Схема отопления дома 200 кв. м

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Уважаемый Лука. Спасибо за ответ.
Вы мне всё время пытаетесь напомнить о том, что циркуляция теплоносителя в СО с ЕЦ зависит от двух факторов: разницы температур и гидравлического сопротивления. Чем больше первое и меньше второе тем скорость потока выше.
Я это помню. Не будем здесь вдаваться в разбор каждого из факторов. Для них есть также свои условия.
Я о другом.
О том, что правило разности Т теплоносителя при выходе и входе в теплогенератор прямо противоположно условиям конвекции воздуха в одноквартирном многоэтажном жилом доме.
В чём разница:
для теплоносителя - чем теплее вверху и холоднее внизу, тем циркуляции лучше.
для воздуха- чем теплее воздух тем он больше стремится на верхние этажи, тем самым делая верхние этажи жаркими, а нижний холодным.
Иными словами: теплоноситель на верхних этажах горячий поступает на радиаторы, а там и так жарко. В тоже время, теплоноситель на первом этаже уже охлаждённый поступает в радиаторы, а там и так холодно. Пытаемся ограничить рассеяние тепла на верхних этажах, поджимая радиаторы, и получаем вроде бы горячий теплоноситель на первом. Но тем самым уменьшаем дельту Т и следовательно циркуляцию. Единство и борьба противоположностей по Марксу.
Если учесть что дом как правило строится со стенами одинаковой теплопроводности по всем сторонам, то приходится учитывать также розу ветров и направление сторон света.
Поэтому я всё время и пытаюсь как можно горячий теплоноситель донести до восточной и северной стороны дома и на первом и на втором этажах и в тоже время, развязать нижний и верхний этаж по циркуляции. Причем это делаю сознательно для эксплуатации с ПЦ. Но для страховки всё время закладываюсь на возможность частичного возобновления ЕЦ.
Если бы только ПЦ, то поставил бы 40 ПП Штаби (с проходным 25) и полным одним кольцом объединяющим первый и второй этаж. Там Т теплоносителя была бы 50-60 С. И ПП даже если бы выгибало, то не много. Но для комби случая с возможной Т теплоносителя до 90 С применяю металл на 40.

 

Для теплоносителя вверху-внизу не очень понял.

Это неизбежно в ЕЦ. Весь смысл - создать такое максимальное цирк. давление, чтобы за всеми "вычетами" оставался максимум этого давления, а следовательно, максимум циркуляции, возможный для данных условий. Ваши рассуждения логичны, но не затрагивают вопрос создания макс. цирк. давления. Как вы думаете, как и чем оно создается, и как его "пощупать?"

Вопрос в том, что оправдаются ли эти усилия выигрышем, в конечном счете по теплу, или "цена" будет слишком высокой. Развязка этажей по циркуляции к этому и приводит - прижимаете 2й этаж, и "силой" хотите заставить греться 1-й. Зря пропадает хорошее ц. давл. 2-го эт. В моих предложениях оно идет "на помощь" 1-му этажу. Как вы распорядитесь на месте - конечно, ваш вопрос. Мое дело - не писать "ерунду"

 

1. Циркуляционное давление создается разностью плотности теплоносителя возникающей от разности температур. Это первый фактор для ЕЦ. Я об этом писал.
Вот как его пощупать/измерить не знаю. Как рассчитать примерно представляю: взяв зависимость изменения плотности от Т и соответственно изменение удельного веса.
Кстати не знаете ли Вы хотябы порядок величины давления в СО с ЕЦ.
Мне интересно какой предельный вес должен быть у тарелки обратного клапана. Вернее соотношение веса и еденицы площади клапана.
2. И про ерунду это к чему? Я предельно заинтересован в диалоге.

 

Известно, "как разность по весу двух столбов - нагретой и охл. воды. Упрощенно - высота этих столбов для 2-го эт. -от ц.котла до ц. приборов 2эт. И посмотрите, какова эта высота для 1-го эт. при "поэтажной разбивке". Нагляднее понимание по этой "высоте".

