должны быть рассчитаны на нагрев масла, я применяю водяные, соединенные последовательно.
6.Отверстие воздухопритока котла (поддувало) должно быть прикрыто заслонкой, не допускающей выбросов пламени на детали горелки и «истопника».
7.Электрические провода подверженные воздействию повышенной температуры должны быть соответствующего типа, отдельный автомат защиты, обязательно заземление.
8.Блок управления по сигналу
-фотодатчика пламени
-температурного предохранителя на котле
-температурного предохранителя на корпусе горелки
отключает подачу воздуха, питание насосов, ТЭНов, включает аварийную сигнализацию.

Буду благодарен, если кто-нибудь дополнит или поправит.


И ЕЩЕ О ТЕНАХ-
(ЭТО ДЛЯ ЛЕНТЯЕВ НАДДО ЧИТАТЬ ФОРУМ!)

Мои поздравления всем, кто осуществил удачный запуск . Хочу обратить внимание на малый ресурс ТЭНов от водонагревателей. Они не рассчитаны на работу в более вязкой среде. Со временем теплосъем с поверхности ещё ухудшается из-за образования корки. Советую использовать ТЭНы от масляных радиаторов, а лучше два водяных соединенных последовательно (в результате мощность "сцепки" равна 1/2 мощности одного ТЭНа ).

 

По поводу КПД. Рассуждения. Запустил я систему отопления. На дровах сначала. Всё функционирует. Прогревается , радуюсь. Нашёл положение подпора на дымогаре. Увеличилась время горения. Нормально вообщем. Пора ставить горелку. Поставил, зажёг . Подбирал подпор, состав смеси . Всё горит, как говорят шевелится, а нет тепла. Ага. Беру огнеупоры. Ставлю на ребро.Ага , пламя стало рассекаться , а не вылетать в трубу. Так , далее начинаю ещё выше ставить кирпичи. В итоге: покане не рассёк пламя на множество огненных ручейков ничего не получалось. Далее. Поставил кирпичи углом к пламени. Образовался канал посередине. Ещё лучше и быстрее стала прогреваться система. И тут пришла идея : а что если алмазным кругом прорези веером в кирпичах сделать , тогда из одного получится несколько огненных ручъёв. Вот такая сказка, Алекс. Про безопасность хорошо напомнил. Не играйте с огнём. Сегодня спал,наконец ночь без забот. Горелка под утро погасла. На дисплее ошибка останова. Не зажглась. Посмотрел - сажа на электродах перекрыла . Почистил и опять гудим. Кстати контроллер можем под заказ сделать. Под стандартный или нестандартный набор исполнительных узлов и датчиков. Сейчас это 5 датчиков и и 8 выходов управления. Ещё можно измерять температуру 5 датчиками.

 

хттп://ввв.masterkit.ru/main/set.php?code_id=23556
Параллельно нагрузке ставим обязательно диод(у нас ведь не лампочка а электродвигатель)
Параллельно R1 паяем фототранзистор(BPT-BP2314).
Сверлим маленькое отверстие(6мм)возле горелки,вставляем фототранзистор в стальную трубку,чтоб исключить помехи от освещения,закрепляем напротив отверстия(у меня на расстоянии 6 сантиметров).И все!Далее настройка,а это у всех индивидуально.Главное правильно выбрать местоположение отверстия.
Чуть не забыл параллельно фототранзистору можно впаять кондер 1000мкф примерно для уменьшения быстродействия,чтобы исключить эфект "эха".

 

ВПРИНЦИПЕ ЛОГИЧНО.надо пробовать...

