Схема разводки радиаторов

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Что-то не прикрепился рисунок , Попробую еще раз)

 

ZAMAL, Большое спасибо, за ответ.

Краны на радиаторах для удобства демонтажа. Хотя не пойму зачет их снимать-то. Может действительно один убрать.

Один кран с термостатическим клапаном. Думаю что удастся регулировать температуру в каждом помещении.

Объем расширительного бака 8 литров.

И еще вопрос к ZAMAL.

Тут был на даче у друга. У него отводы на радиаторы меньшего диаметра, чем магисираль. А я думал что байпасы нужно заужать...Насмотрелся...
Нарисовал другую схему для моего домика.
Схему прикладываю. Заодно тех.паспорт котла.

Может по личному опыту разрешите мои сомнения.

По варианту 2 у друга на даче делают. По этой схеме у меня вопрос-прокачает ли насос настенника 24 КВт теплоноситель сначала по первому этажу метров около 8, а потом наверх...

И вообще для насоса что плохо а что хорошо в смысле сопротивления трассы.

Другану делают ПП ДУ25 магистраль и ПП ДУ20 отводы на радиаторы.
У ПП ДУ25 внутренний диаметр 1/2", а у ПП ДУ20 и того меньше.
Не мало ли. Его спецы говорят, что поставишь трубы больше работать не будет. А если отводы на радиаторы увеличить, то через первые в цепочке все тепло уйдет, а последним не достанется.
А я вот думаю если клапаны терморегулирующие поставить они же лишнему теплу уйти не дадут. Тогда на все радиаторы хватит. А то отводы какие-то тонкие. Смотришь и думаешь. А потечет ли по ним вообще... Ну да ладно к осени обещают ему сделать. Посмотрю - напишу и фотки выложу.

И еще скажите - ПП трубы паять - дело сильно хитрое при наличии специального паяльника. Или у него в инструкции все будет написано.

А то хочу на МП сделать, да говорят будет подтекать. Нужно будет подтягивать... Может лучше на ПП?

Жду.

 

Вот именно! Я был уверен, что Вы поймете!

Конечно! При условии, что мощность радиаторов будет достаточной. Лучше с небольшим запасом.

Принцип тот же:
https://www.forumhouse.ru/threads/6772/page-2#post-85682

Врагу не пожелал бы, не то что другу.
Из двух вариантов, без капли сомнений, выбрал бы первый.
Но это не значит, что его отопление не будет работать! При достаточной мощности насоса человек может никогда не узнать, насколько у него плохое отопление. Именно на это и делается расчет, и надо очень постараться, чтобы сделать его еще хуже. Хотя именно это и пытаются сделать, судя по вашему рассказу.

На вкус и цвет товарищей нет.
Вариантов может быть больше двух!

Ну а если по существу вопроса :
Процесс пайки никаких трудностей не представляет. На форуме очень много информации по ПП.

 

Большое спасибо, ZAMAL.

По материалу склоняюсь к ПП.

Прочитал в инструкции к котлу про остаточный напор насоса.
Там три графика в зависимости от скорости насоса и расхода воды.
Написано подбирать диаметры трубопроводов с учетом этого графика.

Про насос написано, что максимальный допустимый напор 300мбар при 1000л/с.

У насоса три скорости.

Хочу прикинуть диаметр труб ПП PN25.

Поискал в сети инфу.

Нашел номограммы сопротивления для труб ПП + коэффициенты на соединителях.

Сопротивление труб тоже зависит от скорости. Это ясно.

А откуда мне эту скорость взять?

Одним словом запутался.

Может вразумите.

 

Кому надо: выкладываю программу для расчета систем отопления.
Че то не хочет загружаться файл: 11,5 M
Могу на мыло скинуть.

 

Вот прикинул.

У меня примерно 41м трубы. Без радиаторов.
Радиаторы подключены параллельно через байпасы.
Из расчета их убираю. Предполагая, что с ними общее сопротивление будет еще меньше. По аналогии с законом Ома.