Самый интересный вопрос... Из практики картина по тепловому эффекту в СО. ничем не отличается от ПЦ с соответств. расходом. К сож. не измерял, не будучи озабочен этим вопросом. Из того, что "нарыл" - только "рассуждения", из которых "следует" - у кого в 100 раз меньше, чем у насоса, у другого источника, в 10. У третьего разница...3 г. чего-то...
Элементарный вопрос измерения. Все пишут "трактаты", а этим что-то никто не озаботился...

. Вы сами "поставили" нижнюю планку уровня моих сообщений...
Должен писать, как сделать лучше.

 

Lyko, вот ссылка на методику расчёта СО с ЕЦ для частного дома.
http://www.complexdoc.ru/ntdtext/537352

Извините, но немного поразмышляю, просто с Вашей помощью постараюсь утвердиться в понимании процесса.
То, что понял для себя:
циркуляционное давление это не давление столба воды в чистом виде, это разность давлений развиваемое данным прибором. Т.е. если представить вертикальное кольцо из трубы заполненное водой с одинаковой, любой, но одной и той же температурой воды, на всем протяжении кольца. То не зависимо от высоты кольца, движения воды не будет. Потому, что нет циркуляционного давления. Температура во всех точках одинакова? Если да, то давление ЦИРКУЛЯЦИОННОЕ равно нуль. и движения НЕТ. Движение начнется только если появится разница температур на участке кольца. Т.е. в любой части части кольца, даже горизонтальной, подключили радиатор низ-низ к трубе, заполненный этой же водой и пока радиатор не рассеивает тепло движения воды точно не будет. Но как только радиатор стали охлаждать, то в радиаторе появится вода холоднее той, что в трубе и вода из радиатора будет опускаться в трубу и появится, как и полагается, местное циркуляционное давление и появится движение воды. Тёплая вода из трубы будет подниматься в радиатор а холодная опускаться. Причём вода начнёт двигаться по кольцу по кругу. И будет препятствовать только гидравлическое сопротивление самой трубы. Движения воды мимо радиатора, по трубе, не возникнет. Нет побудительной причины. Вода на входе в радиатор будет стремиться вверх в радиатор. Таким образом подключение низ-низ для СО с ЕЦ абсолютно правильно. Подключение по диагонали ничего не даст. Это подключение только как бы удлиняет радиатор, как бы добавляет секции. Но: 1. эта добавочная секция охлаждается не эффективно (нет рёбер) и её гидравлическое сопротивление сопоставимо с гидравлическим сопротивлением секции. Это верно всё для ЕЦ. Вода движется только за счёт циркуляционного давления на данном приборе. И чем больше разница в длиннее участка с положительной разницей температур тем цирк. давление больше, а следовательно и циркуляционное давление будет легче преодолевать гидравлическое сопротивление.

Отсюда разница для цирк. давления для первого этажа и второго. Прошу прощения у продвинутых, открываю Америку для себя.

Но как будет сказываться на общую картину наличие многих колец или одного не пойму никак. Как будет для отдельных радиаторов понимаю, а как будет в целом для всей системы не понимаю. При условии не изменения диаметров труб, лежаков и стояков для, допустим двух этажного дома, как будет работать система с одним стояком/опуском или опуском к каждому прибору. Как для системы в целом это будет? Т.е. для котла. Лучше-хуже? Экономичность эксплуатации в конечном счёте?

Но!

 

Ох.. Вы и затронули. Попытаюсь..

 

