Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У вас что, цемент и известь бесплатные?

По поводу соли: почему остановились именно на таком варианте: соль неизвестного количества? Почему 1 кг. на 10 л., а не на 20 л. воды или не на 50 литров? Эти цифры от балды или опробовали предварительно?

 

Вопрос про строительство из монолитного арболита (щепобетона) из технологической щепы. К нам обратился клиент, просит построить ему дом с внешними стенами и двумя поперечными несущими из монолитного арболита. Перегородочные стены из блочного арболита.

Основной момент, который сдерживает, это опалубка. Точнее опалубка не проблема. Проблема в придумывании технологичной передвижной опалубки, т.е. удобной для использования.

В общем я пока думаю, т.к. не могу про опалубку все просчитать, а мучиться с опалубкой не хочется. Строители готовы взяться за что угодно, но он со строителями не хочет договариваться, боится что они ему там вместо арболита неизвестно что сделают.

Дом в 2 полных этажа. Стены внешние 40 см. несущие, поперечные несущие стены 2 шт. по 30 см.; армопояс и плиты ж/б. Состав по смеси предполагается щепа технологическая, сернокислый аллюминий 15 кг./м3, цемент М500 по 300 кг/м3. Отделка под штукатурку с двух сторон. Соответственно надо чтобы поверхности стен с двух сторон были из арболита. Наличие в таких стенах брусков серьезно усложняет проблему штукатурки. Надо придумать систему передвижной опалубки и ее конструктив таким образом, чтобы можно было штукатурить.

Мои мысли на счет опалубки такие. Опалубка передвижная из деревянных щитов. Щиты из досок 6000х150х50 и 3000х150х50 (плюс остатки по длине на стену, сколько необходимо), обитых пленкой 250 мкрн. Доски скреплены в щиты вертикальными брусками 50х50. В высоту предполагаю щиты на 60 или 75 см., чтобы за один заход можно было делать 60 или 75 см. укладки смеси.

Чтобы можно было штукатуриться по стенам, каркас должен быть снаружи, а доски внутри. Я представляю себе это так: делается каркас из досок 6000х200х50 или 6000х150х50 (доски надо использовать те, которые потом пойдут на крышу). Вертикальные стойки надо ставить на расстоянии 1,5 м. между собой. Каркас скрепляется горизонтальными досками и укосинами. Вертикальные стойки каркаса тоже скрепляются между собой. При стене шириной 40 см. реальное расстояние между вертикальными стойками каркаса будет 54 см.: 2 см. ЭППС + 5 см. толщина щита опалубки + 40 см. стена + 5 см. толщина щита опалубки + 2 см. ЭППС. С одной стороны вертикальной стойки на щите оплубки может быть брусок, а с другой стороны должны быть два коротких уголка для того, чтобы потом, когда опалубка будет переставляться, можно было вытащить ЭППС.

ЭППС в этой схеме служить демпфером. Он вроде и как прочный и в то же время его можно после заливки вытащить. Опалубка отойдет на 2 см. и ее можно будет приподнять вверх.

Вертикальные стойки предполагаю надо ставить высотой 6 м. Доски и стойки потом будут использоваться на кровле.

Кто что думает по такому варианту передвижной опалубки?

 

А это кстати идея. В том месте, где по высоте заканчиваются щиты оплубки ставить внутреннюю распорку для корректировки внутренней ширины стены, а сверху тут же ставить внешнюю, которая будет просто одета на вертикальные стойки и плотность регулировать как у вас клиньями. Думаю это очень простой вариант. Надо просто заранее сделать несколько десятков таких внешних ободков из стали и все.

Я прикидываю вариант, когда вертикальные столбы будут на высоту 6 м. Т.е. один раз селать каркас и его не трогать, пока все не зальется.

Что касается внешних упоров. Если фундамент ленточный, а дом под штукатурку, то внешние вертикальные стойки придется делать на земле, ведь стена в варианте со штукатуркой пойдет заподлицо с внешней границей фундамента. Но я думаю это некритичнои стойки на земле можно устроить капитально. Кстати, может оказаться, что на земле их сделать будет даже легче.

ВОПРОСЫ:
1) Как думаете, пленки на щитах опалубки хватит чтобы без смены дом залить или моэжет сразу вместо пленки какую-нибудь другую гладкую гидроизоляцию использовать, но более прочную?
2) Какую высоту за раз заливать целесообразно? Думаю, что для технологичности процесса, чем больше, тнм лучше. Но сколько можно максимально, кто пробовал?
3) При использовании на щиты опалубки досок шириной 50 мм. через какое расстояние надо ставить вертикальные стойки каркаса, чтобы щиты не выгнуло?

