Строю дом: записки со стройплощадки

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

если не секрет.Где купили участок?

 

В Луховицах

 

Пока бетон набирает силу, начал делать гидроизоляцию фундамента.
Честно говоря большого смысла в ней не вижу, так как грунтовые воды далеко и бетон М200 на гранитном щебне уже как бы имеет достаточную марку w2 по влагозащищенности. Тем не менее, весной я участок наблюдал мало, не уверен, что грунт остается таким же сухим, да и батя строитель, пол жизни строивший панельные высотные дома на крайнем севере, настоятельно мне рекомендовал эту самую гидроизоляцию сделать.

Еще на этапе заливки подошвы фундамента сделал для нее рубероидную "постель" с выпусками по бокам. Ее хоть и пришлось продырявить в нескольких местах арматурой, чтобы обеспечить необходимую жесткость пространственному арматурному каркасу, но в основном она осталась целостной, поэтому боковая гидроизоляция была бы логическим ее
продолжением.

Есть мнение, что бетонный фундамент в гидроизоляции не нуждается, а в
некоторых случаях она ему даже вредна. Аргументация такова: т.к. качественно загидроизолировать основание фундамента часто не получается, по разным причинам, то капиллярная влага поднимающаяся вверх по бетону выходя на уровень планировки стремиться к границе сред, т.е. к боковой поверхности бетонного фундамента (цоколя) и если она там встречает гидроизоляцию и не может испариться с поверхности, то она может представлять определенную разрушающую опасность для бетона при замерзании под гидроизоляцией.
Именно поэтому цоколь, ну или ту часть цоколя которая будет над планировкой и отмосткой, я гидроизолировать не буду, а загидроизолирую только ту часть бетонной поверхности, которая будет находиться непосредственно в окружении грунта.

Сначала думал готовить праймер - топить битум и разбавлять соляркой - но на рынке нашел уже готовую полужидкую битумную мастику, к тому же по цене не на много дешевле самого битума и решил взять ее - деньги те же, а геморроя и времени меньше в разы.

Консистенция отличная, мажется легко, почти не стекает по стенкам, вот только рубероид держит не очень хорошо, поэтому пришлось подпирать приклеенный рубероид, благо у меня пространство между фундаментом и стенкой траншеи, которое я планирую засыпать песком.

Хотел наносить кисточкой, но подходящей кисточки не нашел, а ту что купил, пожалел пачкать Решил делать по старинке: намотал тряпку на палку и вперед...
На обмазку и проклейку площади примерно 6 м2 ушло около 5 литров волшебной жидкости и 2 часа драгоценного времени.
Все можно было бы сделать и быстрее, но процесс осложнялся тем, что все два часа пришлось ползать на коленках, протискивать "кисть" в довольно узкое пространство между фундаментом и стенкой траншеи подпирать приклеенный рубероид тем, что под руки попадется.
Короче попотеть пришлось, но вроде все нормально получилось. Время покажет.

Думаю до конца недели закончить внутреннюю гидроизоляцию и начать копать погреб и два технических погреба-колодца под сан.узлом и под котельной. Как это правильно делать, чем выкладывать пол и стенки, как избежать их выдавливания зимой при отсутствии отопления? Пока эти вопросы остаются открытыми. Просьба к тем, кто уже делал это поделиться своим опытом.

Продолжение следует...

 

А как насчет коммуникаций?

 

А какая площадь первого этажа? По картинке дом немаленький. Как-то 6 квадратных метров вроде маловато получается... Я собираюсь тоже гидроизоляцию делать, поэтому рассчитываю для себя, сколько потребуется мастики. У меня длина внешней стороны фундамента около 34 метров (7,6 на 9,2), а у Вас вроде больше будет. А площадь получилась небольшая. Нигде в рассчетах не ошиблись?

Я тоже буду делать подпол, как технический, так и для хранения овощей. Но думаю, что только после того, как подведу дом под крышу - не хочу бассейн в фундаменте устраивать. А вы собираетесь сразу все цементные работы выполнить?