Ознакомился с материалом по вашей ссылке. Должен сказать — очень информативный материал для ознакомления с системами отопления с ЕЦ и для «общего развития» в этом направлении. Удивило описание системы с ЕЦ, с трубами обратки и подачи, расположенные под потолком помещения. Т.е. Горячая вода идет вниз, и проходя по прибору вытесняет более тяжелую охлажденную воду вверх, к потолку?? Такого рода противоестественное движение понятно в системах с принудительной циркуляцией, даже приходилось использовать. Но применение такой схемы в ЕЦ? Однако, ничего невозможного нет. Для этого нужно лишь создать в самой системе давление, превышающее этот «противоток», для чего, скажем, нужно опустить котел значительно ниже системы. Что, кстати, в этом «руководстве» и рекомендуется сделать. Однако «остаток» от «противоборства ц. давлений» будет крайне мал, чтобы вызвать нормальную работу такой системы, что, в частности и подтверждают разработчики, замечая, что работа ее «нестабильна». Зачем вообще прибегать к таким «фокусам», непонятно...
Целиком согласен с вашими выводами относительно картины циркуляции в приборе при подсоединении его «низ-низ». Хотя картина его взаимодействия с трубой разводки несколько другая. Для непрерывной циркуляции т.н.в приборе необходимо постоянное пополнение количества запасов тепла в трубе, т.е.и наличие циркуляции в самой трубе. При неподвижности т.н.в трубе циркуляция между трубой и прибором будет происходить в хаотичном порядке через оба патрубка подводки.
Вообще говоря, предлагаемая однотрубка по свойствам стоит “особняком» среди других систем, о разнице -позже.
Задаваемые вами вопросы лишний раз подтверждают мои «подозрения», что единой методики, обьясняющей все процессы в СО с ЕЦ, с выходом на практическое применение, до сих пор нет. Как и 30 лет назад...
Даже вы, «рывший» этот «пласт» в и-нете, много не «накопали». Я, хотя много и не «копал», но не нашел сведений о важных понятиях, без которых картина не завершена...
В частности, о «центре охлаждения». Отопительного прибора, трубопровода, кольца циркуляции в системе, системы в целом. Если о первом есть понятие — это «центр батареи», о втором — отрывочные упоминания (о необходимости учитывать остывание в трубах), то о ц. охлаждения системы, как «интегрированной» сумме предыдущих — ничего... Кстати, само понятие ц. охл. Системы — воспринято мной из очень давних материалов. Видимо, затерялось... А без этого ответить на вопрос — как будет работать та или иная система или отдельные кольца циркуляции, ее составляющие, в режиме ЕЦ — проблематично. Расчет по имеющимся методикам, не учитывающий все эти параметры, также весьма приблизителен.
На практике пришлось вырабатывать некую версию, подходящую для практического применения и проверяемую «на месте».

 

Лука спасибо за ответ.
Просмотрев Ваши рекомендуемые схемы СО с ЕЦ в различных темах я, как мне кажется, понял какой модели Вы придерживаетесь.
Это (для варианта двух этажного дома) - кольцо идущее по полам второго и первого этажей с подключение радиаторов низ-низ. На трубах с ДУ 50-40. И только крайние на обратке радиаторы подпитываются через тупиковые ветви по схеме верх-низ (это на случай если теплоноситель чрезмерно остынет). При этом все радиаторы на шарах для регулировки. Ну что, я с принципом согласен. Понятно как, что работает и как примерно будет.
НО! Как всегда дьявол в мелочах.
Начиная прикидывать получается, в моём случае, что крайние радиаторы на южной стороне или возле котла. ИХ можно оставить и без горячей подпитки. А если эти стояки не убирать, а переместить по кольцам и сделать горячую подпитку других радиаторов, которые самые удаленные от котла, то может за счёт разделения потоков можно и диаметры труб уменьшить? Тем более это парадная комната с роялем и наличие там здоровенных труб не фэншуй! Во вопросы, млять, появляются. И начинается некое мудрствование и лукавство. Как обмануть то, что не обманывается?
Тут хозяйка стала рассказывать про то, что ей не нравятся здоровые трубы по плинтусу. Они ей мебель,вишь ты, не дадут поставить.
Осерчал я и нарисовал ещё одну схему. Влупил там веток тупиковых много, уменьшил по ходу диаметры и нагло потребовал предоставить место для трубы верхнего разлива за гипсокартоном под подоконниками. Нагло так.
Стали кочевряжиться объявил, что буду делать в трубах по месту установки батарей только по одной дырке.И в верхней трубе и в нижней. А от этих дырок ПП сводить к батареям под гипсом. Обычную однотрубку с перемычками. И всё больше никак. Если хотят красиво.
Понимаю, что больше труда и геморроя. Понимаю, что много добавляется стояков не нужных. НО! Куды хрестьянину податься?

