Хм, если возможность есть, камины должны быть полюбому ибо живой огонь за стеклом или сеткой придает комнате совершенно иное состояние. Не раздумайте - делайте, не пожалеете
Читаю с самого начала, солидное здание получается! Мой дом - моя крепость! Может конечно пропустил. Но. Какой ширины стропила у вас? Какая толщина утеплителя под крышей? И что за утеплитель положили? Судя по фоткам, крыша слабова-то утеплена... Сейчас поздно говорить, но я бы мауэрлат сделал заподлицо с внешней стеной, чтоб потом было проще стыковать утеплитель стены с утеплителем крыши исключая мостики холода. Это мое мнение.
Стропила 50х200, утеплитель Изорок Изолайт 200мм (положен в разбежку между стропилами). Внизу стропил (с внешней стороны мауэрлата) кровельщики у меня ставят поперечные распорки, чтоб плиты утеплителя удерживать - как ни крути, они все равно будут между утеплителями кровли и стены. Щас крышу уже утеплили и обрешётили дважды, поставили леса и бьют лобовую доску, сварили каркасы труб. Фотки будут позже, т.к. сейчас постоянная напряженка на работе и до стройплощадки добираюсь только в темноте.
Смотрите, какая штука получается. Стропила 200 мм, изорок 200 мм. Сверху на стропила сразу набивается рейки под черепицу. Правильно? А для мин. ваты обязателен продух в несколько см над ней, чтоб вентиляция была. Уминать вату нельзя. Я бы по стропилам набил вдоль еще реек, высотой сантиметра 3, а на них уже обрешетку под черепицу. Продух обеспечен (в коньке не забудьте черепицу с вент. окошками). И еще одно. Стропил у вас очень много. Термическое сопротивление у них невелико (R около 0,8-2,0). И это мостики холода. А вот если изнутри, дополнительно, перекрыть теплоизоляцией всю площадь, то теплее, однако , будет.
У меня сверху стропил идет дышащая водонепрониц.мембрана. Потом вертикальные рейки 50х50 (или 40х40), а потом перпендикулярно им рейки для укладки черепицы. Черепица с вент.окошками будет. Стропила идут с шагом 59см между ними, чтобы плита утеплителя 60см плотно входила. На 3-й эт. выходит большой лестничный проем (9кв.м), директор кровельщиков говорит, что на мансарду будет подниматься теплый воздух со всего дома и это будет самое теплое помещение. Ну, а если будет холодно, буду утеплять изнутри, жизнь покажет.
Можно я еще свои 5 копеек вставлю? Сам сейчас считаю для себя домик. И решаю, какую стеночку мне лучше забацать. И решил вашу прикинуть на кол-во тепла уходящей через нее. Вот что получилось. Стеновой пирог у вас такой (если ошибаюсь, поправьте). Внутри 250 мм керам. блок (коэф-т теплопроводности 0,21), потом 100 мм ППС (коэф-т 0,05) и снаружи клинкер, толщины не знаю, но особой роли он не играет (пусть примерно будет 60 мм с коэф-том 0,85). Так? И вот тепловое сопротивление этого пирога получается 3,41. Морозец у вас возьмем -28. А в комнате должно быть тёпленько, пусть 20. Потери тепла будут 14,04 Вт/м2. Вроде бы и ничего. Но. Надо еще посчитать температуру на границах слоеного пирога, чтобы определить, где будет конденсироваться влага, выходящая из дома. Получилось следующее. Т внутр. пов-ти стены=18,4 Т на границе керам блока и ППС = 1,6 Т на границе ППС и клинк. кирпича = -26,4 ну и на наружной поверхности стены = -27,4 А точка росы находится примерно от 6 до 8 градусов. Т.е. пар будет конденсироваться в керам. блоке. А если морозец ударит сильнее, то эта влага превратится в льдинки. Я в своей будущей стене (дай бог) буду стараться вывести эту точку росы в утеплитель, путем увеличения его толщины. Применять утеплитель, который не боится влаги, сейчас склонен к пеностеклу. Специалистов прошу поправить меня, если ошибаюсь.
Примерно так, но у меня утеплитель - ЭППС (коэф.т/пров. вроде ниже), потом НЕвентилируемый зазор 3см и клинкер 9см. ps Про недышащий ЭППС щас не стОит, если что - мое мнение в теме.
