ТТ котёл + электрокотёл. Оптимизирующая обвязка

Спасибо, за развернутый ответ.
Тогда наверно придется сделать по другому...
СО будет на 2 этажа, открытая.
1. Если СО открытая, то надеюсь не надо всяких групп безопасности?
2. Шариковый ОК можно поставить вертикально? Просто нет возможности поставить горизонтально.

 

Если ситема отопления открытая, то увы. Безопасность обеспечивать надо. Тут вот, несколько постов назад, обсуждали этот вопрос подробно. Только не обсудили один момент, когда люди ломают собственные твердотопливники. Происходит это чаще всего летом, когда нет никакой потребности в отоплении. В котле появляется бытовой мусор (дело житейское). Время от времени этот мусор сжигается (дело житейское). По какой либо причине, хозяин закрывает оба отсечных (дело житейское). После чего не открывает их (дело житейское). Потом хозяин или другой пользователь поджигает накопившийся мусор (дело житейское).
И всё. Едем менять секцию или котёл. Так происходит 3-4 раза за сезон. У одной бригады...

Т. к. система открытая, расширительные мембранные баки не потребуются. Достаточно будет добавить к каждому котлу по одному предохранительному клапану. По одному. Но НАДО.
2) Насчёт шарикового обратного клапана ничего сказать не могу. В руках его держал. причём и с пружиной и без неё. Но если говорим о неподпрыжиненном клапане, то тоже не знаю. Не пробовал. Другими пользуемся.

 

Я вроде как понял, что выбирая такой способ обвязки не надо будет подходить и крутить краны? Так как все работает автоматически...(хоть летом, хоть зимой). я прав?
Хотя все бывает, предохранительные клапана просто врезать на подаче?

 

Да. Там полный автоматизм. Один раз настроить твердотопливник и всё.

Да знаете, хоть на подаче, хоть на обратке. Никакой разницы.
В ЭК может быть уже установленный клапан. В ТТК может быть выделенный вход для поключения группы безопасности. Надо по паспортам котлов посмотреть.
Потом, ЭК расположен так, что при его отключении, циркуляция в главном стояке прекращается без вариантов. И здесь есть два момента:
1) клапан надо установить в любом случае, т. к. у котла, по приведённой схеме есть отсечки, а значит - даже если по какой-то причине ЭК таки будет включен в отсечённом состояниии, всё равно он будет под защитой
(какое-то время).
2) Летом есть уйма времени для проведения профилактического осмотра или профилактических работ, что даёт возможность уверенно входить в следующий отопительный сезон.
Так что, врезайте где удобнее, лишь бы не за отсечками.
И ещё одно. Не подскажете, какую марку и модель котлов выбрали (особенно твердотопливника касается).

 

ТТК скорее всего Будерус 24 КВ,
ЭК уже точно Зота Люкс 9 кв.
Да, еще забыл уточнить один момент...
У ТТК подключения на 2", а у ЭК на 1 1\2", стояк хотел делать на 2". Не будет ли здесь заужения?
Может вообще ЭК на байпасе сделать (Как у anatoly. b), на случай ремонта? Будет эффект в таком случае?

 

Вам нужен вот такой обратный клапан
который ставится только вертикально
в одну сторону пропускает в другую нет

А у Вас гравитационная система без насосов-чтобы ставить такие диаметры на стояк ?
аж 1 1\2 или 2"?
Т. е ЕЦ-естественная циркуляция ?

 

По поводу заужения ЭК. Заужены только присоединитеьнык патрубки. У Zota-LUX эти патрубки приварены непосредственно к колбе с ТЭНами. Серьёзного урона не получите.

По оборудованию. Всё понял. Вопросов нет.

Предохранительный клапан ТТК можно установить у сливного отверстия котла (стрелка на рисунке). Клапан монтирыем на тройнике между котлом и сливным клапаном. В этом случае, отсечные краны можно монтировать прямо на котле. По доступности отсечек можно не беспокоиться. Они нужны только при ремонте котла.
По поводу обратного клапана. А нужен ли он там?.. На пробу, заклинивали обратный клапан (который на первых фото в теме) и отключали насос. Дом там как раз двух-этажный. Циркуляция замедлилась, но сохранилась. Перегрева ТТК не получили, потому как оставался маневр для его регулятора тяги. Пришли к тому выводу, что вполне достаточно в будущем ставить насос следующего размера, то-есть тип 32 вместо типа 25. Есть ещё момент, касаемый безболезненного увеличения Kv обесточенного насоса. Но тут много извинений, в открытом инете этот момент освещать не буду. Не потому, что хочется быть "неуловимым индейцем", а потому что дело там касается изменения конструкции насоса.

 

Да, хочется ЕЦ, чтобы без насоса работала... но насос будет - для быстрого разгона!

Видите ли хочется продумать все сразу, потом сложнее будет исправить в случае отказа ЕЦ!
Хотя если вы говорите что она через насос продавливает, то может он и не нужен? Голова кипит уже!