 

Пока никак, но все рядом.

6 м2 - это площадь внутренней стенки подошвы фундамента в одной комнате, которая имеет высоту 30см и протяженность 20м.
Честно говоря, по здравом размышлении счел гидроизоляцию внутренних стенок фундамента бессмысленной, т.к. вокруг дома должен по любому быть выполнен дренаж, а значет воды внутри фундамента не должно быть ни при каких условиях. Так, что то, что я сделал расцениваю просто как тренировку
Да и мастики всетаки ушло немного больше, чем я написал - литров 6-7 наверное, так что номинальный расход, указанный на этикетке (1-1,5 л/м2) вполне корректен.

Я буду перекрывать цоколь плитами в этом сезоне, до сезона дождей, поэтому думаю бассейна удастся избежать. К тому же копать и сооружать погреба в доме с перекрытием и стенами на порядок сложнее. Может быть много ограничений по технологиям. Во-первых, вынимать грунт тяжелее - ведрами придется таскать на поверхность и из дома, во-вторых если придется все-таки бетонировать стенки подвала (чего я хотел бы каким-нибудь чудесным образом избежать) то прямая заливка из миксера уже исключена - придется либо приготовлять бетон самому, что скажется на его качестве, либо вываливать заводской бетон на улицу и таскать в подвал ведрами - занятие не из приятных.

Честно говоря сейчас ищу как сделать стенки погреба без бетонирования, потому как грунт довольно сухой и прочный (суглинок). Но пока не могу найти такую технологию. А просто вырыть яму и поставить туда котел - как то стремно. Для продуктов и канализ.трубы, просто яма наверное сойдет, а вот для отопительного оборудования

 

Продолжаю готовить фундамент для перекрытия.
Засыпал внутренние пазухи фундамента песком, пролил, утрамбовал.
Начал снимать внутреннюю опалубку - работка, не из легких!
Главное в этом деле - отодрать первый щит. Отодрать любой ценой!

На эту работу - отдирание первого щита - у меня ушло, наверное час с лишним времени. Опытные плотники-бетонщики, конечно сейчас по дружески закидают меня гнилыми помидорами, но помилуйте, я ведь в этом деле решительно новичок! В свое оправдание скажу, что на отдирание последующих 3-х щитов у меня ушло примерно столько же времени, сколько и на отдирание первого.

Почему я с такой маниакальной настойчивостью повторяю это не литературное слово - отдирать - да потому что для описания этой работы любое более мягкое слово не подойдет. Это именно ОТДИРАНИЕ, отдирание на пределе человеческих возможностей!
Сначала гвоздодером (берите гвоздодер по-длиннее и потолще!) вырываешь, если возможно, угловой брусок, чтобы доски не упирались в него. Потом расшатываешь щит, для создания сколь возможно большего зазора между ним и фундаментом. Затем втискиваешь туда деревянный брусок по-длиннее и начинаешь этим рычагом (спасибо Архимеду!) ОТДИРАТЬ щит. По мере отдирания всовываешь брусок все глубже и продвигаешь его к месту стыковки щитов - к угловому их сопряжению. Во как! После получаса такой работы, когда уже сил почти не остается, щит отдирается и вот тут начинается самое интересное. Размер одного моего щита 5м на 90см из 9-ти досок толщиной 2,5см, плюс через каждый метр набит брусок 50х50, таким образом, эта конструкция по весу уверенно тянет к 70-80 кг. Наша задача играючи приподнять один конец этой конструкции и с легкостью бабочки отодрать ее второй конец от другого щита. При этом щит приходиться ворочать в нескольких плоскостях с амплитудой размаха до 90 градусов. Затем, если повезет его оторвать совсем, эти 80кг длинной 5 метров необходимо просто перекинуть через фундамент высотой 1 метр с торчащими из него через каждый метр в высоту до 1,5 метра брусками. И всего делов то!
После всего присыпал цоколь изнутри выкопанной из траншеи землей, чтобы он меньше промерзал.

