Освещение 12В в доме - выгоды, нюансы?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Спасибо за развернутый ответ, но в самом начале специально написал, что мне нужно решение на готовых устройствах, т. к. эксплуатировать будет мой отец в пригороде не крупного города. Если вдруг что нужно поменять, то ему проще и удобнее зайти и цокольную лампу купить или адаптер какой-нибудь, чем заказывать на али.

+ нет опыта и времени для наработки опыта по самостоятельной пайке и сборке устройств.

 

Новое дополнение - более универсальными (по моим критериям) для дачи/похода/уличного освещения по ходу будут цоколи gx53/gx70 - есть с металлическими радиаторами, есть патроны влагозащищенные. мощность по больше.

 

Согласно Вашей просьбе попробую помочь...

Странная постановка вопроса. Зачем же плясать от проводки? Нужно от задач, а провода лишь материал для их решения.

На какие интересующие Вас работы (потребности) достаточно мощности этого источника электроэнергии?

И, раз Вы в принципе заговорили об использовании солнечной энергии и накоплении энергии в АКБ, то этот источник энергии проще представить себе в виде СБ. Хорошо бы понять какое потребное Вам количество энергии с него достаточно снять, для удовлетворения Ваших потребностей? Тогда можно представить себе трансформатор с диодным мостом и ограничительным резистором к примеру, который включается прямо в базовый контроллер наравне с будущим СБ массивом.

Ваша потребность будет определять мощность трансформатора и контроллера. Потому её надо знать.

И сразу вопрос - если сельская энергия так плоха по качеству и мощности, то есть ли реальные потребности в ней? В виде БГ, например? Кратковременно включать мощные строительные инструменты: бетономешалка, циркулярка, etc?

А это всё зачем? Для LED систем нет "любого магазина". Эта отрасль слишком быстро развивается. И в ней слишком быстро всё устаревает.

Электроника и электрика эта науки о контактах. 99.9% проблем в этих областях от "плохого контакта" либо от "лишнего контакта", если оставить за бортом стабильность источника энергии.

Чем меньше ненадежных контактов - тем лучше. А Вы хотите усугубить ситуацию используя ненадёжные коммутационные соединения типа G10?

Насколько я понял, Вы стараетесь для старенького папы. Ну подумайте, как ему взбираться на табуреточку и под потолком пытаться вставить что-то в этот GU10? Да в него не всякий здоровозрячий мужик с первого раза попадёт! Да и то, если потренируется и не пил перед этим.

Так что зажимные клеммные соединения тут будет самое удобное. Особенно если ширина клемм равна ширине между проводами стандартного кабеля в 1.5мм2. Очень удобно, IMHO.

Если Вас так волнует надежность собственно LED светильника, то позаботьтесь что бы он был герметизированным, или загерметизируйте сами.

Ну пару купите в запас. Ну если совсем паранойя, то предусмотреть резервные светильники. Хотя, IMHO, хороший фонарик и свечка лучшее что тут можно придумать, IMHO.

Ок. Мне кажется, что лучше всего подходит энергосистема с контроллером от СБ и АКБ. АКБ можно применить самый дешовенький, автомобильный. В вашем режиме он будет работать минимум 4 года. Мой в на 44 4h к примеру тянет уже седьмой год.

Потребители делим на 3 группы, у каждого своя сеть:

1. слаботочное LED освещение 1.5мм2

2. 12VDC розетки до 40-80Вт каждая 2.5мм2х2 Розетки гнёзд прикуривателя. Этой сети хватит для всех базовых гаджетов: мобильники, эл. книжки, таблеты, нотбук, etc, но не одновременно разумеется. С этой же сети можно через индивидуальный инвертор зарядить шуруповерты и что-то небольшое.

3. 220В сеть, сильноточные потребители. Источник энергии этой сети сельская сеть, БГ (переключаемый режим) Тут всё обычно. Розетки стандартные.

Стандартный стабилизатор напряжения. Если сеть скорее неплоха, чем плоха. А если наоборот, то для чего вообще вам её использовать?

Это для чего? В том что я предложил у вас уже есть сеть DC12V для различных устройств.

В предлагаемой мной схеме не нужно никаких переключателей. Свет будет всегда, через контроллер. Он сам разберется откуда подать энергию, с полудохлой сельской сети, либо от АКБ, либо от СБ.

Разумеется, Вы можете использовать стандартные от 220В, однако это, IMHO, сильно избыточно. Я использую типа автомобильных, врезные, прямоугольные или круглые. Крепление к стене делаю самостоятельно. Очень удобно слепить радиошину. Проводка упрощается. Включение света радиобрелком. Для надежности можно включать и выключателем, напрямую. Тут уж у каждого свой полёт фантазии.