 

как бы это все хорошо, что кпд поднял ,но чистка не запаришся
у меня разбито этажеркой и листов железа.(сьемные) минимум 125гр получилось


по контроллеру могу сказать,что у каждого горелкостроителя свои настройки и требования по себе знаю менял прошивку раз сто наверно!! необходимо меню с ручной настройкой самых необходимых функций;таймеров (задержек)температурных настроек.[/QUOTE]
Вот это как раз есть . Есть меню програмирование. Можно менять параметры. У нас АНТЕЛ проц. Сейчас 16 Кбт. Если найдём будет 32. Меню русское естественно. Пока удобно. Есть режим останова, ручного управления,пуска, программирования, проверка датчиков, управление нагрузками, Измерение температуры, ШИМ регулятор. Сервис небольшой. Вопрос только не понял : нужен котёл в разрезе или что. Для начала поиграйтесь с огнеупорными кирпичами. А пламя вверх сильно тянет? Вот ещё : кто-то предлагал неплохую конструкцию котла под горелку. Он очень прост и быстр в изготовлении. Кажется в этой ветке. Алекс! А что ты железными листами хотел КПД котла изменить? Или рассечь пламя? Котёл отдельная тема. У меня ещё теплообменник внутри сделан: 7 труб полуторадюймовых вварены, и в них тоже вода. Короче выхлоп вверх, потом вниз, потом опять вверх. В дымогаре бабочка. Если поперёк ставишь вообще тяги нет.

 

Предлагаю простое решение по осуществлению связи СКОРОСТЬ мотора насоса/ВЯЗКОСТЬ масла. Как известно, на основе данных о скорости для поддержания ее постоянного значения контроллер формирует определенное напряжение питания двигателя (при ШИМ это скважность). Чем выше нагрузка на двигатель/ВЯЗКОСТЬ МАСЛА, тем большее напряжение на него надо подать с контроллера для поддержания постоянной скорости. Таким образом, можно составить пропорцию в виде таблицы, зашить ее в контроллер и на основе ее строить управление процессом. Фактически без изменений в аппаратной части системы управления. Источник сигнала скорости - ламели движка. Чтобы исключить импульсы с ШИМ, ставится последов. дроссель и паралельно движку - конденсатор. Импульсы читать с пом. ОУ с токоизм. резистора низкого номинала. Управление скоростью - ФАПЧ, как самый простой в реализации и быстрый метод. Коррекцию можно давать на каждый входящий импульс.
Метод сей уже начал осуществлять.

Стрельнул пирометром по дымоходу. возле котла - 125, у потолка - 87

Заметно повышает КПД котла и дожиг масла девайс в виде жестяной канистры от масла, истыканой ножом и без дна. Кладется в котел вырезанным дном к факелу. При работе раскаляется до красна и в течение 2-х дней выгорает в труху. Теперь знаю куда эти канистры девать, а то накопилось куча просто

 

Всё таки огнеупоры лучше. Ещё по прибалтийскому котлу мысль появилась: положить бы его горизонтально и блин вытащить.Завихрители можно оставить
, а можно и нет. А дуть горелкой через дно. Оно с водой или нет?

 

Чем выше нагрузка на двигатель/ВЯЗКОСТЬ МАСЛА, тем большее напряжение на него надо подать с контроллера для поддержания постоянной скорости.
-------------
У меня все с точностью до наоборот-чем гуще масло тем медленнее нужно крутить моторчик,а при горячем жидком масле жужжит раза в три быстрее (приходилось ПРИБАВЛЯТЬ обороты).
Поэтому и поставил обр связь по пламени.Справляется на ура.
У меня запуск на холодном масле(декстрон),потом в процессе лью прочую гадость.В понедельник приходит контроллер(последний штрих)Comat Boxx,программу уже написал.

 

Хочу фототранзистором заменить свой фоторезистор - низкая чувствительность и температурный дрейф показаний. Невозможно настроить.

Моя запускается что на декстроне, что на трансмиссионном - одинаково хорошо. Пламя становится намного ярче у основания при подаче вторичного воздуха.

В общем, пока экспериментирую.

Насчет программы - эт Вы здОрово сказали. Я тоже недавно дома программу написал для управления электромотором какого-то модного итальянского пылесоса. На работу пришел, прошил контроллер, а она, блин, не работает! Пришлось еще 2 днясидеть с ей, чтоб отлалить )

 

Поделитесь програмкой.
С нуля писать времени нет, а на следующей неделе у нас заморозки.