Освещение 12В в доме - выгоды, нюансы?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

От помех защищает конденсатор небольшой (до 0.1мкФ) емкости параллельно питанию светильника и конденсаторы внутри стартеров.

А в двухламповых светильниках частенько стоит кондёр 3.75 мкФ (для ЛЛ 36/40Вт) последовательно одной(!) лампе. Смысл - когда при смене полупериода одна лампа гаснет, вторая в это время горит, и наоборот. Соответственно, сглаживается пульсация светового потока светильника в целом.

Были светильники двухламповые и без этого конденсатора, но и назначение у них другое было - для производственных зданий и сооружений вроде. Вообщем, марка одной буквой отличалась, а светильник - одним конденсатором.

В старых светильниках конденсаторы, бывают, высыхают, теряя ёмкость, что ведёт к проблемному зажиганию одной лампы. Тогда местный электрик его (кондёр) тупо замыкает, "восстанавливая" работу лампы, но световой поток становится аццки мерцающим, ибо обе лампы мерцают синфазно.

 

Ещё 2 подобных темы в помощь тем, кто придёт снаружи и может объединят.

Зачем нам ~220 вольт в быту?

Стоимость светодиодного освещения супротив люминесцентного с питанием от аккумулятора

 

Почему я выбрал 12В?

Светодиоды очень чувствиетльны к току, имеет смысл к светильникам ставить регуляторы тока (драйверы) их по сходной цене в большом ассортименте предлагают наши китайские "друзья" (например dealextreme). Так же, несмотря на высокий КПД, диоды неплохо греются, особенно мощностью 1 Вт и выше, посему имеет смысл собирать диоды не в пластиковый кабель канал, а на алюминевые рейки или уголки с термопастой. Такой подход будет способствовать увеличению срока службы диодов.


IMHO 6000 К это уж очень офисный свет, для дома лучше 3500-4000 К, он как-то поприятнее, более близкий к привычным нам лампам накаливания.

 

Почему я выбрал 12В?
потому, что под рукой оказалась автопереноска 21w и аккумулятор от шуруповёрта. Такая схема была дополнена выключателем, и прослужила всё лето без подзарядки в туалете. Экономия более 50 метров провода (у меня большой участок, а сортир в дальнем углу) Главное не забывать выключать свет.
Люминисцентки в доме от 12в юзать не удобно, только через инвертор или схему подобную салонному фонарю газ 3110, но экономично. Да и мощные светодиоды нынче дороги.
АКБ+инвертор = резервный источник. 60 а\ч мне хватает на 8-10 часов (свет+телевизор).

 

А у Вас инвертор не отключается при понижении напряжения на аккуме ниже какой-то величины? У меня начинает орать. Приходится отключаться. И не получается 8-10 часов.

 

А чего ему орать если напряжение на акб упало только до 11, 5 с 13,7.
телек 57 вт + свет 36-40 вт + свет 23 вт (может пару часов) + зарядка мобильника (3 часа). Инвертор даже не нагрелся до включения вентилятора (70С). Gembird PWC-003 (500вт)
порог отключения 10,5в.
Видится мне так, у вас или нагрузка больше, или акб слабенький\неполностью заряжен.
Кальциевые акб нельзя глубоко разряжать, количество циклов очень ограничено! Могут не зарядится после 3-4 полных разрядок!


Не умею редактировать.
Инвертор это все таки 90% кпд. По этому лучше юзать девайсы опробованные в авто (на 12 вольт) на прямую, если конечно таковые имеются.

 

Для редактирования постов нужно нажать кнопку "изменить", кнопка действует около часа после написания поста, потом отредактировать нельзя. А еще, может, у новичков нет возможности редактирования постов, я точно не помню.
У Вас какой телевизор? 57 ватт как-то мало... У меня ноут, даже без света. Ноут быстро сажает аккум.
То есть, аккумулятор все равно нельзя ниже 10,5 В разряжать?

 

Спасибо.
Телевизор - samsung plano 15, кстати не вредно выбирать технику по экономичнее при равных прочих.
Акб разряжать можно, особенно малосурьмянистый (только за водой\плотностью следить и заряжать правильно), но инвертор не позволит. У инвертора со стабилизацией плохо и на выходе тоже будет пониженное напряжение.
У ноута в плане потребляемой мощности на блоке питания что написано\что написано на самом ноуте?
Вот тут интересное описано forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:33498

 

Почему я выбрал 12В?

Извините, не понимаю о какой "чувствительности" речь, для приведенного мной варианта - электросеть 12V и в цепи АКБ?

