Схема отопления дома 200 кв. м

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Конечно сверху. Всё по ходу движения воды.
Вот такое же предположение и у меня. Что теплые слои противодействуют холодным в узком горле d 15. Причем некое равновесное состояние. Переваривать вход проблематично. Может трубку инжектор?
Не знаю.

 

...Вода в стояке вынуждена остывать больше, чтобы своим "весом" все-таки "вдавиться"...
...Вот запатентованный "усилитель циркуляции" - доп. охладитель сверху, практически описАнная не раз "вертикально-горизонтальная однотрубка", с "охладителями" - радиаторами на 2-м этаже.

В вашем случае - если не хотите радиаторы вместо П\С - какой-либо "охладитель" в самом верху стояка.
http://www.ntpo.com/patents_heat/heat_3/heat_56.shtml

 

Уважаемый Lyko,

С удовольствием прочитал Ваши полезные советы и рекомендации по поводу отопительной системы для указанного выше дома. Впечатлен Вашими знаниями в данной области!

Честно сказать я в этом деле "полный 0", в связи с чем обращаюсь к Вам с обращением... Не могли бы Вы со своим ОГРОМНЫМ ОПЫТОМ помочь мне в реализации подобного вопроса?

Заранее признателен и в ожидании Вашего профессионального ответа!

 

Cпасибо на добром слове, уважаемый Дмитрий555! Самоназвание "полный 0"- это плохо. Это значит, у вас нет никаких соображений по поводу отопления вашего жилища? Судя по тому, что вы читаете форум и, в частности, эту тему, Какие-то наметки, все-таки должны быть.
Предоставив выбор мне, по планам вашего дома, вы вряд ли получите что-то другое, кроме ..однотрубки с ЕЦ.

 

Доброго дня, уважаемый Lyko!

Вообще у меня в планах сделать однотрубную систему отопления по типу "Ленинградка" с использованием 2-х отдельных циркуляционных контуров, соответственно по одному на этаж + теплый пол на 1 этаже (гостиная, кухня, ванная) и на 2 этаже только в ванной комнате.

Дом из строю из несъемной опалубки (пенополистирол), все-таки пенопласт - материал более или менее удерживает тепло. Но в любом случае хочу поставить систему отопления с принудительной циркуляцией.
Трубы, диаметром 32, хочу применить металлопластиковые к радиаторам подвести 20 - 25.

Что скажите?


Lyko,

Как лучше быть по следующему вопросу:

Металлопластиковую трубу я планирую "утопить" в пол либо в стену, чтобы ее не было видно. Выходы оставить только на радиаторы. Как Вы думаете, правильно ли я мыслю - эти трубы как таковые тепла не будут давать, в связи с чем и появилась идея их "спрятать".

 

..Рисуйте.

..Опуская вопросы долговечности таких труб (и качества, как повезет) - стандартный вариант. Пропускной способности таких (МП32) труб достаточно для поэтажных колец. Даже сужения в фитингах будут в некоторой степени компенсированы. Однако, подводка к радиаторам в однотрубке должна быть "шире", чем в 2-трубке, т.к. самый простой, "непринудительный" вариант затекания в радиаторы действует по принципу ЕЦ, в отличие от 2-трубной. (..Пишу об этом ..дцатый раз, но попытки д20ПП/МП на 1-тр. не иссякают))

И "утапливать" - стандартный вариант. Только в теплоизоляции (+ для темп. расширений). "Гаечные" соединения МП-фитингов нельзя упрятывать "под заделку", "прессовые" как будто допускается нормами, но надежность и последствия такого решения - на ваше усмотрение.