 

Доски не будут выступать, как на фото выше. Даже на этой фотке просто видны швы между досками, а сами доски практически не выступают. Ведь такую стену все равно штукатурить и все это скроется под штукатуркой. А если другой вид отделки, то скроется под отделкой. И потом, не надо забывать, что на фотке бетон, там огромное давление и он лезет во все щели. А здесь будет пленка и никакого давления.

Доски выбирал из-за того, что на дом, который тут мне предлагают построить надо 120 м. погонных оплубки в один ряд на несущие стены. Из фанеры это будет несколько десятков тысяч выкинутых на ветер денег: фанеру надо привезти (расход), разгрузить (расход), обработать олифой (расход) и потом выкинуть после постройки дома на мусорку. А из досок 50 все доски останутся на кровлю, т.е. практически ничего не пропадет. Доски везутся одновременно с арболитовыми перегородочными блоками.

Пленка 250 мкрн - это очень толстая пленка, такую пленку руками очень тяжело порвать. То что продается в магазинах и на базарах. Это в основном 80 мкрн, максимум 150 мкрн. пленку 250 мкрн продают только на базах.

Как штыковать? Вилами. Есть такие вилы с очень часты количеством вил, где-то один сантиметр между ними. Они очень здорово осаживают арболитовую массу. Достаточно усадить массу, а потом немного подтрамбовать. При небольших слоях заливки (20-30 см.) это не сложно.

У меня были мысли по такому типу передвижной опалубки, как у вас на фотках, но там ведь внутри стены остаются втулки, а это сквозные мостики холода. Качественно забить эти втулки чем-либо вряд ли получится, т.к. срок службы арболита и срок службы того, что придется закладывать в эти втулки будет отличаться существенно и через 10-15 лет. в этих втулках будут пустоты.

Можно конечно ламинированную фанеру применить, она влагостойкая и ее надолго хватит, но чего то мне эта идея с фанерой (людой) меньше нравится пока, чем с досками. Доски можно легко на гвозди посадить, да и толщина 50 мм. дает достаточный запас по прочности, а фанеру только шурупить и в одном и том же месте шуруп дважды практически вкрутить уже нельзя. Надо подумать.


Съемная опалубка в виде форм с возможностью изготовления уже на стене - это вариант типа ТИСЭ и очень надо сказать удачный, применительно к арболиту. Тоже есть смысл подумать.

 

Да, именно большого размера формы. Например длиной метра два и высотой 50 см. Монолитить такие формы вообще без проблем и никакого гемора с каркасом. Очень хорошая идея, ее надо просто посчитать хорошо. Думаю, что если этим заниматься постоянно, то формы на один ряд можно вполне сделать несъемными, т.е. заказать и сделать сразу много форм, например метров на 100 погонных. Вряд ли форма 200х40х50 с весом в 75 кг. из стали 4 мм. будет больше 4 тыс. рублей стоить (материал + работа). Зато текучести геометрии не будет совсем. За 2 дня масса схватится намертво. При таком раскладе на каждый ряд 2 дня, т.е. 10-12 дней на этаж. Абсолютно нормальная скорость, причем безо всяких швов. При ткоам монолите и требования к щепе меньше, чем при изготовлении блоков.

 

При чем здесь минерализация? Щиты оплубки из дерева обязательно надо либо пленкой очень толстой обтягивать (например 250 мкрн) или другой какой-то гладкой пароизоляцией

Железо стоит порядка 28-29 тыс. тонна.. Просто с такими железными формами мороки меньше: один раз сделал и все. Технологичность выше, времени надо намного меньше и работать с ними проще. Для разового варианта доски и каркас думаю будут предпочтительнее, но если этим заниматься постоянно, то металлические формы думаю будут лучше.

 

К сожалению ничего нового предложить не могу - принудительный растворосмеситель за 30-40 тыс. У нас все ими пользуются.

Вопрос ламинированная фанера или доска пока открыт, но в принципе это некритично.

Что касается монолита и монолитной опалубки. Есть вот такие мысли ( 2 варианта).