Да, так лучше . Если ЭППС с коэф-ом 0,03 и клинкер 9 см с коэф-ом 0,67. Но невентилируемым зазором, боюсь, что можно абсолютно пренебречь. Т.к. он будет во всей высоте и воздух будет постоянно двигаться по кругу из-за разных температур ограждающих его стенок. А движущийся воздух - это уже отличный проводник тепла . С новыми коэф-тами получились след. температуры: Т внутри = 18,9 Т керамблок ЭППС = 6,7 (т.е. точка росы почти вышла из керамики) Т ЭППС клинкер = -26,4 и Т снаружи клинкера = -27,6 Если ЭППС накинуть еще 20мм, то точка росы выйдет из керамики. И т-ра получиться 8,6 вместо 6,7. Пеностекло тоже не дышит , дышат только памперсы (как в рекламе). Но чтоб выводить пар, я для себя решил сделать сквозные отверстия в нем. Примерно одно на 1 м2. Думаю этого будет достаточно, чтоб выводить пар, а на теплопроводности это не отразится. Может я и ошибаюсь
Можно засунуть дополнительные 20мм ЭППС в зазор (он у меня получился не спкциально, а потому что кирпич на цоколе 120мм, а облицовочный 90 выбрал). Спасибо за совет (если расчеты верны). Не просветите насчет точки росы - я до этого по-дилетантски думал, что точка росы это ноль?
ага, точка росы это когда 0 или когда 6,7 градуса точка росы зависит от- температуры и влажности, Тблок/эппс 6,7 при влажности 65% Т точки росы 1 градус, при влажности в 90% Тточки росы 5 градусов, если влажность 40% Тточки росы минус 3 градуса. такое утверждение верно, если влажность почти 100%, у вас такое бывает? ловите табличку https://www.temper3d.ru/publish/tochka-rosi даже в первом варианте при влажности (зона 2) 60-65% Тточка росы -3 градуса. Да и мороз у вас думаю не всю зиму -28 градусов. Но у вас влажность на границе Блок/ЭППС или пеностекло повышается и приближается к 100%, а что это значит? А это значит, что и повышается Т точки росы, то есть при влажности в 100% у вас Тточки росы равна Т блок/эппс. Что требует - а вот теперь смотрите табличку по точке росы- ну как весело, при влажности близкой к 100% Т точки росы и границы= равна. То есть, сколько не утепляй- точка росы при влажности под 100% остается на границы. А теперь возвращаемся к мнению по утеплению стен ЭППС и пеностеклом. Мне все равно, но решать вам
Пожалуйста , надеюсь, что верны расчеты. Т.к. себе считаю так же. Если есть авторитетные люди, следящие за этой темой, прошу подтвердить/опровергнуть правильность. Думаю, что +20 мм в зазор - самое то. Не забудьте, что если облицовочный кирпич просто класть на выступ, то мостик холода обеспечен. А пользовался я сайтиком моего земляка, также являющегося постояльцем этого форума. Его ник lovial. Сам расчет вот lovial.narod.ru/statyi/teplo/teplo_1.html На мой взгляд, все расписано детально, логично. Автору спасибо! Почему же не просветить хорошего и целеустремленного человека? Цитата с сайта, указанного выше. Температура, при которой влага начинает конденсироваться, называется "точкой росы". Для исключения конденсации влаги на внутренней поверхности стены необходимо, чтобы температура "точки росы" была ниже температуры более холодной поверхности (внутренней поверхности стены, окна и т.п.). Википедия рулит Точкой росы при данном давлении называется температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу. Кстати, зайдите на forumhouse.ru/forum178/thread47839.html, "Расчет теплопотерь и подбор отопительных приборов - самостоятельно". Автор lovial. Думаю, что может пригодиться
egorets вы мой пост прочитали? Прочитал, только уже после Разъясните пожалуйста. Не совсем понял или совсем не понял . Я считал так. В помещении т-ра составляет 20 град, и влажность пусть будет 45%. Тогда точка росы при таких условиях 7,72 (спасибо за табличку). Пары проходят в стену, проходя проходят, и если встречается слой, где температура ниже 7,72 град, то происходит конденсация влаги. Поэтому и нужно, чтобы эта температура была в слое, который влаги не боится. Правильно? Тут ясно. Но как я писал ранее, можно сделать обычные отверстия (одно диам.5-10 мм на метр квадратный) в утеплителе, для выхода пара и не конденсации его на границе блок/ЭППС. Или это не поможет? Ваш совет. Да, не всю зиму у них -28. Для обсчетов теплопотерь и т.п. берется самая холодная 5-ти, или 7-ми дневка (не помню точно). И для Москвы это -28 град.