 

В принципе, имея двухэтажный дом, можно не беспокоиться о достаточной циркуляции. Если уж совсем не "набедокурить". И то, что вы выкладывали, и варианты, все будет работать и обогревать. Как правильно заметили -"черт кроется в деталях" . И все мои рекомендации - на улучшение циркуляции, т.е. КПД, т.е. эффективности, т.е. меньше затрат за те же результаты, о чем вы сами писали.
И на ваши вопросы по организации "сознательного" отопления, с пониманием, что и зачем вы делаете, постараюсь ответить, чуть позже...

Очень знакомый вариант. Убрать все трубы с глаз долой, замуровать, и т.д. и т.п. Многие даже отказываются от этого варианта 1-трубки. Повидал достаточно домов, куда был "приглашен" для решения вопроса - Что делать? -Зимой холодно.. Все, как близнецы - разводка на чердаке и в подвале, одни стояки. Радиаторы горячие, но их может, и недостаточно, Наращивать батареи- перестает "тянуть" стояк. И так далее... Без достаточной площади теплоотдающей поверхности в отоплении, тепло в доме не будет. (эта труба даст вам до +30% тепла к расчетному от батарей, между нами...) Важно донести это до вашей хозяйки...
В угловых комнатах дома (а их обычно, -4) даже огромный "баян", сиротливо стоящий под окном, не обеспечит вам тепла на уровне вашего дивана (кровати) да еще у стенки... Или теплый пол - или "толстая труба" у стенки, с отсечкой холодного воздуха, опускающегося по стенам... В теме о "теплом плинтусе" как раз и обсуждается, как бы его половчее сделать... Делая выбор удобства придвигания мебели "к стенке" или прокладки там трубы - гораздо "умнее", ИМХО, поставить шкаф на табуретки, чем отказываться от трубы над полом...
Варианты по "декорированию": 1.Фальшпанель -выступ к оштукатуренной стене.
2. При обшивке стен гипсокартоном-остается выступ - панель, 2-3см. от плоскости стены. (труба, насколько может, "делает свое дело" между Г/К и стеной)
3.Под пол (но рассыхается паркет.)
4. Ничем не закрывать. Через 2 недели вы ее перестанете замечать, а в дальнейшем-забудете, что она есть...

Ну и хорошо получилось.. И овцы сыты... Особенно ближнее крыло.
Цирк. давление, по сравнению 1-тр. по полу, не пострадало, даже стало лучше. Такое же оно и у каждого кольца, к тому же одинаковое у всех...
Разница только по сопротивл. и расходу. (а это уже может вызвать необходимость регулировки стояков) Из этих соображений д40 вначале - понапряженней будет. и последний стояк, -д25 на 3 прибора... Лучшее - враг хорошего.
А вот дальнее крыло отстает по ц. давлению и сопротивл. (большее к-во теплоносителя внизу и д20...на троих) И чтобы добиться "равенства" по теплу, возможно, придется:
1. "Прижимать" целиком, большое крыло (зря улучшали)
2. Увеличивать диаметр "сцепки" приборов
3. Увеличивать к-во секций.
4. Подумать, как улучшить это крыло, чтобы не делать п. 1-2-3.

Естественно, ибо систем у вас становится "вертикальная однотрубная с верхней разводкой под. трубопровода". И диаметры подающей горизонтальной разводки уменьшаются после каждых 1-2-х стояков (по расчету) У обратки -наоборот.