Про это я уже писал. Лучше не связываться с этими цоколями. Ставьте длинные готовые светильники со встроенными драйверами, а не отдельные лампочки.

IMHO, не нужен Вам гелевый АКБ. Обычный автомобильный дешевле. У вас чисто буферный режим, если удержитесь в рамках небольшого потребления. При наличии сельской сети и недорогой панели в 100Вт у вас будет избыток производимой электроэнергии, IMHO.

Ну вот как-то так в моём понимании... Надеюсь что сумеете извлечь пользу из моего мнения.

 

Позволю себе возразить, керамический цоколь вполне себе надежен, если не втыкать в него галогенку 50Вт. У меня на светодиодных лампах 4Вт стоят как раз эти цоколи, на кухне 12 ламп, по 2 лампы на 1 адаптер 12 Вольт. Аналогично и в коридоре -8 ламп, и везде одиночные лампы на 12 Вольт в гипсокартоне на потолке. Там же, под потолком проходит линия 12 вольт для слаботочки и автоматики и я к ней подключил через реле одну группу светильников кухни и одну группу коридора. Управляю китайским ИК пультом от RGB лент. Когда в доме пропадает свет 220 Вольт, а 12 Вольт есть всегда от аккумулятора, то пультом ИК всегда можно аварийно осветить нужное помещение.

 

Попробую еще раз сформулировать смысл затеи:

Т. к. в ближайшее время полюбому переделывать всю проводку и менять все устройства защиты и управления (дом каркасный, предыдущий владелец на електрике сильно съекономил), то хочется предусмотреть наиболее универсальную схему, чтобы в случае чего перейти без доп затрат и переделок на солнечные батареи (для наиболее важных потребителей - свет, девайсы, маломощные насосы (циркуляционный и колодезный (4м до воды), инструменты аккумуляторные) или хотя бы иметь возможность запитаться от АКБ с попавшейся под руку машины. Чтобы не тратиться дважды впустую на нормальные проводку, защиту (УЗО, автоматы, стабилизаторы), управление (выключатели) и источники света, то хочется максимально все сделать универсальным:
1. если на моих расстояниях нет сильного падения напряжения на проводе 1.5 квадрата, то отлично - он и под ДС и АС пойдет.
2. если выключатели пойдут и по ДС и АС - отлично.
3. если будущие устройства для СБ (например, контролер СБ) может работать как стабилизатор - просто супер.
4. если g5.3 - нормальный разъем для дома и улицы - супер, будут одни источники везде. вдохновила статья про походное освещение, но то был 2010г.

Короче - частичная автономка (только для наиболее важного) на универсальных надежных готовых устройствах.

Теперь по вопросам:
1. Потребители - 1. освещение дома 60кв.м., 2. девайсы (планшет, телефон, плеер и т. д.), 3. маломощные насосы (циркуляционный и колодезный (4м до воды), инструменты аккумуляторные, 4. иногда - бетономешалка, циркулярка (без етого на крайняк обойдусь).
2. Клеммные соединения - типа wa-go или еще что-то имеете в виду - дайте ссылки (лучше на магазины в РФ)
3. Адаптер АС220-ДС12 нужен для того чтобы пока нету СБ, то освещение запитывается от АС220. Или контроллер сам преобразуем 220 в 12 и запитывает аккумулятор?
4. Сеть все-таки неплоха, чем плоха. Но хорошо бы все електронные устройства защитить от скачков возможных.
5. Автомобильные выключатели - дайте ссылки!
6. Ставьте длинные готовые светильники со встроенными драйверами - дайте ссылки на проверенных продавцов надежных светильников.

 

Как-то плохо мы друг-друга понимаем, к сожалению.

Я предлагаю Вам ровно такую схему:

1. Освещение DC12V под него сеть в 1.5мм2. Оно будет работать от Ваших AC220V через понижающий трансфорорматор AC220/AC17V + выпрямитель + контроллер CБ (к нему должен быть подключен АКБ) и от СБ когда они у Вас появятся. Скажем суммарная мощность для освещения порядка 60W. (У вас 50W разрисовано).

Этот момент Вам понятен, устраивает? Главное не превышать допустимую мощность этой сети.

2. Сеть силовых розеток AC220V - 2.5mm2 Вход этой сети включается либо к Вашей сельской сети, либо к БГ на 3kW, это обеспечит энергией кратковременно включаемое оборудование: циркулярка, бетономешалка. Переключать вход сети можете рубильником. Конечно, если сельская сеть не выдаст 3kW стабильного AC220V то бетономешалку и циркулярку вряд ли удастся запустить.