Надо сказать, что толщина доски 2,5 см которую я взял для сооружения опалубки такой высоты - решение крайне авантюрное, по мнению большинства строителей, которым я об этом рассказывал. Для такой конструкции надо брать минимум "сороковку", т.е. доску толщиной 4 см. Т.е. утяжеление щита составило бы почти 2 раза и общий вес конструкции приблизился бы к 150 кг. Ворочить и кидать 150 кг в одиночку я наверное бы не смог. Кстати, пока я ворочил и кидал эти деревяшки, я не раз с теплым чувством вспомнил свою родную качалку в Москве.
Люди, если решили строиться сами - качайтесь!

 

Планируемое устройство погребов, вводов/выводов и перекрытий

Прошу профессионалов оценить проект устройства погребов, и цокольного перекрытия с учетом вводов воды и выводов канализации.
Картинка прилагается.

Бойлерная.

На расстоянии по 1м от стенок подошвы фундамента бурится вертикальная скважина 1,5м в нее с внешней стороны фундамента забуривается горизонтальная скважина и вводиться гибкая пластикавая водопроводная труба.
Оставшееся пространство бойлерной заливается бетонной стяжкой по подошве фундамента с зазором от земли 10-15см. Ввод воды делается с учетом будущего крыльца и веранды/терассы.

Кухня.

Капается погреб круглой или прямоугольной формы глубиной 1,5м. Если выбирается круглая форма, то погреб сооружается из бетонных колец диаметром 1,5м. которые сожаются на раствор с добавлением гидроизолирующих присадок. Если выбирается прямоугольная форма, то копается яма 1,5х2м, стенки армируется сеткой из арматуры d10 с ячейкой 20-30см, сооружается опалубка из плоского шифера или т.п. и заливаются монолитные стены (можно сразу вместе с полом) толщиной 12,5-15см. Пространство между бетонным коробом и плитой перекрытия закладывается кирпичем. Сверху цоколь перекрывается поперек двумя плитами ПНО 3680х990х160. Вход в погреб начинается под центральным окном эркера (под столом) и проходя через цокольное пространство под комфортным углом входит в погреб. Остальное пространство доливается монолитом.

С/У

Канализационная труба спускается вертикально вниз от пола туалета до уровня низа подошвы фундамента, для чего делается небольшая яма или забуривается скважина на расстоянии 1м от стенок подошвы. Далее делаются два колена по 45 градусов с ревизией и труба уходит под подошвой фундамента с уклоном 2 см. на метр в сторону септика. Для этого в внешней стороны фундамента капается траншея шириной 20-25см. под подошву фундамента.
Санузел перекрывается вдоль одной плитой ПНО 2580х1490х160. Остальное пространство доливается монолитом.

Комнаты

Каждая комната перекрывается вдоль тремя плитами ПНО 6280х1490х160

p.s. Ширина цоколя меньше ширины подошвы, поэтому плиты перекрытия подберались по размерам именно фундамента-цоколя. Для того, чтобы определить пролеты "по цоколю" надо к указанным на рисунке размерам пролетов прибавить по 20см. Т.е. если размеры бойлерной по подошве указаны 2,1х2,3 то по цоколю они будут 2,3х2,5.

 

Нам работа по снятию опалубки только предстоит. Вы сначала просыпали пазухи песком и утрамбовали, а потом оттуда же стали вытаскивать опалубку? Извините, за вопросы, хочется поточнее все узнать у того, кто это уже все прошел. А доски опалубки у Вас изнутри были чем-то обработаны? Или там был рубероид/целлофан?
С опаской посматриваем на свою опалубку, так как наверняка тоже придется тяжело вытаскивать 5 6-метровых досок 2,5 см толщиной. Они выступают над поверхностью в основном на 1-2 доски, остальное - в земле...