 

Для того, чтобы ориентироваться с выбором системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя (ЕЦ), и при этом понимать насколько хорош тот или иной вариант, проще всего начать знакомство с обычной секционной батареей радиаторов. Она удачно иллюстрирует все особенности ЕЦ и является, по сути, моделью «большой» системы отопления, а именно — вертикальной 2-трубной.
Такую батарею можно представить, как систему отопления, в которую теплоноситель попадает из разводящей трубы, выполняющей роль «котла». И доставляется подводкой в верхний коллектор радиатора, играющий роль подающего трубопровода, а секции батареи- стояков. Заходящая в батарею нагретая вода (теплоноситель) занимает собой верхний коллектор, как более легкая по сравнению с находящейся в батарее. Остывая, она становится тяжелее и опускается вниз, выходя по нижнему коллектору батареи обратно к «котлу»-общей трубе обратки. В зависимости от способа подсоединения батареи можно и «классифицировать» ее. Диагональное подключение — аналог «2-трубной с попутным движением теплоносителя». Одностороннее - «тупиковая 2-трубная» система. Подсоединение «низ-низ» будет соответствовать «попутной», с той разницей, что доставка теплоносителя в верхний коллектор батареи происходит по 1-2 первым от входа секциям (в зависимости от расхода) а не отдельной трубой подводки.

Особняком, как уже писал, стоит «горизонтально-вертикальная» однотрубная система с перемыкающими участками. «Особняком» - потому, что отличается от описываемых 2-трубных систем простотой и предсказуемостью. С точки зрения организации циркуляции ЕЦ в этой системе дело обстоит так :
1.Каждое крыло (обычно 2) представляет собой только одно кольцо циркуляции с постоянным расходом. Что «автоматически» обеспечивает каждому отопительному прибору равный и «неограниченный» диаметром и протяженностью стояков доступ к общему расходу. Сколько «надо», столько и возьмет прибор для своей «работы», не обделяя остальные.

2.Теплоноситель циркулирует по кольцу независимо от отопительных приборов. И имеет свой центр охлаждения. Этот центр охлаждения, по аналогии с батареей условно можно принять на уровне середины этого «кольца». Расстояние от этого ц. охлаждения до центра нагрева котла вычислить несложно. В случае 2-уровневого дома это будет прибл. 1м. А в случае установке в подвале,без отопления там, - добавляется еще до 3-х м. Это расстояние дает возможность оценить создаваемое цирк. давление в системе.

3.Не «залезая глубже», скажу, что подсоединяя к нижней части получившегося кольца отопительные приборы ,совместный центр охлаждения кольца +батареи перемещается вниз. И тем больше, чем больше приборов вы «навешаете» на низ этого кольца. А следовательно, снизится общее циркуляционное давление. Такая картина наблюдается в 1-этажных домах, независимо от способа подключения батарей. Даже если к каждой батарее идет свой стояк сверху и система называется уже 2-трубной. Кроме того, в этом случае возникает разница между обеспечением расхода каждой батареи.

4.Присоединяя батареи к верхней части этого кольца,(низ-низ) в случае 2-этажного дома, центр охлаждения системы повышается. И если отопительных приборов внизу и в верху кольца — равное количество, центр охлаждения «возвращается» туда, где и был - в середину кольца циркуляции. Общее циркуляционное давление всей системы в таком случае не пострадает.

5.Каждый прибор, подсоединяемый к этому кольцу по способу «низ-низ», представляет собой отдельный контур отопления, или даже, если хотите, отдельную "систему" отопления, о чем писал выше, где в качестве «котла» выступает нагретая труба разводки (магистральная) А также у каждой батареи имеется свой центр охлаждения, который имеет свой перепад высот с ц.нагрева (нижней трубой-»котлом») И расстояние это тоже одинаково у всех приборов, и составляет прибл.37см.
Такой перепад в 1-этажном доме создаст давление для небольшой системы отопления. А в этой системе его имеет каждая батарея. И количество расхода, заходящее в батарею, ограничено только диаметром подводки... Обычно 20мм. Достаточно. Секций до 16...

Такая система представляет собой фактически, как писал, комбинированную гидрострелку — коллектор, где каждая батарея имеет свой «насос»-собственное циркуляционное давление и гидравлически не связана с остальными батареями.
Поэтому все рассказы, что «в однотрубке невозможна регулировка каждой батареи по температуре», мягко говоря... ерунда.
Описанные здесь свойства этой однотрубной, а также "чисто" горизонтальной систем не зависят от способа побуждения циркуляции в кольце, естественной или принудительной.

