Пенопласт в каркасной стене - лучше ваты?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

не верю я что отходов нет
не много - да, а что нет, такого быть не может
Я ярезу тук, сапожным ножом или кухонным, 3-4 раза прорезаюсь на глубину 1/2 -3/4 толщины плиты, потом ломаю, все получается ровно.

 

При отходе я имею ввиду отломанные кусочки, при толстом ноже и плотности пенопласта м15 и у меня получалось делать прорез в один проход от края до конца, как бумагу, и срез получается практически как заводской без крошки, не, действительно попробуйте, тем более цена 0.4уе и продаётся везде и в канцтоварах тоже

 

Совершенно верно! Идея была именно эта!
Каркасный дом со свойствами сруба, только значительно теплее.

А разговоры о том, что по стенкам плит стекает конденсат - пустое. Нет там никакого конденсата и никогда не будет, при грамотной конструкции и качественной работе!
В каркасной бане, которую я сейчас заканчиваю, конденсат течёт только по стёклам металлопластиковых окон. Но это неизбежно при сильных морозах (была неделька в январе) и нормальной влажности воздуха внутри помещения. Деревянная входная филёнчатая дверь намокла сильно (потемнела изнутри и была влажной наощупь) и разбухла (не успел лаком пропитать)
А на поверхности и внутри плиты ПСБС-15 100мм, установленной в каркас, при таких условиях (снаружи и внутри обшива - вагонка, на улице -20, в помещении +18, относ. влажность воздуха в помещении - 65%) нет никаких признаков конденсата.
Специально наблюдал внимательно за этой конструкцией, благо - возможность есть.
Как только получу тепловизор, посмотрю какие теплопотери и в каких местах у этой конструкци. Там есть и каркас - комнаты и брус 150мм - непосредственно баня. Можно в одном помещении увидеть, что эффективнее по теплопотерям и посчитать насколько.
Вот так вот, друзья!

 

Игорь, возможно, здесь речь идёт о пароизоляции перекрытия дома между жилыми этажами,тогда всё верно, а как иначе?

 

Если мы имеем дом , с постоянно тёплыми двумя этажами, то никакого конденсата в толще ваты находящейся в перекрытии, не будет.
Точно так же можно совершенно не беспокоиться о вате в перегородках комнат, имеющих одинаковые параметры температуры и влажности (или почти одинаковые).
Пароизоляция применяется исключительно в тех ограждающих конструкциях, где возможно выпадение конденсата внутри утеплителя. А конденсат возможен только при значительной разнице температур с двух сторон ограждающей конструкции. Эта разница температур приводит к разнице парциальных давлений водяного пара и, как следствие, к движению пара из зоны с высоким давлением (в тёплой комнате) в зону с низким давлением (зимой на улице).
В процессе движения через толщу утеплителя он (пар) в определённом месте может сконденсироваться (точка росы).
Чем интенсивнее будет движение пара (зависит от разницы температур (в основном), свойств и толщины утеплителя и других элементов ограждающей конструкции и много ещё чего), тем больше вероятность намокания утеплителя (ваты) и всей ограждающей конструкции. При таких условиях применение пароизоляции, для предотвращения конденсации водяного пара внутри ваты, становится необходимостью.

В перекрытии двух отапливаемых этажей конденсата не будет,и я бы советовал ставить не полиэтиленовую пароизоляцию, а строительную бумагу или другой материал, который предотвратит осыпание ваты в помещение.

Не будет возможно криминала, если при таких условиях смонтировать и полиэтилен. Но, я не вижу в этом смысла.

А вот если один из этажей отапливается постоянно, а второй не всегда, то пароизоляция с двух сторон ваты - мина замедленного действия.

 

Вопрос к Антипову Игорю
Игорь такой вопрос.
Вы когда используете ПСБС, какого производителя предпочитаете.
Дело в том, что Марка например 25 подразумевает достаточно большой разброс по плотности (от 16 до 25 кг/м3)-большой разброс по свойствам. У какого-то производителя плотность ближе к 25, у другого- к 16. Как вы понимаете, этот вопрос не праздный. И вообще вы когда покупаете ПСБС, хоть раз проверяли его плотность или уже пощупв определяете-вот этот подойдет для целей, а этот нет.

 

Люди, читал, читал, скажите наконец - такая конструкция нормальна для каркасника ПМЖ:
(снаружи-внутрь)
-САЙДИНГ(какой? чтоб хороший и недорого?)
-ОСП-3(12мм, где взять чтоб не подделка оптом?)
-ВЕТРОЗАЩИТА(какая?)
-МЕТТЭМПЛАСТ(15 см, http://ntc-mettem.ru/mplast.htm - посоветовали, можно попробовать самим делать, надо много изолятора и не в Москве)
-ПАРОЗАЩИТА(какая?)
-ГКЛ(толщина?)
----------------------------
может что заменить, что добавить, что убрать?

 

Игорь, каким образом вы закрепляете листы к каркасу перед тем как запенить? На снимках видны были какие-то скобы. Что это за скобы, где продаются, чем забиваются.. Расстояние минимум 1 см, я таких скоб не видел для пистолетов..

