Дом из керамоблока, Калининградская область

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Размер как у меня планируется. А виды у Вас классные. Построитесь, подъезд к дому будет выглядеть шикарно.
Не озвучите восколько обошлась плита данного размера?

 

ориентировочно 550-600тыс.
это с работами и всем инструментом (генератор, шруповёрт, перфоратор и проч.).

 

Привет! Максимальное опасное расширение кристалов воды от-3 до-7с . А вот, было ли -5 под?

 

Воду в трубах таки прихватило

Когда начал выдувать компрессором, смог продуть только 2 из 9 контуров. Начал паниковать, но уже часов в 5 вечера удалось таки продуть все контуры.

Выдувалось порядка 6-9л. из контура. вот думаю это всё или там ещё по столько же осталось. Труба Д20, внутренний по моему 17
Правильная ли формула по которой я считаю. V=пR2H
Тогда в контурах получается порядка 20л. а вылил только 7-8л. т.е. половина осталась

В каждый контур было залит после продувания антифриз (-65*С) по 3-5 л. в общем заливал пока вливалось, т.е. после заливки в трубах антифриз стоял по самое "горлышко". Сново продуть и залить по новой уже не было ни сил не времени, т.к. эти манипуляции закончил в 8 вечера в полной темноте.
Нужно покупать прожектор

В общем думаю что делать. следующий раз на участке появлюсь только в выходные.

З.Ы. чёт я запутался в другом месте говорят о формуле S=ПR2/2H такая мне по душе больше по ней получается объём 10л.

 

Vit555, я конечно понимаю что мы все в школе учились давно.

ФОРМУЛА ПиR2 (Число Пи, помноженое на квадрат радиуса)

20я труба, стенка думаю 2.0 мм - а другими в основном РЕХАУ балуется - поимел проблему - заказал в интернет магазине переходники евроконус, привезли, а том что они на трубу 20х2.8 узнал только при сборке коллектора.

Ладно, вернемся к вопросу - внутр. диаметр трубы 16 мм, радиус 8 мм, получаем сечение 0,00020096 метра квадратного, или обьем воды в кубах на метр погонный.

В моем случае было уложено 600 метров такой трубы и я честно купил 6 канистр теплоносителя по 20 литров. За день до заправки я обнаружил - указан вес 20 кг - а плотность с водой разная. На всякий пожарный взял еще 10 л канистру. Все было слито в бочку, из которой малышом заправлено в ТП - осталось некоторое кол-во. При заливке бочку отодвинули с фундамента.

Вчера бочка окончательно достала уже стоять, решил слить, бочку на зимовку убрать. На пустую 10л канистру технично был поставлен поддон с ГБ - использовал 20ти литровую. И как оказалось, в бочке было именно 10 л остатков, взятых на всякий пожарный - ровно половина 20ти литровой канистры. В общем математика рулит, наука точная.

Я советую дождаться некоторой оттепели, а она будет, к коллектору подключить насос, типо садового или насосную станцию - центробежный в общем, и пару-тройку часиков погонять по кругу - проверив что расходометры и клапана полностью открыты - дабы все как следует перемешалось. Главное не должно остаться глухих участков с водой. Открывая по одной ветке и глядя на раходомер можно определить наличие циркуляции - красная штучка будет перемещаться при старт-стоп насоса.

На самом деле я сам очкую - залил пропиленовый носитель, а он до -30 всего. Прошлой зимой у нас в поселке -36 было по ночам. А этой зимой уже пугают - 1000 лет такой не было - видимо свитки древние уже расшифровали. Вот и думаю - этиленовую гадость туда заливать али как. В общем пойду считать температурный коэ-т пропиленгликоля и сравнивать с водой

Погода у вас нормальная, минуса даже нет близко в прогнозе. Если по ночам есть таки, операцию проводить ближе к вечеру, дабы плита за день подпрогрелась.

 

Да блин, путаюсь я в этом, весь инет уже перерыл. Меня больше всего размерности путают.

По прогнозам мороза нет, вот только шланги которые на земле лежат с водой все полностью промерзают, в бочке с водой лёд за ночь толщиной в 0,7-1см.

Коллектор я уже снял, как то стрёмно за него. В общем что думаю сделать, если не правильно то поправьте.

1. покупаю 20л незамерзайки;
2. делаю систему: ёмкость с незамерзайкой - насос - шланг - переходник - входная труба - плита - выходная труба - переходник на шланг - шланг - ёмкость с незамерзайкой;
3. прокачиваю контур;
4. продуваю контур стараясь максимально выгнать из него незамерзайку;
5. после прокачки/продувания всех контуров, разливаю оставшуюся незамерзайку по контурам (не выливать же под забор).


Что ещё в планах:
1. уложить ЭППС (4см) под отмостку;
2. уложить арм сетку на ЭППС и залить бетоном (4-5см);
3. дозалить бетоном дно в септике и в кессоне;
4. разобраться с входной трубой септика (есть засада, труба оказалась ниже на 2см верхнего края кроющей плиты септика), надеюсь мой перфоратор мне поможет в этом вопросе;

Более дальние планы, так сказать почти зимние:
1. выложить из старого кирпича оголовок на септик, в место того что не подошёл по всем размерам;
2. начать засыпать септик (вокруг);
3. начать стройку забора вдоль дороги (нервируют меня постоянно проезжающие любопытные). Забор (сторону которая вдоль дороги) хочу сделать из профлиста.