Уголков 90гр. - 6 х 1,4 (по таблице потерь в соединениях)
Тройников - 7 х 1,2
Тройников - 7 х 0,8
Тройников - 2 х 1,8
Вентиль - 2 х 8,5

Высота подъема - 3

Предполагаю скорость 600 л/час. (0,167 л/ч)

По номограмме удельное сопротивление - около 2,5мм/м

Итого 2,5 х 41 + 6 х 1,4 + 7 х 2 + 2 х 1,8 + 2 х 8,5 + 3 = 132мм

А у насоса при 600 л/ч на первой скорости - 120. - маловато

Тогда предполагаю скорость 500 л/час. (0,139 л/ч)

По номограмме удельное сопротивление - около 2,3мм/м

Итого 2,3 х 41 + 6 х 1,4 + 7 х 2 + 2 х 1,8 + 2 х 8,5 + 3 = 140мм

А у насоса при 500 л/ч на первой скорости - 160. - много.

Таким образом скорость будет между 500 и 600 л/ч на первой скорости насоса.

При объеме системы порядка 200л. Это нормальная скорость? Или мало.

Или вообще все не так?

Разводка после котла распараллеливается на две ветки. Если рассуждать по алалогии с законом Ома, то сопротивление значительно меньше моих расчетов.

Не получится, что через котел пойдет слишком много теплоносителя?

Вот ссылки на инфу. Может кому интересно.
Трубы https://www.kolorex-pipe.ru/catalog/_info38.html
Расчет http://www.1os.ru/content/subs/gidravlrashet
График насоса во вложении.

Что скажете, ZAMAL?
Прошу извинить, если надоел распросами.

Сам немного понимаю в автоматизации LonWorks. Могу помочь с софтом или железками...

 

Забавно, но несколько лет назад, воспользовавшись аналогиями, я самостоятельно починил телевизор.

Написал в личку.

 

Спасибо, ZAMAL.

Ответил в личку.

Вообще - хороший форум, помогли.

Не то, что некоторые соки-компоты.
Чуть что сразу - пишите в личку, за "немного" зеленых поможем.

 

Уважаемые спецы, подскажите пожалуйста для дома в 70 м2, принципиально какая схема будет, однотрубная и или двухтрубная? Я вложил файл, с принципиальной схемой разводки, планировал по чердаку и подачу и обратку пустить, но прочитал что так не делают и что обратку надо понизу пускать, принципиально ли это? Разводку хотел делать по чердаку, т. к. планируется в будущем достройка 2-го этажа. Сейчас думаю может проще две однотрубные системы пустить: сейчас попревому этажу, а потом врезатся и пустить однотрубку по второму этажу. Система понаируется с принудительной циркуляцией.
И еще. Посоветуйте какие лучше радиаторы брать: биметаллические или аллюминивые?

 

Для тех кто следил за этой темой, и участвовал в написании сначала, т.е. с моего вопроса о схеме разводки радиаторов хочу сообщить в продолжение, что в итоге была выбрана абсолютно другая схема, не двух- и не одно-трубная , а КОЛЛЕКТОРНАЯ. Оказалось, что в моих условиях реализовать ее проще всего и эффект от нее будет максимальный.
Очень гибкое управление , быстрый прогрев радиаторов и т.п.
Кроме того, она оказалась дешевле в реализации.
Основные затраты это труба , а выбрали мы металопласт, т.к. его легче гнуть, и собственно два коллектора на восемь выходов. Почему 8 а не 14 по числу батарей, да потому, что две батареи в одной комнате будут подключаться параллельно.
Сейчас идет процесс монтажа. Как запустим, отпишусь.
Денис.

 

Ну, вот, закончили монтаж системы отопления, как я и писал выше, схема выбрана коллекторная на 8-ми ходовых коллекторах. На днях выставлю фотки котельной.

Первое впечатление такое - батареи везде прогреваются быстро и равномерно. Есть небольшая разница в температуре батарей на разных этажах и в разных комнатах, если все краны коллектора открыты полностью одинаково. Регулировкой на коллекторах можно легко добиться повышения и понижения температуры на каждой отдельной батареи. Правда , влияние степени открытия и закрытия кранов на темературу батарей приходится определять эмперически.