 

Здесь такое дело, смотря из чего исходить. А именно, из какого основного режима. В Вашем случае, основной режим, это постоянная естественная циркуляция. Циркуляционный насос только для разгона.
Ваш посыл понятен.

Попробуем зайти с моей стороны.
По поводу режима разгона системы у меня никаких волнений нет. Стронуть с места холодную систему - всегда просто. А уж в Вашем то случае, когда имеем двух-этажный дом... Другое дело, обесточивание принудительно циркулирующей разогнанной системы, когда она остаётся с полностью заряженным ТТК... Вот здесь лучше посмотреть на саму схему всей системы...
Теперь по поводу расхода электроэнергии для насоса. А куда эта энергия в результате пропадает? Да она оказывается в доме. В случае неизолированного насоса, часть электроэнергии, преобразуется в тепло и уходит в систему отопления с теплоносителем, а другая часть попадает в окружающюю насос атмосферу. В случае применения насоса с теплоизоляцией, почти вся энергия "смывается" в систему. То-есть, в плане энергозатрат мы можем рассматривать циркуляционный насос, как ма-аленький такой ТЭН мощностью 90Ватт.
Пока прерываюсь.
(В бизьнесссс зовут.)
Вечером допишу.

 

Ну так то да, все верно... Спасибо еще раз! Удачи в бизнесе!
Я понял что насос мне нужен примерно на 20 мин, а дальше ЕЦ! Тогда и с клапаном не стоит замарачиваться...
пока разберешься, посидеешь...

 

Что-то как-то я мутно говорил...
Нет. Хотел сказать, что не надо бы избегать постоянной работы циркуляционника. Если есть опасения по поводу растрат электроэнергии, так никаких растрат нет. Потребляемая насосом электро-энергия рано или поздно преобразуется в тепло-энергию. Просто, учитывая поступление в систему нескольких десятков Ватт от насоса, регулятор ТТК опосредованно изменит своё положение на несколько тысячных градуса хода рычага, а электрокотёл на несколько минут позже включится в работу.
Есть ещё один момент:
Если Вы будете рассматривать ПЦ системы как основной режим, то появляется возможность термостатического управления работой. Есть конечно термостаты и для гравитационных систем, но там всё немного сложнее в плане расчётов. В данном же случае, оставив один стояк без термостатов, получаете возможность экономно тратить и дрова и электру... При обесточивании системы в работе останется только ТТК, но у него есть регулятор, а в системе есть разгонный стояк и в системе (полностью или частично) будут открыты термостатические клапаны. Грубо будет работать, но - будет работать. А там, глядишь, и свет появится.

 

Да, и еще вот может кому пригодится. Это мой ответ из переписки.

Да, оптимизирующую обвязку мы реализовали и очень довольны. Все как обещано автором обвязки!
В результате вышло немного не так, как на рисунках. Вот здесь
https://www.forumhouse.ru/threads/65749/page-11#post-5895539 есть фотография уже готового агрегата. Возможно, не все там понятно, поэтому прилагаю еще рисунок с некоторыми пояснениями.
Обвязка вокруг котла сделана металлической трубой (точно помню, что резьбу на ней нарезали двухдюймовую). С металла - переход на ПП трубу (диаметр - 50 мм). Дальше коллектор из ПП тройников (50 х 32) - один к другому приварены тройники, а к тем концам, где 32 мм приварены шаровые краны. И пошла вода... по петлям. У нас получилось 5 петель: 3 на первом этаже и 2 на втором, но это, конечно, зависит от конкретной планировки дома.
Сама схема у нас двухтрубная: в каждой петле есть подающая труба, есть отводящая, а между ними подключаются радиаторы. Петли проложены ПП трубой 32 мм, отвод к радиаторам - 25 мм.
Расширительный бачок разместили выше уровня радиаторов 2-го этажа (поскольку у нас открытая система). К бачку идет труба ПП д50, бачок примерно 5 м над котлом (где-то читала, что имеет значение водяной столб при открытой системе и ЦНасосе). Сам циркуляционный насос подключен обычно - на обратку через байпас.
P. S. Правда, нам за уже вторую зиму ни разу электрокотел не пригодился. Он греет душу фактом своего существования)

 

Как я понимаю в данной схеме критично что бы обратка была выше ТТ котла. Для этого ТТ котел должен распологаться в подвале ниже уровня пола первого обогреваемого этажа?
Поскольку если не выполнить это требование Эл. котел будет тянуть теплоноситель через ТТ и соответствено греть улицу, через теплообменники ТТ котла.

 

Здесь важно "пробросить" обратку над ТТ-котлом, .а не "обязательно" опускать ТТ-котёл ниже обратки.
Если даже обратка будет П-образно огибать котёл, при этом находясь ниже котла, всё равно паразитной циркуляции через котёл не будет.

 

Здравствуйте подскажите как лучше врезать электро котел (WARMOS - RX 12кВт.), схему делал два года назад по советам данной ветки форума и в частности altsem. Хочу сделать как указано п. 249 как понял обратку надо обязательно кидать над ТТ котлом. Фото котельной скидываю если что критикуйте и советуйте.