Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если прямым контактом, то при диаметре большого колеса 1м, диаметр малого ,05м. Где ж такое колесико взять?
Если ременная, то покрышка не пойдет ,надо на диск, но тогда где опять же такой маленький ролик... Но да ладно, это придумается, текущий вопрос- шнековый насос, с питающими лопатками...

 

dwg.ru/dnl/1292 /ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС. В.Е. ШИШКИН/ стр. 7-11

По несущему каркасу ... ввв.forumhouse.ru/posts/1879824/ предлагал такой вариант.

 

Книжка клас... Спасибо!

Понятно, я пока ясно находил 60кг/см но без типа дерева, 100 ихмо как то более реалистично - дерево штука крепкая. А то уже возникали пораженческие настроения тупо сварить металлический каркас и загрунтовать - как его считать мне более понятно.

А можно пример расчетов? Я думаю всем бы было интересно. У вас каркасная сетка перевязана друг с другом? Или идет паралельно без перевези с креплением к угловым стойкам?

Да я особо за лес не парюсь, хотя наши пытаются торговать им чуть ниже московских в городе - приходится торговаться или ездить на лесопилки в область, но если есть возможность экономить без потери качества это надо сделать, да и времени у меня пока вагон на подумать и посчитать все варианты.

Дык штука то действительно простая - потому и такое отношение )) Ищите двиг во первых с 750 оборотами, будет уже проще. Во вторых поройтесь по всяческим металоприемкам (это ваше мир в себе, рекомендую просто для расширения кругозора )) и друзьям, вам нужен редуктор типа СЧ (параметры на крышке или можно посчитать по шестернкам если его открыть) а в идеале нужен моторедуктор (редуктор и двиг моноблоком) в ХМАО такого добра должно быть как на гуталиновой фабрике с нефтянки. Если так и не найдете то есть два варианта связки через промежуточный шкив и подобрать шестерни, лучший вариант частотный регулятор (но ни разу не бюджетно)

 

Два выходных провёл за чтением темы, с небольшими отрывами по хозяйству. Хочу построить 1.5 этажный дом, чуть меньше 10х12м. Основная задача вывести стены под отделку за один сезон, поэтому склонялся к профилированному клееному брусу, но надо утеплять, значит каркасник, утеплять опилками значит опилкобетон. Пока в голове каша, помогите пожалуйста систематизировать, ответив на мои вопросы:
1.Возможно ли использовать опилки без примеси стружек? Если нет, возможно ли применение микрофибры, её рекомендуют в пенобетонные блоки добавлять и заливные полы?
2.Время на усадку дома до отделки
3.Отделка внутренняя и внешняя, требует ли гидро и пароизоляции (предполагал снаружи СМЛ на каркасе через вентзазор, изнутри ГКЛ или СМЛ вплотную на стены)
4.Армирование бруском 50х50, не совсем представляю перевязки углов и проёмов, пока представляеться в виде решётки между вертикальными стойками в углах и по проёмам.

В качестве смесителя наверное для меня будет оптимально использовать, что-либо из оборудования для пенобетона. 0.2-0.3 куба шнейковый смеситель, как правило он-же и насос, есть фланец для крана с шлангом. Лопасти смесителя давят раствор в шланг как мясорубка.
Пока порисую картинки с каркасом, пожую технологию заливки.

 

Прошу прощения за неверную информацию. У Смесителей для пенобетона по-умолчанию пневмовыгрузка до 20 м в длину и до 6 м в высоту, на мобильных установках бывают героторные насосы при этом цена выше в 1.5-2 раза.
Для смесителя фракция до 5 мм, можно мешать тяжёлые бетоны при уменьшении загрузки. Не уверен, что это оборудование нужно покупать, за зиму можно и изготовить в гараже. Кусок трубы диаметром 600-800 мм, торцы завариваем, сверху загрузочный люк с герметичной крышкой, снизу выпускной патрубок с задвижкой, по торцам фланцы с подшипниками и сальниковой набивкой для вала, на вал из трубы диаметром 80-100мм навариваем лопатки. Двигатель 1.5-2КВт, ременная передача на одноступенчатый редуктор, большая шестерёнка-это самый большой маховик от ДВС, маленькая-это шестерня стартера от этого-же ДВС. Диаметр шкивов ремённой передачи выбираем из соображений 60 об в минуту на валу. Забыл сверху патрубок для сжатого воздуха. Думаю такой агрегат себя отработает. Два шкива и обоймы подшипников закажем у токоря, остальное ищем на свалках металлолома. Замес в опалубке не исключает подноса ингредиентов вёдрами, и хорошо получиться первые полметра в высоту, на втором и выше слоях заливки жижу будет трудно удержать.

 

Можно, но дороже по цементу. В вашем городе и нет нормальной стружки? Не смешите. Просто пройдитесь по лесопилкам - где русские, там и крупная стружка.

Наверняка есть, просто лесопилка в 500 метрах от участка, там не строгают. От стружки стараются сразу избавляться, очень горит хорошо. Возить понемногу может дороже выйти чем увеличение в составе количества цемента. Какое нужно соотношение вяжущее наполнитель, без использования стружки? По микрофибре ещё узнаю.