Труб на весь дом ушло где-то 150 метров. Фитингов и кранов мининум, т.к. на батареи краны и регуляторы не ставили. Незачем, т.к. все можно регулировать из кательной.

Первое впечатление от котла Протерм KLZ-30, весьма положительные. Работает бесшумно. Бойлер 90 литров нагревается от 15 градусов до 68 за 20 минут. Пока не использую никакий режимов программирования, просто выставляю нужную температуру теплоносителя.
В доме - ташкент!

Зимой послежу за расходом газа и решу, надо ли использовать погодные датчики и программы эквитермического управления. Пока вроде и так все хорошо.

Не нашел в инструкции к котлу, как его оставить выключеным, но с активированным режимом антизамерзания. Хочу использовать эту функцию на время, когда уезжаю из дома на неделе.
Если у кого есть вопросы, могу уже давать свои дилетантские советы.
Денис.

 

Денис, какие вы соединения делали у металлопластика: обычные фитинги с компрессинными кольцами или пресс-фитинги?

 

мы делали обычные закручивающиеся фитинги.
К слову сказать, у меня в квартире уже три года вся разводка сделана металопластом на обычных фитингах и еще ни разу нигде ничего не текло.

 

Итак доброго времени суток. Прошу оказать помощь со схемой разводки.
Есть 2 этажа: полуподвал 1.8 метра высотой и первый этаж 2.75 метра.
Котел – Duval Renova Star (турбо). Стоит на первом (верхнем) этаже. Разводка двухтрубная пластиком. Стальные радиаторы.

Изначально планировал развести как показано на рис.1. Т.е. подача и обратка идут под потолком полуподвала и от них идут отводы к верхним и нижним радиаторам. Диаметры труб указал на рисунке.

Но одни говорят что схема работоспособна, а другие - что котел не будет продавливать воду в нижние радиаторы и предлагают схему на рис.2. Но тут удваивается кол-во труб, что мне не очень нравится.

Ну и собственно вопросы:
1. Можно ли в схеме на рис.1 правильно распределить подачу воды в батареи кранами на батареях? Или эта схема таки неработоспособна?

2. Если делать разводку по рис.2, то можно ли обратку для верхних и нижних батарей сделать общей (под потолком полуподвала).

3. А если подачу о обратку проложить в самом низу – под нижними батареями и опять-таки сделать их общими для обоих этажей (см. рис.3). Такой вариант работоспособен?

3а. В этом случае как правильно подключить батареи – как 2 левые, как 2 правые или без разницы?

 

Я думаю первая схема будет работать, в случае с принудительной циркуляцией. Возможно надо сделать стояки через два этажа, и использовать два насоса. Не забудьте по два крана на каждую батарею, для регулировки. Но минимум хотя бы один нужен обязательно.

Третий рисунок мне нравится меньше всего. Наиболее сложен для регулировки, как я думаю. Вы не написали площадь дома и количество радиаторов. Если их 8 штук как на схеме, то думаю особых проблем не будет.

Главное подобрать насос для рецеркуляции, смотреть на какую высоту он может поднимать воду, т.е какой столб воды точнее он может проталкивать. На схеме нет гидробака и системы безопасности и так далее. На всякий случай не забывайте про все это.

Во всех схемах, я думаю, регулировка должна осуществлятся кранами. В том числе и в дальнейшем возможность перекрыть батарею полезна, вдруг что потечет к примеру. Подачу и обратку можно сделать и с одной стороны батареи, есть даже такие фирменные соединения. Батарея все равно правильно отрегулированная будет прогреватся полностью. Т.к оствающая вода спускается вниз, горячая поднимается вверх.

У меня в доме есть и такие и такие соеденения разницы не замечал. В целом все три схемы рабочие, наиболее удобна в обслуживание схема номер два, можно отдельно отключать контуры отопления этажей всего одним - двумя кранами. В остальных случаях будет больше сложных соеденений. На первой схеме трубы пересекаются. Третья схема, в общем вторая явно симпатичнее будет

Я бы выбирал между первой и второй. Или придумать что-нибудь еще, что, не видя дома и помещений, сложно.