Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков

9398907. Думал примерно так же и вот чего накидал. Фанеру надо брать такую, чтобы прослужила максимально долго. И размеры фанеры в этом варианте нужны будут 3000х1500 и делить их пополам. Это связано с высотой этажа. Если высота фанеры будет 75 см., то на такой фанере можно построить этаж высотой 3,2 м. ( включая армопояс).

Крепление двух листов фанеры думаю можно сделать на уголках.

Крепление двух рядов фанеры думаю можно сделать на шпильках через бруски 50х50.

Чтобы не было вертикальных отклонений можно использовать вертикальные сквозные бруски на несколько рядов опалубки.

Толщина фанеры и крепление к ней брусков и уголков пока под вопросом.

Затраты не считал, но этот вариант делается все равно не на один дом, так что если на монолит будут заказы, то вариант опалубки, более дорогой, но более комфортный и более надежный в опалубке себя оправдает.

 

Давайте лучше вопросы мы в теме задавать будем.

1) Пропорции. Не много ли песка для такого количества опилок?
2) Какой толщины стены?
3) Насколько удобно лить перегородочные стены?
4) Через сколько часов (суток) снимаете опалубку? Через сколько часов (суток) после того, как сняли опалубку начинаете лить следующий ряд?
5) Сколько времени уходит на установку опалубки на ряд?
6) Чем поднимаете смесь на высоту 2-2,5 м.? Ведрами вручную?

 

Не стал критиковать текстом, а изложил свою, несколько отличающуюся конструкцию.

Да, два ряда опалубки высотой 75 см. каждая. Заливается сначала одна, потом на нее ставится другая и заливается. Между этими процессами будет время, которое надо определить экспериментально.

Не согласен. ФСФ не планирую использовать. Если будут заказы на монолит, то в опалубку надо вкладываться конкретно. Поэтому фанера будет ФБС (фанера водостойкая ФБС включает в себя такие сорта фанеры, как бакелезированная и бакелитовая фанера). Такая фанера под водой сезон отслужит.

Они не должны ни от чего спасать. Прочность и ширина конструкции будет держаться на шпильках. На один лист фанеры длиной 3000 мм и высотой 750 мм придется 12 шпилек (6 сверху и 6 снизу). Бруски нужны только для выравнивания вертикальной заливки, чтобы у стены не было отклонения по вертикали.

С боков фанеры крепятся бруски сверху и снизу вдоль фанеры ( на рис. их видно). Крепление верхней и нижней опалубки через шпильки, которые вставляются в эти бруски. Т.е. верхний брусок нижней фанеры и нижний брусок верхней фанеры скрепляются между собой шпильками. Думаю этого будет достаточно.

Да, механизация это здорово. Только при использовании транспортеров надо иметь ввиду, что при производстве арболита есть ограничения на траспортировку смеси транспортерами: по времени и по высоте подъема.

 

Т.е. пристройкой уже зиму пропользовались? Чем топили? Как тепло держится? Быстро ли остывает натопленное помещение?

 

2vic_ag64 Вариант очень интересный. Надо его обязательно просчитать. Конструктивная прочность стены будет большой вне зависимости от того, как будут уложены эти блоки и какая у них будет конструктивная прочность.

Плюсы предложенного варианта:

1) Если опалубка на 75 см. высотой, то мы для себя вполне можем сделать блоки-столбики, например 95х40х40 см. с плотностью 500-550 кг/м3. и ставить этот блок в высоту. (3 блока на этаж). Т.е. блок получается весом 76-82 кг. и поднять такой блок вдвоем можно и конструктивной прочности при такой массе будет достаточно.
2) Такие блоки удобно ставить у окон и дверей. В этом случае отпадает проблема крепления дополнительной опалубки у окон и дверей.
3) Сократятся площади необходимой опалубки, т.к. часть проемов займут блоки. И вполне возможно , что при такой схеме можно обойтись только одним рядом опалубки, а не двумя, как в моем варианте.
4) Сократится время изготовления дома, т.к. столбики опорные будут ставится друг на друга и ждать, когда они высохнут не надо. Ведь они же уже готовые и опалубку крепить на них можно практически через два дня после заливки.
5) Решается проблема заливки углов, т.к. в угол проще поставить такой блок.
6) Резко увеличивается прочность стыка в месте двух опалубок, т.к. опалубки будут просто шурупится в блок.
7) Для тех, кому нужны плиты, достаточно сделать минимальный армопояс, т.к. прочность такой стены намного выше прочности кладки блоков.

 

Да согласен, для вас это недостаток. Но для нас это не проблема. Так что для меня этот вариант очень интересный.

Надо только просчитать. Если взять нашу планировку ЭКСТРА, то получается, что таких столбиков будет 24 шт. Т.е. на один этаж надо 11 м3 таких столбиков,а монолита надо будет порядка 26 м3.

Возможно при такой схеме выгодно изнутри и снаружи делать несъемную опалубку из ЦСП? Если блок-столбик на 40 см., то листы ЦСП будут на него заходит на 18-19 см. Это в принципе домстаточно для качественно крепления ЦСП к блокам.

Возможно несъемной надо делать только внутреннюю часть ЦСП. Тогда встает вопрос подгонки отверстий шпилек или их уже на месте делать?

 

А если изнутри опалубку сделать имитацией бруса? Т.е. это будет и опалубка и чистовая отделка? Пароизоляцию между стеной и имитацией бруса прокладывать конечно нельзя, но может что-то есть такое паропроницаемое, что примет на себя часть влаги от стены? Или имитация бруса очень тонкая и все равно ее поведет от влаги?