Вариант 1.
1) надо иметь стальные формы нескольких видов и с разной шириной. Нужны формы Г- образные (на углы), Т-образные (на стык внешней несущей и внутренней несущей) и обычные, длинной 1-1,5 м. Ширина этих форм согласно предполагаемому использованию.
2) надо иметь ровные плоские щиты опалубки на длину 3 м. и высоту 100 см. Крепления щитов без каркаса и опорных стоек. Схема креплений: сверху сяжка на шпильке (верхние шпильки будут выше уровня заливки. Снизу думаю шпильку внтри пластиковой втулки диаметром 80-110 мм., т.е. очень широкую. Когда снимется опалубка и втулка вынется из стены,заделать трубу толщиной 80-110 мм. арболитовой смесью будет беспроблемно.

Схема строительства:
ЭТАП 1. заливаются углы, Т-образная форма в местах пересечения внешней несущей стены и внутренней несущей стены и если стена длинная, то заливается обычная форма в середине стены.
ЭТАП 2. Через сутки-двое формы снимаются и ставятся длинные трехметровые щиты между этими опорными заливками и заливаются в щиты пространства, между опорными стенками, сделанными на первом этапе в формах.

Вариант 2.
1) надо иметь не стальные (деревянные, фанерные, в общем точно из такого же материала, как щиты опалубки) формы нескольких видов и с разной шириной, но с открытыми торцами. Нужны формы Г- образные (на углы), Т-образные (на стык внешней несущей и внутренней несущей). Ширина этих форм согласно предполагаемому использованию. Крепления двух частей форм (внутренней и внешней) предполагаю сверху на шпильке, а снизу точно также , как и на опалубке на шпильке, внутри широкой пластиковой трубы 80-110 мм., которая потом заделывается арболитовой смесью.
2) надо иметь ровные плоские щиты опалубки на длину 3 м. и 6 м. и высоту 100 см. Крепления щитов без каркаса и опорных стоек. Схема креплений: сверху сяжка на шпильке (верхние шпильки будут выше уровня заливки). Снизу думаю шпильку внтри пластиковой втулки диаметром 80-110 мм., т.е. очень широкую. Когда снимется опалубка и втулка вынется из стены, заделать трубу толщиной 80-110 мм. арболитовой смесью будет беспроблемно.

Схема строительства:

ЭТАП 1. За один заход на один ряд заливки устанавливаются Г-образные формы на углы, Т-образная форма в местах пересечения внешней несущей стены и внутренней несущей стены и ставятся длинные 3х или 6ти метровые щиты между этими опорными заливками. Заливается за один раз.

Что скажете про варианты? Какой более простой по устройству опалубки?

 

Да, выразились сумбурно про втулки. Но смысл понял: нижние шпильки выдергивать, а дыру запенивать и все шпильки ставить без втулок. В принципе, вполне возможно, что это жизнеспособный вариант.

Скорее так и будет, т.е. заливка цельного ряда выставленной опалубки, но просто хотел узнать мнения, может кто что скажет.

Если 8-12 кг. сернокислого аллюминия и 300 кг/м3 цемента М500 получается стабильно больше 21 кг/см2. Но на блоках используется щепка мелкая и узкая и перемес идет очень небольшим объемом. В смесителе на 300 литров (300 тыс. см3) делается смесь на изготовление всего лишь двух блоков, т.е. 60 тыс. см3., поэтому смесь перемешивается очень хорошо. Если щепка технологическая ( из нее многие делают), то при таком же раскладе прочность обычно колеблется от 17 до 22 кг/см2.

На цементе М400 надо класть цемента по соотношению с М500 на 10-15% больше и тогда все будет тоже самое.
P.S. Прочность очень сильно скачет из-за некачественного цемента, поэтому 300 кг. цемента М500 - это минимум, который надо класть при производстве блоков.
P.S. Но это прочность блоков. Прочность кладки из таких блоков на растворе М100 будет порядка 8 кг/см2. Если же сделать монолитные стены в точно таких же пропорциях, то прочность кладки будет не менее 15 кг/см2., а то и больше.

Для справки: в доме в 2 этажа с ж/б перекрытиями реальная нагрузка на самой нагруженной стене на нижний блок арболита не превышает 3 кг/см2. Это максимум с учетом всех расчетных запасов.

Это хим. добавка, которой обрабатывается щепа перед закладкой в смеситель. В Москве он стоит 8-9 руб/кг. На обработку щепы, необходимый для изготовления 1м3 арболита надо 8-12 кг. сернокислого аллюминия.https://www.chempack.ru/chemistry/details/aluminium_sulfate.html