 

Если можно встряну. Всё таки тема как бы моя.
У меня было условие - ЕЦ должно работать без проблем.
Повторюсь, сначала принцип СО - естественная циркуляция! А потом проект и решения вытекающие из условий.
Поэтому и решение: метал. трубы и 50 стояк и 40-ка лежаки по этажам и строгие уклоны и подводы к батареям 20-ка.
Эти условия мной соблюдены полностью и всё работает так как я хотел.
Поэтому прежде, чем говорить о трубах, кольцах, крыльях, подключениях и т.д. сначала нужно для себя решить как будет двигаться теплоноситель по тубам.
Если ЕЦ то одни решения, Если ПЦ соответственно другие.
Если это ПЦ то можно практически всё, что угодно и "Ленинградку" и "Московку". Трубы хучь 10-ку и уложить клубком. Насос потянет.
А вот для ЕЦ _ _ _. Тута надо думать и считать.
Луко большой привет!

 

Доброго здоровьичка! Cильно сказано!.

 

Моё уважение специалистам!!Прошу совета. Старый дом переделал, вернее достроил 2й этаж. На 1м старое отопление- трубы, а вот на 2й провёл однотрубку. Котёл АОГВ 23, стояк д40 ,на 2й этаж идет отстояка д32(полипропиленовые) и 6 биометалических батарей. Перезимовали, правда не угорали от жары. Вопрос какой, собираюсь менять отопление на 1м. Там окна низкие, купил радиаторы 16 секционные низкие Sira Gladiator 350? ,а дальше в тупике. Хочу оставить ЕЦ(свет постоянно отключают) Какие трубы лучше ставить, при условии, что будет верхняя разводка 2х трубная(3 комнаты, 3 крыла по 2 радиатора), чтоб прогревались радиаторы. Стояк 40 и дальше в 3 комнаты под уклоном д40, а к батареям д20- как? Или что-то менять, посоветуйте (не обижусь на критику, мне34 и я учусь...)

 

..Советы "рассыпаны" по разным темам.. Если читать форум, можно только по ним сделать хорошее отопление ..с ЕЦ. В частности, в этой теме. Думаю, (с позволения автора)) если речь о сталь/ЕЦ, возможно "поговорить" и в этой теме. Если что-то иное - откройте тему "индивидуальную".

 

Ну в общем прошёл год с момента запуска СО с ЕЦ, по согласованной с Луко схеме.
За это время недочётов не выявлено, кроме того, что радиаторы на втором этаже слишком мощные. Можно смело на треть уменьшать. Это связано с тем, что дом двухэтажный (тепло всё на второй этаж) и схемой разводки при которой заметно остывает теплоноситель после второго этажа. Разумная скорость прокачки насосом помогает, но не сильно.
Пока до конца и не решён вопрос удалённого контроля наличия воды в системе. Система открытая. Ну и по совести, даже визуальный контроль уровня воды в расширительном бачке тоже не решён окончательно. Пытался встроить в систему прозрачную трубку параллельно РБ. Типа водомерной трубки. И по уровню воды в трубке определять чё там в бачке. Но вода постепенно приобретает темноватый оттенок и видно плохо. Бросал втрубку поплавок рыбацкий, но оказалось, что этот девайс в конце концов начинает тонуть. Пока мучаюсь.
Но есть один вопрос к многоуважаемому Луко.
Котёл работает циклично. Зажигается, работает и гаснет. И по новой.
Так вот - стальные трубы постукивают/потрескивают в процессе нагрева и остывания. Звук раздаётся циклично-монотонно. Напрягает. Особенно ночью.
Понятно что этот звук сопровождает процесс нагрева/удлинения -остывания/сжатия стальных труб. Вся длинна 75 метров. И изменение размеров на глаз не определить (см. коээфициэнт расширения стали). Но эффект неприятный есть. Пытался локализовать эти места визуально - не видно.
С помощью фонендоскопа прослушивал биение сердца системы - без результатно. В конце концов применил узконаправленный микрофон, ноут с прогой отражающий в графике уровень звука и наушники. Моджахеды ржали в голос когда увидели меня в наушниках, ползающего с микрофоном и компом вдоль труб. Гады! Не понимают всей прелести прогресса!
Нет результата. Понять где эта сволочь стучит не смог. Сталь прекрасно передаёт звук.
В общем вопрос к Луко - чё делать?
Нет я понимаю, что можно попытаться изменить динамику работы котла. Но это косвенное решение и не так просто.
Пока жена сказала, что жить в доме с приведениями не будет и уехала в город. Не дайте разрушиться советской семье.