Ток 20-30мА для светодиодов расчитан для напряжения АКБ 14В. Поскольку напряжение АКБ может только уменьшаться при нагрузке, то ток только понижается, незначительно уменьшая светоотдачу.

АКБ является весьма значительным балластом и броски в сторону резкого повышения напряжения в такой сети практически невозможны. Это не сеть 220 в городской многоэтажке, где могут бродть совершенно слоновые импульсы повышенного напряжения, например от бездны тиристорных устройств. Вот в эих условиях - да, чувствительны. И "карачун" их более вероятен, о чем я и написал, описывая первый опыт с LED лампами на 220В.

Тем не менее, подумываю о применении драйверов и уже заказал их. Они несомненно будут удорожать конструкцию и необязательны для данного случая. Меня, в первую очередь, привлекает возможность регулировки тока. А для экономичного дома, любая возможность регулировать по желанию потребляемую энергию - важное достоинство, IMHO.

Например, в моем доме базовое освещение основного помещения обслуживаемого 6-ю потолочными светильниками имеет такую схему включения:

Выключатель на три положения:
1 - включено;
2 - выключено;
3 - включено через диммер (регулятор тока, управляемый с беспроводного ИК пульта).

В третьем режиме выбирается желаемая яркость для ночного времени или фонового освещения при использовании целевых светильников (рабочего стола, кухонного блока, и. т. п.).

Этот подход весьма понравился хозяйке (и не только ей): легко включать либо максимальную яркость, либо заранее подобранную для желаемых условий и легко изменяемую по желанию. И ей бы хотелось иметь такую возможность для каждого светильника. Кроме этого, ощутимо экономится энергия.

Вот для этого и думаю использовать драйверы.

Не вводите людей в заблуждение, pls. В LED с рабочими токами 20-30мА говорить о нагреве и проблемах применения в пластиковых каналах - нонсенс.
Эдак Вы и светодиоды в массе бытовых устройств на охлаждающие радиаторы пересадите.

Тут я с Вами согласен. Лучше правда, что-то поближе к 2700К. На момент эксперимента у меня не было других светодиодов. Сейчас применены:

980PWO4C
Color: Warm White 3000K+
Voltage: 3.3~3.8V
Brightness: 4700~7800lm (2350~3900mcd)
View angle: 70~90 degree

Ну и в порядке иллюстрации, в аттаче:

1. Смонтированные светильники;
2. Светильник в "ночном" режиме, выбранном диммером;
3. Светильник на номинальной мощности;
4. Освещаемая зона. По мелким деталям можно оценить примерную яркость и цвет освещения. Снималось в ночное время с зашторенными окнами и отключенной вспышкой. Визуально, при таком овещении можно свободно читать, хотя для чтения предусмотрены дополнительные целевые светильники;
5. Ну и чтобы два раза не вставать: распредилительный щиток с фотоприемником и диммером, а также конструкция моих выключателей.

Для 12В сети не очень подходят выключатели 220В, потому приходится заниматься изобретательством и дизайном собственных конструкций, которые занимали бы мало места в компактном доме, были просты, безопасны и ремонтопригодны.

Для меня наиболее важны отзывы и ощущения моей хозяйки. В ее честь все это возводится.

Субьективно система освещения ей очень нравится. Насколько мне удалось выяснить ее впечатления:

• равномерно освещена вся площадь. А не так как в обычном освещении: поднял голову аж радужные пятна в глазах, а по углам ничего не видать.
  
• цвет нравится.
  
• конструкция очень приятная - светильники днем невидимы, белые полосы как своего рода дизайнерский элемент. С первого раза никто не может угадать в них светильники.
  
• малые габариты - больший размер и визуальный объем помещения.
  
• отмечает мягкость, дружественность, комфортность освещения. Можно крутить головой как угодно не боясь "светового удара" по глазам, как при обычном освещении.
  
• специально выспрашивал про множественные тени и большого количество излучателей. Обьяснял что это, показывал на примерах. Испытуемая интереса и негативной реакции не проявила.

Конечно, это мнение никак не претендует на истину. Субъективные впечатления, не более.

P. S. Нахожусь в поиске и режиме нарабатывания 12В-х решений для дома. Стараюсь все документировать и фотографировать, в надежде в будущем поделиться опытом с теми, кому это интересно и теми, кто решит пойти таким же путем.

P. P. S. Пожелаю всем успеха и радости в ваших домах.

 

@lt654, есть ли проблемы с удаленными от источника питания светодиодными лампами на 12В? Вопрос, наверное, про возможную длину кабеля до лампочек, потери на проводке. Решение на 12 В имеет право на существование?