Купил 8 кубов на заводе Паркон в Парнасе. взял 15 и 25. качество 25ки понравилось, но только если ГОСТ, по ТУ они кладут до 50% крошки, и получается рыхлый. 15шка хрупковата, но очень хорошо "дышится".

 

Похоже, на форуме сложилось впечатление, что я работаю только с ПСБС. На самом деле это не так. Да и установка утеплителя в стены - не моя основная работа. В прошлом году, например, я собирал всего два каркасника с пенопластом в качестве утеплителя.
На оба строения покупал ПСБС-15 на Ириновском - д.1
На заказ. Выбор был между ГОСТовским и по ТУ. Естественно выбрал ГОСТ. Дороже, процентов на 15, но качество значительно лучше. Хотя, запашок держался довольно долго, но это и понятно, ведь его прямо из цеха на стройплощадку привезли.
Не вполне понимаю, зачем при покупке проверять плотность. Меня гораздо больше интересует геометрия и воздухопроницаемость. Я умею работать даже с очень хрупким пенопластом, поэтому 15 марка меня во всех отношениях устраивает. И проверяю я его с рулеткой в руках и на ощупь тоже конечно.. Если будет очень сильно крошиться - не возьму.

Кто то на форуме упоминал про скобы, для крепления ОСП, но не пенопласта.
Я не совсем понял Ваш вопрос
Пенопласт, перед запениванием я не креплю никакими скобами. Если его надо закрепить немного, то вставляю в зазор пару кусочков (масеньких) пенопласта.

Аа.! Понял! Это Вы про потолок спрашиваете.
Там сразу оставлялся зазор со всех четырёх сторон и поэтому нужно было как то поддерживать лист ПСБС от падения, на время пока пена не встанет.
Я просто забивал по четыре гвоздя 80мм в потолочные балки, снизу, недалеко от углов плиты. И загибал их в сторону листа, до горизонтального положения. В результате, лист пенопласта оказывался лежащим на четырёх гвоздях. Нижний край плиты в одной плоскости с нижним краем балок. Когда пена высыхает, гвозди просто выдёргиваются и потолок обшивается .

 

(снаружи-внутрь)
-САЙДИНГ Mitten Канада (цена/качество)
-ОСП-3 (18мм, 1 сорт, подделку не встречал)
-ВЕТРОЗАЩИТА Ютафол Д110
-МЕТТЭМПЛАСТ дрянь та же, что и Пеноизол, почитайте здесь: http://www.birzhaplus.ru/print.php?20874.Применять не советую, если строите для себя;
-ПАРОЗАЩИТА Ютафол H110
-ГКЛ 12.5мм

 

Евген, спасибо за совет.
Вот только я по пеноизолу всё таки ещё подумаю, слишком большая экономия по времени и деньгам получается относительно того же Роквула... Ну вот пишет МЕТТЭМПЛАСТ - нет у них такой проблемы, если их смолы использовать...

 

На заборе тоже много чего написано...((
Продавцам нужно не Ваше здоровье, а Ваши финансы. Принципиального отличия между карбомидными пенопластами не вижу, выводы делайте сами.

 

Равно как и роквулу своё сбыть надо, а тут пенопласт по цене раз в 5 меньше...

 

Вот вам мнение представителя ЦНИИСК. Сразу скажу, что по результатам встречи у меня сложилось такое мнение что этот человек слишком ангажирован, соответстующими организациями.
Самая лучшая минвата-ввозной Paroc (мол даже Роквул не дотягивает до таких характеристик).
ПСБС-Мосстрой 31
Экструзия - Dow
А ДенисуВК такой совет
Хотите дешево-возьмите ПСБС-15 (думаю, что дешевле не будет, особенно на тот объем, который хотите взять).
Гораздо дешевле будет, чем покупать установку по Пеноизолу + сырье.

 

Всем привет!

Заполнять пенопластом буду сам и хотелось бы уточнить некоторые моменты. Если в теме это уже было, прошу извинить, сил перелопатить тему уже не осталось

Итак, вопросы:
1. Монтажный пистолет.
Есть модели стоимостью 1200-1300 руб. и 200-400. Насколько принципиально покупать дорогой?

2. Каркас веранды снаружи уже обшит вагонкой. Между каркасом и вагонкой проложен пергамин.
Можно ли не демонтировать пергамин? (как вариант - исполосовать его ножом параллельно через 3-4 см). Снимать не хочется...опять же - светозащита, сучок из вагонки где-нибудь наверняка вывалится...или я не правильно думаю?

3. Каркас построен из доски 100*40. ПСП-С буду покупать толщиной 50 мм. Разница 50 мм.
Как расположить плиту? - ближе к наружной вагонке или к внутренней?

4. В этом сезоне (надеюсь) обшить веранду вагонкой изнутри.
Насколько принципиально применять пароизоляцию? (проживание набегами только весной-летом-осенью).
Денег жалко, но жабу победЮ, а имеет ли это смысл? Опять же время...