Лучший дровяной котел для ТА: растопил и забыл

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Речь не о кипятке, а всего навсего неправильно выбранном тепловом режиме в течении длительного (относительно) промежутка времени, порядка 3-4 сезонов... А ТТК подключенный через смесительный узел не способствует соблюдению правильного теплового режима... Напомню что по ГОСТ температура ТП ограничена 28 градусами...

 

В чем разница в соблюдении правильного теплового режима между ТА, заряженном до 80 С и ТТК, выдающим 80 С?

28 С - t поверхности ТП или теплоносителя в нем?

 

А поверхность рассеивания? (паразитная, если не межэтажное перекрытие).

 

Разница в голове... А еще в том, что в ТА есть возможность отбирать теплоноситель не из зоны максимального нагрева, а из зоны с нагревом скажем до 50-55 градусов .+ подмес...
28 градусов - температура поверхности... При этом в контрур подается порядка 40-45 в период прогрева массива, потом снижается до 35-40...

 

День добрый всем. Люди знающие и понимающие, помогите с выбором котла. сейчас дом отапливается электрическим котлом на 4 кВт, но поскольку морозы у нас бывают до - 50 град, а в среднем -30 -35 в холодные месяцы, то температура медленно падает до 18 град в доме и приходится хотя бы раз в неделю печку топить. Так вот, если мне требуется 4кВт электроэнергии на дом, то какой мощности нужен то котел? Рассматриваю только дровяные. Менеджеры магазинов пересчитывают мощность на квадратуру дома и рекомендуют котлы на 20 кВт! Я же считаю что мне подойдет на 12-15 кВт... Прав ли я, или все менеджерам верить?

 

@Mark89, если ваш дом даже в самые морозы отапливается электрокотлом и печкой, то его фактические теплопотери около 8-9 кВт
Другое дело, что в большинстве магазинов котлы представлены маленькие по своему относительному размеру и мощность в рекламных целях завышена, т. е. например указана для калорийного каменного угля.
Т. е. если дрова и магазинная буржуйка, то лучше 16-20 кВт.

 

Тут тоже зависит от самого котла, зачастую. дешевые огненные ящики не соответствуют заявленным мощностям, тем более на дровах, но если вы топились 4 кватами, и у вас в -50 было 18°,то тогда по идее вам 10 кВт за глаза и за уши, хорошие шахтники нижнего горения Таймень-10 и Пересвет-10,мощнее не берите, иначе СО будет закипать, не слушайте продаванов-менеджеров,они огалтело любят впаривать котлы с тройным запасом, то, что у вас холодный регион, то поэтому и 10 кВт советую, а если средняя полоса, то вообще Таймень-6 хватило, возьмёте мощный котел, да ещё объемного горения, намучаетесь, его придется душить, будет сильно зарастать котел и дымоход смолой, из-за которой ещё и пожары бывают.

 

К слову, котельная обвязана армированным п/п, теплые полы сшитый п/п, перед новым годом произошла "небольшая авария", котел вскипятил систему, сработал подрывник группы безопасности... Трубы такую "опрессовку " выдержали, давление 4, температура 120 ... Повторять никому не советую, но все же не 50...

 

В каком режиме планируется работа "правильного котла" ? Подача, обратка ? Время горения ?
Какой теплоноситель необходим для работы ТП ? Подача, обратка, обьемный расход ?
ТА, разделив контура позволит улучшить условия работы как котла так и полов. имхо...

 

Все ТТ котлы в основном затачиваются под уголь как тут справедливо заметили. Это значит что у них у всех маленькая топка под уголь. Если собираетесь топить дровами то ищите котёл с максимальным размером топки для наиболее длительного горения.
Иначе будете подходить к котлу раз в 3 часа, это быстро надоест.
Идеально 10 литров на киловатт мощности (например 10-киловаттный - шахтная топка 100 литров). Кроме этого, плюсом будет шамотная футеровка хотя бы газовой щели и начала теплообменника (повышение температуры сгорания, защита металла в термонагруженных участках).
Шахтный котел вот такой конструктив как на картинке.
На Украине их повально делают, в РФ, похоже, страна богатая и всё заточено под уголь. Мне лично уголь не нравится - коксуется, зависает в топке, нужно шурудить колосник. И ещё основное - золу нельзя утилизировать как удобрение на участке, после сгорания получается шлак который нужно куда-то вывозить.

 

Позволю себе слегка поправить Ваш рисуночек... Движение газов по подъемным вверх будет крайне неравномерным, потому замучаетесь теплообменник чистить...
Это еще в начале прошлого века Свиязев доказал...
А потому правильно будет вот так:

Подъемный канал выполнить из керамики с наружным утеплением (чтобы было место для горения горючих газов)... А продукты горения отдают свое тепло при движении вниз по жаротрубным каналам (на противоходе!) и уходят снизу... Получается гибрид шахты и ракеты...
Ну и в шахте необходим порожек (как минимум), а в идеале - угольная ловушка...

 

Верхняя часть, переход горизонтального канала в теплообменник - самая термонагруженная часть котла без теплосьема. Неплохо было бы чуть увеличить теплообменник, немного вверх и влево...

 

@Кольчугин, в этой схеме тоже все не сладко, плохо когда выход газов находится со стороны близкой к обратке..)

 

Это продолжение камеры сгорания (камера дожига), где должно все догорать, в т. ч. и сажевые частицы... Такой небольшой колпак (колпачек), причем со съемной крышкой, для обеспечения доступа к жаротрубнику для ревизии и возможно очистки, думаю что максимум раз в 2 месяца...
Хотя... Чем котел кормить...

 

Согласен. Но будет работать и в таком виде... Хотя теплообменник Руслана @Perelesnik, считаю наиболее удачным для данной конструкции...
И в данной схеме можно, а может и нужно добавить подъемный дымооборот с выходом в боров, из которого вертикально вверх дымовая труба...