 

У меня схожие результаты получились, потому и попросил пример - слабо верилось. Плюс я под каждую балку перекрытия думаю закладывать вертикальную обьемную каркасную стойку. Перерасход относительно небольшой, а надежность возрастет в разы (у меня полноценный второй этаж)

Да давайте уже подумаем над узлами каркаса ))

Основные вопросы:

1) Как связать нижнею обвязку и фундамент в идеале без железа. Думаю тупо замонолитить нагеля в два или три ряда не касаясь арматуры фундамента, либо два бруса под решётки на расстоянии друг от друга. Если привязывать к арматуре то стяжки и пропитка дерева от гниения.
2) Врезать ли стойки друг в друга или крепить накладками по мимо нагелей, с одной стороны это лишняя работа и уменьшение сечения а с другой более правильное распределение нагрузок на всю систему.
3) Основную сетку думаю перевязывать хомутами + ПВА, балки клей и нагеля (таджики просто счастливы) если паранноя не отпускает то боковые накладки Саморезы мне в такой концепции стены не нравятся никак.
4) Связка балок перекрытий и каркаса? Балки на стойки, гидроизоляция и связываем боковыми накладками.
5) Балки окон и дверей? Или как в каркаснике три сплоченные доски 50тки? Около дверей и по возможности окон ставим объемные стоики. Ну шоб было ))
6) Примем толщину стены за 60см, на такую толшину ставим две или три сетки?
7) Я буду применять несъемную опалубку из ЦСП 12мм с подпорками листа, крепить видимо саморезы стягивая стойки.
7) Заливаем все опилкобетоном и со спокойной совестью ждем прихода ядерной войны в персональном бункере )

 

Возник вопрос: почему только летом? А осенью-зимой-весной решительно нельзя? Деревянные дома строят...может и опилкобетон-монолит можно...прикрывать чем-то от осадков -я в соседнем посёлке видела,что плёнкой накрывали-стоял до поздн весны и потом открывали-говорят всё нормально и не впервые так делают,,или спагетти вешают?

 

А почему такая нелюбовь к железу? Я думаю проблема может быть только с железной арматурой, арматура из-за поверхностной коррозии потеряет контакт с монолитом, снизиться прочность конструкции, в хлам то она всяко не сгниёт и крепежу ничего не будет. К фундаменту на анкеры, в узлы чёрный калёный саморез, а то так можно на плетение ротангом перейти, очень экологично

 

To vik_ag64
1.А чем вызван сезон до отделки? Усадкой или необходимостью проветривать монолит?
2.Ещё смущает заявленые в характеристиках опилкобетона 50 циклов заморозки-разморозки, хотя у нас климат сухой проблем быть не должно.
3.Вы используете опилки в перемешку со стружкой? В какой пропорции? На форуме allbeton рекомендуют мелкую однородную стружку длиной около 5 мм и мелкие же опилки, а на фото были длинные бороды из под ручного рубанка?
4.Про фибру в опилкобетон написано, что это пирожки с хлебом, а производитель очень рекомендует до 2-х кг на куб. Очень интересно попробовать с фиброй, если смогу продавцов на одну пачку уговорить попробую в майонезных ведёрках намешать.
5.Известь мешками по 20кг получается дороже цемента, в большой фасовке не встретил, имеет смысл делать цементно-известковый вяжущий если это не приводит к экономии?

 

Я с вашей темы на эту и перешел. Пока осваиваю методические материалы под расчеты, посчитаю, выложу, я работаю в САПРЕ попробую балки нагрузить в нем и посмотреть что получится.
От клея точно хуже не будет, мазнуть один раз кисточкой недолго а прочность повысится однозначно

Стыки разных материалов это обычно проблемные места в конструкциях, понятно что железо в стене будет гнить десятилетиями (на арбалит вообще в госте указанна железная арматура) но блин силовой каркас это основа такого дома надо делать хорошо - плохо само получится Хотя надо тоже на эту тему думать

 

Такой халявы как карбидный ил у нас нет однако, стружек найду всяких разных и испытаю будет до 1 тыр за КамАЗ, что в масштабах стройки --> 0 Стружку хочу использовать мелкую, под мешалку с пневмоподачей, 150 кубов за месяц вёдрами не натаскаешься, по-этому и хочу попробовать длинную полипропиленовую фибру +200 руб на куб погоды не сделают. Образцы буду в тетрапаки из под молока заливать, дабы испытывать на прочность головой можно было . Сейчас каркас рисую, вертикальные стойки из доски 50х150 с шагом 600 мм, между стойками решётка Шихова, из бруска 50х50. Вроде ничего получаеться.

 

Когда нарисованную решетку Шухова показал рукастым плотникам и начал обсуждать места стыков, они однозначно высказались за шкантовку. Пусть это еще одна операция- высверливание, но на шканте будет лучше, чем на каком либо другом соединении. Их я работу я знаю, и интуитивно согласен с ними, больше по этой теме думать не хочу, польностью поглощает технология. Короче, все на шканты и никаких гвоздей
Сройки под балки перекрытия думаю не ставить, обойтись верхней обвязкой. При монтаже и так хватит, все равно наружка будет обшита ЦСП, жесткости хватит, и на излом чтобы выйти, постараться надо...
Минерализзовать можно хоть куриным пометом, я использовал соль поваренную, думаю на большой стройке хлористый кальций, по показателям прочности минерализация именно им дает наибольшую прочность через 3 дня и через месяц(Кауфман). Связано, скорее всего, помимо самой минерализации древесины,взаимодействием хлористого с самим цементом, при известковании же получается структура с более равными свойствами в каждой точке объема. Но скоро подсохнут мои конусы и мы узнаем прочность на сжатие при 300кг/куб цемента и минерализации солью.