 

Нет смайла с аплодисментами, поэтому отвечаю этим:

 

Подниму ещё раз тему.
1.Уважаемый Луко поздравляю Вас с новым годом и хочу ещё раз поблагодарить за ответы.
Отпление я сделал по той схеме что мы с Вами обсуждали. Прикрепляю изображение. Отопление действует замечательно. Насос в байпасе стоит на вертикальной подаче, в обход шарового клапана (Польша). Но насос даже не подключен к электричеству. Всё и так работает. Система открытая. При этом верхние батареи отключил потому, что никто пока не живёт, температура поддерживается проходящими по периметру трубами. И так достаточно тепло для отделочных работ. Крылья регулируются краном стоящим в обратке одного крыла. Поскольку крылья разновесные, кран в течении суток настраивал и пришлось прикрыть на 3/4. Отсутствие электричества меня никак не затронула, поскольку котёл энергонезависимый Ишма. Как и бойлер газовый для горячей воды. Все работает без присутствия человека, а главное "сервисменов". Глядя как соседи судорожно запускают генераторы и ездят за бензином я тихо (про себя) радовался, но сочувствовал.
Да конечно сделать такую систему хлопотно и геморойно. Пришлось варить и крутить самому, мастеров по железу почти не осталось. Все перешли на иновации металопластовые и полипропиленовые.
Но появился один вопрос у моей жены.
Захотелось ей быть не столбовой дворянкой а царевною морскою.
И требует она теперь от меня тёплый пол хотя бы в санузле первого этажа.
И вот, что я придумал и хочу посоветоваться:
а) хочу от самой верхней точки системы 15 диаметром опустить горячую воду до пола санузла. При этом к опуску подключить полотенцесушители первого и второго этажей. Может даже без перемычек, а прямотоком.
б) теплый пол сделать из металлопласта диаметром 20. Длинна трубы с учётом площади санузла примерно 30 метров. Пол уложить змейкой (зигзагом).
в) подключить верхний опуск к водяному полу. А второй конец вод. пола вывести к обратке идущей в котёл. Поставить регулировочный кран естественно. Где ставить кран не знаю пока. Наверно поставлю 2 на входе и выходе ТП.
При этом понятно, что надо соблюсти полную горизонтальность трубы ТП и его выход и подключение к обратке. Вроде на первый взгляд получается. Ну можно в конце концов прокачать общим насосом при заполнении системы.
Почему труба ТП 20? Потому, что хочу не ставить насос ТП.
Как думаете прокатит такое устройство ТП?
Очень хотца остаться без доп насосов, гидрострелок и т.п.
Спасибо за то что прочитали и может быть ответили.

 

Рад "встрече"! Взаимные поздравления, уважаемый boa2011, с Новым Годом в тепле.. и надежным отоплением! А также тем, что наш совместный проект работает, как надо, и моя посильная помощь, в виде ..буковок на мониторе и ..корявых "чертежей" ..была полезной.

..За время вашего отсутствия пришлось-таки разобрать возможность устройства ТП от ЕЦ. Вывод - можно, но лучше с насосом. Однако, с вашим желанием и наличием макс. условий для ТП с ЕЦ можно попробовать, с некоторыми соображениями по улучшению циркуляции.

Изначально ТП, как самый нижний контур в ЕЦ, обладает и наименьшим цирк. давлением. Заставить его работать можно по той же схеме, как классическую двухтрубку в 2-этажном доме - прикрывая лучшие по циркуляции контура. Т.е. у вас - всю СО. Избежать или уменьшить "прикрытие" можно улучшением условий циркуляции в стояке Т.П.:

1. Соединение с гл. стояком, по рисунку - повыше (есть)
2. Диаметр подсоединения (гориз. уч-к.) - потолще (д50 если на чердаке?)
3. Диаметр самого стояка тоже потолще и ..стальной.
4. Попутные "охладители" - п/суш. хорошо помогут в циркуляции своим охлаждением, тем более для ТП горячего не надо. Поэтому их можно сделать и помощнее. П/С второго эт. можно с байпасом. (подравнять с нижним?)
5. З0 метров д20 - большое сопротивление и охлаждение по длине. (при малой скорости). Поэтому уменьшить сопротивление можно, разбив эти 30м. на 5-6 колец параллельно, устроив 2 коллектора, как в ПЦ. с кранами и автовоздушником (+ кран М.) на обратке. Как получится конструкционно...
Этот прием, помимо снижения сопротивлений даст и бОльшую равномерность прогрева пола. Воздух выгонять, как вы уже готовы, возможно придется насосом, закрыв СО, по каждому контуру ТП.

