Шумоизоляция двери

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А можно пошире о технологии установки звукоизоляционной двери?
Я полагаю без пены все таки не обойтись! Другой вопрос что посадочное место для дверного короба необходимо тоже изолировать шумкой!

 

Приветствую всех. Подскажите пожалуйста, как смонтировать дверную коробку, чтобы повысить звукоизоляцию?
Сама дверь толстая тяжелая мдф, изначально коробку халтурно прилепили пеной с откровенными дырами (см. фото), в этот раз, делая повторный ремонт, хочу подойти ответственнее.

Я так понял пену вообще в топку? Подскажите тогда пожалуйста, как правильно сделать, какие есть варианты?
Коробка по толщине проёма, ну и плоский наличник сверху, тоже вроде из мдф.
Спасибо.

 

Монтируйте звукоизоляционный автоматический порог.

 

@VAAAV, как можно точнее подогнать размеры проема под коробку (соответствующей штукатуркой, полосками из фанеры/ГВЛ, цементом, и т. п.), остаток герметиком. Если есть вибростек, можно его как уплотнитель между коробкой и стеной.
В факе кстати это есть.

 

@zakonnic, спасибо за ответ. А это возможно сделать, когда уже обои и пол есть?
Насколько это трудо- и времязатратно? Завтра уже придут двери ставить, какой-нибудь из вариантов подгона возможно сделать в тот же день?
Ещё мне предлагали вариант закрепить дверь типа на штыри/винты/т.п., а пространство заполнить акустической ватой или ещё чем-нибудь. Тупо?

Можно описание подгона/изоляции (способ монтажа, крепежа) проёма чуть детальнее, чтоб я тоже понимал. Рабочие такие, лишь бы сделать побыстрее, на пену бросить и убежать, мы ничего не знаем, не понимаем. Если я им скажу "подогнать проём фанерой/ГВЛ, штукатуркой и т. п.", будет понятно что я сам мало понимаю, о чем речь и они скажут "а как это, а мы так не можем" и всё в таком духе, так уже бывало. Всем лень заморачиваться. Мне нужно тогда понимать, что и как делается, хотя бы в общих чертах, чтобы заставить их это сделать.

 

Думаю да, правда мастера очень неохотно делают все что не укладывается в их стандартные процедуры. Пеной то проще.
Штукатурка должна сохнуть конечно. Если быстро и сухо, остается фанера/гвл. ГВЛ дешевле и встречается в продаже небольшими размерами. Отрезается полоска чуть уже ширины стены, сажается на пару дюбелей и герметик. Чем плотнее тем лучше, чем меньше щели тем меньше уйдет герметика. Способы как это сделать могут быть разные, главное чтобы по периметру все было герметично.
Второй слой можно просто на шурупы к первому. Соответственно придется только убрать старую пену, чтобы оно нормально прилегало, и посчитать, сколько слоев понадобится. Потом все закроется наличником.

По времени - не знаю. Зависит от того, будут ли проблемы в процессе) К примеру проем кривой... Может на час дольше. Там никакой хитрости в общем то не требуется, а толстый слой герметика решает большинство проблем.

Да, герметик НЕЙТРАЛЬНЫЙ! Никак не кислотный.

Вата тут ничего не даст, все верно.

 

Уважаемые эксперты, подскажите - проводили ли вы исследования реального уровня ЗИ для автоматических порогов? Каков максимальный уровень у самых "передовых" образцов? Во многих случаях люди городят огород с максимально мощными каркасами (до 56 db), но наотрез отказываются от нормальных порогов. Если щель под дверью с автопорогом дает максимум 40db, то и стены бессмысленно делать "мощнее", а значит толще.

 

Где-то тут был пост Шумакова по поводу автопорогов, "делали замеры, смысла в нем нету, с нормальным порогом не сравнится".

 

Да, видел этот пост Сергея. Но там цифр нет. А хотелось бы. Для понимания сколько максимум ЗИ может дать автопорог. например, всем известный швейцарско-китайский планет хс плюс. все продаваны его активно двигают. там написано 55 dB, но это конечно смешно. вот и интересна реальная цифра... раз "делали замеры".

 

Так и требуйте эти замеры с продаванов, раз они так активно продвигают.
Акт замера от сертифицированной лаборатории с почастотным распределением. Если не предоставляют - значит это простое налюбилово.
Простой расклад, что тут ещё ожидаете?

 

То, что это налюбилово - понятно на входе). Но автоматический порог ведь что-то добавляет к ЗИ. Ну раз Сергей сказал, что "делали замеры" в лаборатории, то просто интересно сколько даёт такой порог дополнительно dB. 2? 3? 10?

Ещё вопрос - есть ли смысл поставить двойной порог - один внутри полотна, второй накладной. Ну не хотят многие обычные пороги внутри квартиры. Просто бессмысленно делать нормальный каркас на 160 мм и добиваться от стен 55-60 db если порог не даёт больше 40. метры дорогие)

 

А смысл городить 55-60дБА смежные межкомнатные перегородки с одной дверью. Суть правильно проектировать нужно - спальня родителей не должна быть сразу за стенкой детской, обязательны хотя бы буферная зона из с/у, гардеробной, плюс у каждой комнаты своя глухая дверь с порогом и будет комфортная звукоизоляция. Если это дом, тогда вообще желательно разносить их в разные части здания, так же и с помещениеи пож инженерное оборудование.

 

если есть возможность что-то "правильно разнести", то вообще о чём речь? звукоизоляция тогда не нужна. очень легко проектировать в доме в 2000 квадратов. разнёс всё на 50 метров и всё) Но обычно речь в ЗИ о квартирах. Каждый квадратный сантиметр стоит денег и "буферные зоны" просто неоткуда взять)

 

Квартиры разные, конечно в эконом сегменте особо не разбежишься, но если квартира от 120м2, реально все спроектировать нормально. Звукоизоляция это "опция" от бизнеса и выше, а стоимость материалов и монтажа - это подтверждает. С чего вдруг все решили, что в их дешевых человейниках должно быть тихо.

 

Вы реально убеждены, что "бизнес и выше" = от 120 м2? Давно на рынке недвижимости были?) Есть миллион квартир уровня бизнес и выше в мск и питере, где для (например) двушек 60 метров - норм. и ценник их не ниже 20 млн. и люди их берут не для жизни в звуковой коммуналке.

Но всё это оффтоп. Вопросы остались:
1. Сколько db в ЗИ добавляет автоматический порог? (нужно для расчёта общей общей ЗИ комнаты, которая берется по минимальной величине)
2. Сколько db даст двойной порог (внутренний в полотне и накладной)?