З.Ы. По поводу пропилена, гликоля и прочих антифризов, плюс их в том что достигнув точки замерзания они превращаются в кашу но не в сплошной лёд, по крайней мере так было раньше, что очень сильно облегчает жизнь, даже при достижении эти температур можно не особо переживать. Хотя понятное дело что за своё всё равно будем переживать.

 

А где в планах строительство дома?

 

Кладка кирпичей запланирована на весну, т.е. когда днём будет устойчивый +

Не хочу я класть стены своего дома зимой, был бы на продажу, клал бы, а себе не хочу.

 

Так же в связи с не простым эконом положением, возможно буду класть сам. Соответственно к такому шагу нужно подготовиться, как минимум купить пилу "аллигатора" по камню и лазерный нивелир.

 

Нивелир могу насоветовать - я выбирал три месяца, когда выбрал, закончились, когда появились - жена подарила! В общем на все случаи жизни оказался, честно сделаный в Китае, как бы наша разработка. На солнце проверял, с детектором на 70 шагов работает, а дальше лень было. Дает горизнталь+вертикаль линии + во все остальные направления точки.

CONDTROL XLiner Combo Set


Дополнительно рейку 3 метра + универсальнй штатив-распорку до 4х метров - удобно последний до перекрытия ряд ровнять, опелубку перекрытия выставлять и тд. Как рах этим в конце недели и буду заниматься - этаж за неделю получается из ГБ - конечно еще пара дней уйдет на перемычки и колонны.

 

Я правильно понимаю что он строит плоскости, видимые глазом?
У меня такой вопрос, может ли он строить плоскости на улице днём на 15м, которые видны либо просто глазами либо в очках? или он строит линии или просто точку выдаёт?
Для меня эта тема пока совсем тёмный лес, но начинаю понимать что стройку нужно было начинать с покупки его в первую очередь.

 

Строит горизонтальную + вертикальную линии, разверка 170 тадусов примерно. Летом линии видно в пасмурную погоду метров до 3х, в очках не пробовал. С видимыми линиями фишку обычно используют в помещениях. Лазеров для улицы, с видимой линией на 15 метров не делают - это экстрим, там мощьность лазера как на концертном нужна. А если в глаз попадет. С детектором их используют. Тут на форуме фотку видел - в темноте видно по фасаду. Но линия на большом рассоянии размываться начинает немного - в центе ярче, края более тусклые.

 

Кладка блоков - нужен только хороший уровень на 60 см и шнурка . Далее - кладка самих блоков - Раствор - вот тут у многих траблы и начинаются - и никакой лазер не поможет опишу по пунктам - Первый - раствор делаем сразу и много - например -на 10 блоков 510 - 2 ведра - консистенция нормальная Начинаем кладку - расложили на один блок - поставили - так второй -третий - уже на седьмом раствор сел - вгоняем кияночкой - добиваясь расшивки - Расствор в вёдрах встаёт - учитываем . Второй вариант - Кладка на предварительно замоченный блок - мокрый блок - Всё классно - но шва добиться нормального не можно . Вот теперь подитожим - потренеруетесь - выбирите стратегию и всё пойдёт отлично . Я клал и на Кнауф и на кладочные растворы - попробовал всё что есть - стратегия одна - распределяй раствор идеально - загоняй блок равномерно - присаживай кияночной - крест на крест уровнем - край по шнурке - первые камни не ровно - остальные пойдут сами . Вопросы будут -обращайтесь - есть даже камни в АВТОКАДе - по ним тренировался -прошлую зиму - подгонять камень под фундамент

 

С горизонтальной кладкой всё более или менее понятно (в теории), меня больше вертикаль напрягает, как её выдержать ровно.

 

Вертикаль - У камня есть свой секрет - это его размеры - соответственно - ставим камень второго ряда с угла - опять же уровнем - от первого ряда - выставляем - угол -2 вертикали -катет -катет - ставим второй угол прогона так же но без раствора !! - просто выставляем -сверху зажимием камнем - чтобы шнурка не сдвигала - я вообще шпильками М12 пользуюсь - в дырки камня вставляю и по резьбе шнурку точно выставить можно - -погнали до следующего угла угла - дошли примерно осталось до угла - опа на - и не сходится - Ставим угловой камень на раствор и щель заделываем - подгоняем - я так не делаю - я гоню до угла - и добор у меня с улицы - а треттий ряд - отвес - на палочке - взял на 2.5 см отступ и фигачиш - на 2 этажа -отклонение пол сантиметра - это мизер Отвес ещё никто по точности не догнал - а если ветер боитесь - чтоб не качал - пол плассмасовой прозрачной бутылки по углам - кармашек для грузика - а лучше иметь 2 одинаковых отвеса - конуса -а не карандашика и по тяжелее