 

Я лично полагаю, что имеет, да ещё какое! В доказательство можно привести современную моду на 12V светодиодные и галогенные лампочки, светильники, настольные лампы в обычной городской квартире под патрон MR16. Для подключения к AC 220V продается масса самых различных трансформаторов, преобразователей, диммеров. В том числе с ИК и радиоуправлением.

А уж в автономном доме с аккумуляторами в качестве накопителя энергии от СБ и ВГ и подавно выгоднее.

Трудно ответить на поставленный Вами вопрос о "проблемах". Я порылся в своих записях, вот выдержка:

мощность каждого из моих "плафонов" от 2.4 до 4.2 W (у них разная длина и-за конструкции потолка). Соответственно потребляемый ток примерно от 0.2А, до 0.35А.

Подводка к каждому светильнику отдельным проводом, сечением порядка 0.5 - 0.75mm2. (Для сравнения, обычно в квартире закладывается для освещения провод сечение в 1.5мм2, для розеток 2.5мм2. Ну и чем больше меди, тем больше цена провода.)

Согласно американской спецификации это AWG 18-20. Сопротивление от 21 до 33 ом на километр. Предельный ток от 2.3 до 1.2А.

Максимальная длина провода к светильнику у меня порядка 6м (небольшой дом дарит много преимуществ и меньше затрат). Максимальное сопротивление 33*6/1000 = 0.198 Ом. Падение напряжения при токе самого мощного светильника составят 0.35*0.198= 0.069В.

По большому счёту это мало что означает в плане освещенности, поскольку сами светодиоды меньшне реагируют на небольшие колебания напряжения, чем лампы накаливания. И ещё потому, что применяют специальный драйверы для светодиодов, которые поддерживают для них оптимальный ток. Напомню, что LED управляются током, а не напряжением.

Так что если не увлекаться чрезмерной электрической мощностью LED светильников, то вполне находится компромисс между удобным монтажом, недорогой проводкой и организацией экономичного освещения.

Потому, возвращаясь к "проблемам". IMHO, главное не создавать их самому себе.

Пожелаю успеха.

 

Я одно время мучался с галогенками, переделывал на светодиоды. А когда наткнулся на конструкцию lt654, то сделал себе 2 светильника по 1 метру из кабельканала, на 30 светодиодов. Сейчас они у меня в качестве фона горят. Даже сидя под ним читать могу. Ничего там не греется. Запитаны они у меня от сети через блок питания со стабилизатором напряж. на 13,8 в. Месяц, полет нормальный.

 

Если не ошибаюсь, то при расчетах системы следует также учитывать длину второго провода (т.е. весь проводник, от одной клеммы аккумулятора до другой), стало быть Вашу итоговую цифру нужно умножить на два (падение напряжение на ~0.14В).

P. S. И по безопасности - нужна обязательная защита от короткого замыкания в проводнике (вроде флажкового предохранителя).

 

Ничего о таком не слышал. Это если кого-то заинтересует падение напряжения на всём проводнике. Но ток в проводнике один и тот же. И если рассчитывается потеря напряжения до потребителя, то и длина провода считается до него же. Т. е. путь тока до этого потребителя. Потому, что дальше могут стоять другие потребители. И не один. И падение напряжение рассчитывается для каждого из них.

И потом, следуя Вашей теории, получается, что длину проводов в городской квартире следует измерять до турбины электростанции. Как Вы пишете "от клеммы к клемме". Мне представляется это забавным.

И здесь я Вас не понял. Разумеется, в электрических цепях ставят предохранители. И не один. Все потребители делят на группы (по самым разнообразным признакам), затем ставят "иерархические" предохранители, если в этом есть необходимость. У меня так и сделано. Есть и автоматические предохранители и плавкие. Не считая собственной функции контроллера отключать нагрузку при превышении предельного тока. Но на каждый проводник отдельный предохранитель ставить необязательно.

 

Но проводник, к которому подключен потребитель, тоже один - это один единственный провод, в разрыв которого подключен потребитель (или несколько потребителей). Ну и, наконец, всегда можно проверить подобные утверждения на практике.

И это ничего не меняет - в любом случае должна учитываться общая длина проводника. Именно поэтому для низковольтных систем практикуются различные хитрые схемы подключения, для того чтобы минимизировать длину проводников (например, не круговое подключение, а подключение типа звезда или что-то подобное).

Ну это уже как душе угодно. Только, наверное, не до турбины, а до местного понижающего трансформатора. Просто в высоковольных системах потери намного меньше.

Просто часто вопрос безопасности опускается, "по умолчанию". А в низковольных системах это весьма важно - в случае короткого замыкания в проводнике появятся очень большие токи, десятки, сотни ампер, превращая проводник в зажигательный шнур.