Здесь всё понятно?

3. Сеть розеток DC12V - 2.5mm2x2 (можно и один 2.5mm2 если расстояния небольшие) для различных 12V устройств, от звуковых усилителей, до планшетов, телефонов, плееров, etc. Скажем на эту сеть нужно 80W. Вход этой сети подключен к контроллеру СБ. Это значит, что эта сеть будет работать:

а) при наличии сельской AC220V
б) при отсутствии AC220V, получая энергию от АКБ
в) при наличии СБ

Никаких переключателей не нужно.

Тут что-то неясно?

Для осветительной сети? При чем тут AC? LED - это устройства постоянного тока, DC. Вам освещение нужно или какой-то "AC"?

Да можете пользоваться обычными выключателями для AC220V, хотя я не понимаю - зачем? Ну разве что они уже стоят в коробках и неохота их менять.

Котроллер примет от трансформатора с выпрямителем DC17V мощностью до 200W (к примеру) и сделает из них и зарядый ток и напряжение для АКБ и обеспечит нагрузку сети в DC12V. Также он будет защищаться от коротких замыканий в сети нагрузки, от превышения входного напряжения, защищать АКБ. Таково его назначение.

Этого я не понимаю. Срок службы LED светильника 30-50 000 часов. Если ваше освещение будет гореть круглосуточно, то минимального ресурса хватит на 35 лет! А если будете палить освещение только 12 часов в сутки, то на 70 лет! Вы осознаете этот срок? Может разрушится дом, мы с вами умрём, а светильник будет продолжать работать! Таков его ресурс.

Вы можете объяснить физический смысл многократного, быстро разъемного, обслуживаемого соединения для этого? Которое снизит еще надежность вашей осветительной сети? По мне это какой-то мазохизм, чесслово. К тому же все эти MR16 не фиксирующие разъёмы, в отличие от E27/E14 или цоколей автомобильных ламп призванных работать в условиях вибраций.

Безусловно хозяин-барин и у каждого в голове свои тараканы. Мне малолюбопытны чужие, у меня есть свои и мне с ними совсем не скучно.

В основном про всё это я уже сказал, кроме двух позиций:

1. Погружной насос. Я лично полагаю, что насос это отдельная автономная система которая функционирует асинхронно и питать её от энергосистемы дома нерационально. Доставка низковольного DC к насосу операция достаточно дорогая. Я убежден, что насос должна обслуживать собственная энергосистема. А коммуникации с домом это труба подачи воды и кабель управления включением от датчиков танка воды.

2. Циркуляционный насос. Обычно эти насосы требуют "чистого синуса" от AC220V и достаточно прожорливы, если конечно не брать какой-нибудь Вило, Грундфорс особо экономичных линеек, но нескромных по цене. Так что тут у вас проблема. Нужно либо пробовать маломощные DC циркуляционные насосы приемлимой производительности, либо инвертор чистого синуса и достаточно прожорливую штуку равному всему вашему освещению по мощности. Как я рад, что сделал себе СО с ЕЦ и всех этих проблем не имею.

Уж про ссылки на магазины России - извините. Поход в радиомагазин вполне может дать вам представление.

Я применяю для своих светильников такие:

Терминальный блок 5.0mm 2 конт. Прямой AWG 14-26
или Штекер на кабель 4.20mm 1x2 контакта MiniFit H5150. Покупаю их с наборами контактов, разумеется имею кримперы (обжимные устройства) для их монтажа на подходящие провода. Эти разъемы на 6-10А и их более чем достаточно для LED устройств, а габариты минимальные. Но, боюсь, если Вы руками не работаете, то у Вас будут с этим проблемы.

Трансформатор с выпрямителем на 17V + контроллер со всем этим справится. Выше я писал об этом весьма подробно.

Этим занимается контроллер для сети DC12V. Если Вы желаете еще зачем-то стабилизировать свою сельскую сеть AC220V, то это совсем другая задача. Для этого существуют типовые стабилизаторы. Важно понимать, что если в Вашей сети 150V вместо 220-240V то стабилизатору неоткуда взять недостающее напряжение. Он может сглаживать лишь незначительные скачки и выполнять фильтрацию от помех.

Использую примерно такие:

Переключатель клав. SPST; 6A/250VAC;12A/12VDC; ON-OFF; белый

Я пользую такое. Если очень хочется с разъемом или каскадировать, то такое.

Для организации радиошины использую такое:

Диммер для LED ленты 5-24Vdc 110x56x34mm с пультом Dimmer non RGB RF



Пожалуй это всё чем я могу Вам помочь в решении Вашей проблемы. Пожелаю успеха!