 

Конечно сначала вытащили опалубку, а потом засыпали песком
Описанный мной процесс снятия опалубки относится не к подошве фундамента (она заливалась отдельно и у нее была своя опалубка т.к. она шире), а к цокольной части фундамента. Если Вы вернетесь на пару страниц назад, то там есть схема и процесс заливки фундамента (он состоит из двух частей в виде перевернутой буквы Т), в том числе и описание того чем обертывалась опалубка изнутри (на подошву рубероид, на цоколь пергамин).

Опалубку подошвы, которая была в земле я не вытаскивал, ее вытащили строители. Оставили правда в некоторых местах. Попробовал ее вытащить (всего три доски) - не поддаются, надо подкапывать.

 

Пол ночи не спал, все думал, как сделать подвал и перекрытия
Встал, накидал пару схем.
Как всегда прошу откликнуться профессионалов и указать на ошибки.

 

В процессе работы несколько изменил схему.
Сделал для подвала отдельное перекрытие чтобы тепло от пола кухни не шло в погреб (пирог перекрытия снизу вверх): проф.лист - ЭППС - керамзит. По бокам грунт.
Что не так?

 

Поскольку продукты нашего земледельческого опыта в виде баночек и скляночек с различными огурчиками, салатиками и вареньицем, стремительно накапливаются (а ведь это только начало!), то решили, что в будущем без погреба всвоем доме нам не обойтись. Вроде бы очевидная мысль - сделать погреб в своем доме, а не все так просто оказалось.

Начнем с того, что напомним нашим двум с половиной зевающим читателям, что фундамент у нас МЕЛКОзаглубленный. Глубина его заложения в разных точках пятна застройки колеблется от 0,2 до 0,5 м в зависимости от уклона участка, а это значит, что использовать фундамент как стены будущего подвала у нас не получиться - мелковато будет. Рыть глубже рядом со стенками фундамента чревато осыпанием земли под ними, что непременно стало бы причиной большого хабадыща и барабума. Я конечно парень рисковый, но, однако, и у меня бывают изредка проблески сознания в моей бестолковке. Короче, воспользовавшись одним из таких проблесков, сел думать как сделать погреб.

Вариантов, на самом деле, оказалось на так много. Общее у них то, что все они сооружаются ввиде корыта (металического, бетонного или др.) внутри ленты фундамента с неким отступом от его стенок. Дальше идут вариации: глубина зависит от уровня грунтовых вод, ширина - от внутренней площади фундаментной ленты, материал - от финансовых возможностей, схема устройства - от колличества масла в голове.
Если с шириной и глубиной в моем случае все более или менее благополучно - грунтовые воды глубоко, а площадь кухни, под которой сооружается погреб 12м2 - то с финансами жесткач, а с маслом просто катастрофа!

Для начала определился с отступами: принял, что пол метра будет достаточно, с учетом того, что стенки подвала будут жетскими и осыпания грунта под подошвой фундамента не планируется. Взял тетрадку в клеточку, нарисовал эркер, под которым будет погреб и накидал размеры погреба. Оказалось, что погреб у меня полутся довольно скромненький - 1,4х2,2. Подумал, почертил, всплакнул и смирился конечно - о тренажорке с билиардной придется на время забыть, за то для картоши и огурчиков простор.