Малолеток с слюнями типа надо было ставить импортные котлы, ПП, МП, СО с ПЦ, закрытую систему и т.д. прошу не беспокоиться.

 

Вопрос вырос впервые.. Мест, где может "скрежетать", имхо, 2 - проходы через стены-пол и радиаторы на кронштейнах. Алюминиевые - из-за малого веса, должны быть "отзывчивы" ко всяким поползновениям.
Развивая мысль, предположу, что основной источник звука - 1й этаж, где к поперечным перемещениям добавляются вертикальные - стояки к приборам.

Такую версию считаю основной, т.к. в однотрубке без стояков и с чугунными радиаторами звукового "сопровождения", не дающего спать - не обнаруживается..

Основным "лекарством" - выставить стабильный режим горения горелки, без тактования котла. С дальнейшим выявлением "трущихся" мест (металл по металлу(?)

..А какие радиаторы? Алюмииний?

 

Так и я вроде уже большой, а выросла такая хрень впервые. До этого в старом доме 3 раза переваривал отопление по мере роста жилплощади и не было такого.
Про стояки это "абидна" даже. Столько трындили на эту тему по моей схеме, 6 страниц исписали.
Ну я же отказался от всех стояков и сделал два крыла объединяющих левую и правую половину двух этажного дома.
Дело не в стояках. Да радиаторы в новом доме люминь. В старом чугуний. Уже кое где снял радиаторы с подвеса, всё равно стучит. От этажности не зависит, от стен трубы отодвигал. На подвесы трубы подкладывал пенофол. Стучит сволочь.
Насчёт тактования котла думал. Заглушил из пяти горелок (трубки с прорезями) три. Циклы стали длиннее, за счёт увеличения продолжительности нагрева. Но продолжительность остывания осталась такой же. И кроме того сейчас пока тЁпло на улицах, а зимой что опять добавлять горелки? А ежели оттепель то глушить?
Не "это не Айс". Не наш метод.
Самая главная засада в том, что не могу место локализовать. Труба стальная она же как струна. В одном конце долбанул, а на другом конце слышно.
Насчёт потрескивания. Это явление не новое, читал когда то в романтической литературе про потрескивание труб парового отопления.

 

Напрягаясь по этому вопросу - помнится, биметалл "скрипит". Локализовать легко на пластиковом отоплении. И "эха" такого нет. Может, попробуете на крючки-кронштейны радиаторов одеть пласт. трубки? Хотя впечатление, что скрипит "сам" радиатор.

Расход газа не регулируется краном на газовой трубе?

 

Повторюсь.
Радиаторы некоторые снял уже с подвесов. Люминь висит на нижних подводах d20. Но у меня тоже впечатление, что от радиаторов звук. разгрузить подвесы от радиаторов очень легко. Радиатор стоит над трубой на отводах. Трубу чуть поднимаешь над полом и радиатор крючков не касается. Проверено не раз. Надо сказать, что когда поднимаешь треск прекращается. Как бы разгружается. Но потом опять возникает и в таком приподнятом положении. Уже дошёл до того, чтобы радиаторы вообще снять и послушать как будет работать. Большая работа. 15 радиаторов. Колеблюсь перед подвигом.
Про газовый кран.
Этот способ применим с АГВ. Там конструкция горелки позволяет это делать, поскольку только один инжектор газовый и расхода даже при зажатом кране хватает для нормальной инжекции и горении пламени над горелкой.
Здесь пять инжекторов, с малююююююсинкими отверстиями сопел. И как только придавливаешь газ, огонь перемещается внутрь горелки(трубка с прорезями). Можно наблюдать у газовой плиты с неотрегулированным воздухом на горелке. Такой способ не катит. Котёл Ишма.
Задолбался вже.