 

Спасибо все понятно кроме пары вопросов:

если не сложно - скиньте фотку готовой конструкции мама - папа. думаю, смогу собрать.

17В нужно для нивелировки падения напряжения?

нужны ли для этих линеек драйверы или еще что-то или уже все в сборе? только подать напряжение 12В?

 

Для компенсации колебаний напряжения сети. Но вряд ли вы НЧ транс с диодным мостом соберёте, поэтому найдите готовый AC/DC импульсный блок с подстройкой напряжения.

Допустим Meanwell в открытом кожухе надёжны, хорошо охлаждаются и ремонтопригодны. Предохранитель менять можно и напряжение подкручивать.
https://www.compel.ru/infosheet/MW/PSC-60A-C

драйверы там встроенные, в виде резисторов. Такие линейки запитываются стабилизированным напряжением 12В.
От 13,5В с буферно-запитанного акка могут греться сильнее и светить ярче. Может доп. алюм. порог или уголок под них подкладывать придётся. А может и контроллер СБ (MOSFET ограничения переразряда) и провода съедят разницу, всё зависит от их длины, сечения и др. свойств.

Вот хорошая статья, чтобы у вас прошли чайниковские вопросы и появилось желание экспериментировать.
http://geektimes.ru/post/257720/
Начните хоть с 2х компонентов (БП + LED). Если 230В руками не трогать, то все ошибки, кроме переполюсовки ленты - безопасны и обратимы.
Заодно паспорта комплектующих почитаете, там многое разъясняют.

 

Гениально. И оба этих блока питания будут молотить на холостом ходу 24часа/7дней в неделю. Сжирая пускай по 3 ватта, но постоянно. Не уверен, что во втором случае хватит 80и ватт.

А вот здесь согласен.

А бытовые чем не устраивают? Вроде как специально обучены быть на стене и не нужно ни каких танцев с бубнами для закрепления на месте?

 

Не заточены на одностороннюю электроэрозию контактов при постоянном токе.
Может она их сотрёт и не сразу, но токи >2А я бы ими не стал размыкать.

А слова "дугогасительная RC цепочка" вызывают у нашего собеседника ступор.

Вы ещё посчитайте годовое потребление электросчётчика, РКН, УЗИП и общественного понижающего транса (10/0.4 обычно). Убежите в тайгу с солнечными батареями от такого грабежа

А такой щиток сколько жрёт без нагрузки?
http://www.forumhouse.tv/video/541/

 

От этого ни куда не деться. А вот добровольно врубать эту хрень, чтобы она за мои же деньги меня и пи..сила - ну уж дудки, как говорил вождь мирового пролетариата. Причем, про 2-3 ватта, ИМХО очень оптимистично было посчитано.

 

А вы когда нибудь разбирали тот выключатель, который на фото? ВЫ видели и можете в реале показать, где там заточенность на одностороннюю эрозию? А почему тогда он не полярный? Почему не указывается направление тока?

 

Сравните автомобильное реле и сетевое. Наверное площадь контактов выше и скорость их разлёта.
Направление тока не указывается, но износ по фактической полярности будет с одной стороны.
Может через 10 тыс. срабатываний менять местами полюса выгодно.
RC цепь ещё проще, ссылку я давал, но вопрошавший боится паяльника.

В автономку же, без счётчиков кВт*ч и реле контроля напряжений.

 

Не знаю такого. Определение дадите?

Наверное. Но нужно еще узнать, а что такое сетевое реле.

Еще один неизвестный термин. Вы прямо сегодня фонтанируете научными открытиями.

 

С контактами, рассчитанными на средние напряжения переменного тока. Маркировка ~250V AC обычно.

А вы слишком много "наезжаете" и желаете подловить на несущественной разнице в терминологии.
Драгметаллов ещё в DC контактах больше, в отличие от простой медяшки выключателей "переменки" 6А/~250В/10000 раз.

Хотите академического стиля - читайте ниже. Оффтопик с грубиянами прекращаю.

"Длительность горения дуги размыкания зависит от индуктивности нагрузки, величины коммутируемых тока и напряжения, материала контактов, расстояния между контактами и скорости их расхождения. Для возникновения и поддержания стационарного дугового процесса напряжение на контактах и ток дуги не должны быть меньше минимального напряжения дуги Uд и минимального тока дуги Iд, зависящих от материала, температуры и формы контактов. Значения параметров дугообразования при размыкании активных нагрузок для большинства контактных материалов СЭМР составляют Uд=12–15 В и Iд=0,4–0,6 А. У окисленных и покрытых копотью контактов величина Iд может быть меньше в несколько раз."

http://old.relays.ru/use.html