Возможно, предлагаемые рекомендации помогут ориентироваться при устройстве такого "прибамбаса" для ЕЦ. Само собой, все это будет работать с насосом тоже. Ждем, естественно, результата.

 

Спасибо за ответ! Некоторые соображения:
По поводу прикрытия циркуляции в основных контурах для улучшения циркуляции в контуре ТП есть как раз опыт сегодняшнего дня, когда наоборот приходится прикрывать циркуляцию через полотенцесушитель, потому что очень горячий и забирает на себя мощность длинных крыльев. Буквально Д.15 краном почти полностью перекрываю.
Кроме того ТП рассматриваю не как источник обогрева помещения а как обогрев пола для высыхания воды, чисто как вспомогательный. Вот такой умозрительный расчёт.
По Вашим предложениям:
1. Соединение с гл. стояком, по рисунку - повыше Соединяю в самой верхней точке, сразу под расширительным баком устновленным под потолком второго этажа. Так высоко для выполнения ещё и функции сигнализации наличия воды в расширительном баке. Т.е. если полы вдруг перестанут греть то это обозначает что уровень воды опустился ниже приемлемого уровня.
2. Диаметр подсоединения (гориз. уч-к.) - потолще (д50 если на чердаке?)
3. Диаметр самого стояка тоже потолще и ..стальной.[ Горизонтального участка нет. Сразу опуск на полотенцесушитель второго этажа и далее на полотенцесушитель первого этажа. Диаметр существующий 15 уже есть. Почему рекомендуете стальной? Для дополнительного охлаждения и улучшения циркуляции? Не хочется опять с металлом возиться. Основные трубы замучили. Поэтому существующий опуск из металлопласта меня вполне бы устроил.
4. Попутные "охладители" - п/суш. хорошо помогут в циркуляции своим охлаждением, тем более для ТП горячего не надо. Поэтому их можно сделать и помощнее. П/С второго эт. можно с байпасом. (подравнять с нижним?)
Байпас на п/суш. второго этажа сделаю. В байпасе кран ставить?
5. З0 метров д20 - большое сопротивление и охлаждение по длине. (при малой скорости). Поэтому уменьшить сопротивление можно, разбив эти 30м. на 5-6 колец параллельно, устроив 2 коллектора, как в ПЦ. с кранами и автовоздушником (+ кран М.) на обратке.
30 метров это длинна трубы. Эта длинна как мне казалась не очень критична для циркуляции при 20 диаметре. Я пожалуй смонтирую без заливки бетоном единой трубой без разбивки на участки и посмотрю что получится. Воздушник и маевского непременно.
Воздух выгонять, как вы уже готовы, возможно придется насосом, закрыв СО, по каждому контуру ТП.
Про полное закрытие СО я не думал. Для этого не хватает ещё одного крана на 40 в длинном крыле. Это проблема. Буду как то пробовать без этого, если не получится, придётся решать.

 

Когда добавится ТП, повысится сопротивление и уменьшится цирк. давление. Насколько.. (?)

Да, поэтому. Т.к. подобного опыта нет, остается предложить все, что может увеличить.. (уменьшить всегда можно). Естественно, выбор "мер" за вами.

Если П/С дальше 0,5м. и диаметр подсоединения его мал.

Кроме проблемы увеличенного сопротивления есть и проблема ..понижения центра охлаждения в этом стояке - некий обьем охлажденной воды (в ТП) ниже уровня всех радиаторов СО. В связи с этим и все рекомендации по усилению циркуляции. Возможно, "дуем на воду" ...но запас лишним не бывает. (..нет любимого смайлика..)

Еще одно ..на всякий случай - байпас мимо теплых полов. Кажется, все..замечания.