Общую глубину принял под себя - 1,9м. Т.к. высота цокольной части фундамента у меня уже 0,8м, то получилось, что надо выкапать всего 1,2м (10см на пол погреба - песок+арматура+бетонная стяжка). Сначала решил, что потолком подвала у меня будет пол кухни - т.е. бетонная плита, но в процессе работы схема была немного изменена и у подвала появился свой собственный потолок и теплоизоляция между ним и плитой-полом кухни. Тут надо сказать, что конечно мне говорили, что делать нужно именно так, но нам ведь другие не указ, мы сами с усами, тем более, что так (потолок и пол в одном флаконе) проще и дешевле. И как всегда практика оказалась критерием истины и главным аргументом (когда именно развязавшийся пупок подвиг меня на закладку ленточного фундамента вместо свайного). Решение отделить пол от потолка окончательно сформировалось после того, как я спустился в погреб своего нынешнего, съемного дома пребывания, который сделан именно по экономичной схеме и обнаружил, что температура воздуха там немногим более той, что в доме - не ниже 15 градусов, что для хранения овощей не подойдет. Тут меня опять посетил столь редкий для меня проблеск сознания и я понял, что чем делать погреб, не выполняющий свою погребную функцию, лучше и гораздо экономичней не делать погреба совсем. Но погреб хочется, значит надо делать по-уму. Эта короткая вспышка разума, как молния блеснула в моем затхлом мозгу и так же мгновенно потухла, вернув меня обратно к столь привычному для меня состоянию крайнего тупоумия. Но хренушки Вам - здравую мысль я уже схватил и побежал рисовать новую схему погреба.

Да, забыл сказать, что были варианты сделать погреб в будущем гараже или просто отдельно, сделав предварительно небольшую насыпьть на территории. Но все эти варианты неумолимо разбивались об один фактор: зимой за баночкой варенья идти в холодный гараж, выгонять машину (а я наивно верю, что у меня будет там машина), хвататься за обжигающую металлическую ручку голыми (непременно голыми) руками, спускаться в леденящий душу погреб и потом проделавать эту процедуру в обратном порядке - ПРОСТО В ЛОМ. Кто-то сказал, что лень - двигатель прогресса. В данном случае, я готов с ним согласиться.

Далее, надо определиться с материалом. Тут было проще всего. Альтернативой бетону была только кирпичная кладка и сплошной металлический бак - кесон. Кесон, по причине своей дороговизны отмел сразу - варить нужно из толстой стали т.к. металл будет постоянно находиться в агрессивной влажной среде + он "не дышит", а значит надо делать мощную принудительную и круглогодичную вентиляцию.
Можно было бы сделать из кирпича, но побоялся, что зимой в неотапливаемом доме, кладку может выдавить внутрь погреба силами морозного пучения. Да и едвали дешевле было бы выложить стенки кирпичем: доставка, бой, работа...все это сравнивает стоимость кладки с бетонной монолитной стеной, а армированный монолит все-таки как то надежнее.
Остановился на бетоне ручного изготовления. Для его приготовления мне пришлось приобрести только цемент (около 3 тр за все) и очищенную песчано-гравийную смесь - ОПГС (8 тр за 10 тонн), которой хватит еще на изготовления бетонных армопоясов, когда начну кладку. Арматура d10 осталась от фундамента, ей заармировал сренки: вертикальные стойки с шагом 0,7м, горизонтальные - 0,5м.

...

 

...


- Поставили опалубку

- Приготовили бетон. Удобней конечно мешать его в ванной, но за неимением таковой сделали настил из снятой опалубки, накрыли рубероидом и забадяжили прямо так

- Залили сначала стенки, потом сняли опалубку и залили полы

Поскольку я решал делать пол кухни и потолок погреба отдельно, через теплоизоляцию, то глубину ямы пришлось увеличить до 1,5м. Таким образом "пирог подвала снизу вверх у меня выглядит примерно так: песок 10см - рубероид - арматура d10 - бетонная стяжка 5-7 см - 1,9м пространства ограниченного ж/б стенами - лист проф.настила - Утеплитель 5см (ЭППС) - керамзит 10-15 см.

На данный момент потолка еще нет, поскольку решил делать его непосредственно перед приходам плит перекрытия (а с ними в сезон беда - сроки поставки 2-4 недели).

Ждем плиты.
Скажу сразу: все пространство плиты не перекроют, придется кое-где доливать вручную приготовленным бетоном, но об этом в следующих опусах.

Продолжение следует...

 

Мы тоже использовали дюймовку на опалубку, водитель бензовоза сказал что не выдержит, так как видел как рвет сороковку (мы скрепляли доски брусками 50х50 через каждые пол метра. а потом перевязывали проволокой внизу и вверху), все выдержало.