Стеклопластиковая арматура

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А сколько тогда надо?
5 см от пожара (но сырая земля тоже "антипирен")
+ 5 см от коррозии стеклопластика?
Или она просто вывалиться может при недостатке поперечных связей, 15мм защ. слое, в случае лёгкого дома и изгиба ленты от пучения?
В дорожных плитах сантиметра 2-3 снизу видел для железа.

Кстати, балка поперечного сечения:
15мм бетон + 10мм СП арматура + 150мм бетон + 10мм СП арматура +15мм бетон (итого 200мм)
должна быть на изгиб прочнее, чем
50мм+100мм+50мм бетона с двумя "хорошо защищёнными" железяками d=10мм.

Разнос арматуры ("ферменность" балки) во втором случае меньше, с потерей жёсткости.

Мжет продаваны СПА не так уж и преувеличивают, говоря про 8мм стекла=10мм стали?

 

@user343, на последней странице разговор шел вроде про "стульчики" или стеклопластиковые "подпорки" для стальной арматуры. Так что, защитный слой, кроме остальных своих функций, должен в данном контексте и от ржавления стальной арматуры защищать.
А по упомянутому снижению жесткости при стальном армировании из-за меньшей высоты рабочего сечения - так, навскидку, увеличение нагрузки на арматуру, если правильно помню, будет пропорционально квадрату уменьшения высоты сечения (могу ошибаться - сейчас нет возможности уточнить). Так что, рабочая высота "балки", уменьшенная в 1,23 раза (со сталью) увеличит нагрузку на арматуру примерно в полтора раза, а стеклопластик равного сечения растянется под одинаковой со сталью нагрузкой почти в четыре раза больше, так что даже низкая "балка" со сталью остаётся в разы более жесткой, чем высокая со стеклопластиком даже равного сечения (про более тонкое - "равнопрочное" и не говорю). А от фундамента, в отличие от дорожных плит, нам нужна в первую очередь жесткость, а не прочность "на разрыв". Изгиб дорожной плиты от растяжения арматуры никому особо не мешает, а при изгибе фундамента даже "эластичные" деревянные стены могут позаклинивать двери и окна в проёмах, а уж каменным стенам деформации фундамента вообще не "полезны".
Вообще, это распространенная ошибка (или стеклопластиковый развод) - подменять требования к жесткости конструкции рассказами о её более высокой прочности (на разрушение) со стеклопластиком.

 

Вчера купил такую бухту Д10 мм. Про трубку вы тоже правы.
Я еще сначала пробью отверстие в основании стальным стержнем, потом буду вбивать стеклопластик.

 

Легких путей не ищем! А как вы собираетесь каркас подвешивать на эти прутки?

 

Нормальный путь, просто я решил снизить риск коррозии рабочей арматуры применив вместо забиваемых в основание стальных арматурин стеклокомпозит.
Вопрос "как" тесно связан с технологией сборки опалубки и арматурного каркаса.
Сначала собираю внутреннюю стенку опалубки, выравниваю геометрию.
Затем собираю арматурный каркас и устанавливаю его в проектное положение. На этом этапе вбитые в основание прутки стеклокомпозита будут фиксировать опалубку и использоваться для крепления арматурного каркаса. Для чего два прутка длиной 300 мм утопленные в основание на 200 мм будут связыватся стальной арматуриной на высоте нижнего защитного слоя. Каркас будет опираться на эту перемычку и фиксироваться проволочным хомутом.
Потом - наружная опалубка.

 

@oss, может я что-то упустил..., но сам бы начинал (при Вашей технологии) с наружной опалубки. На мой взгляд, ровность фундаментной ленты/цоколя снаружи более востребована.

 

Ровность будет с обоих сторон, но снаружи у меня в котловане до его стенки расстояние больше - 1м, чем внутри - 0,4м.

 

В вашем случае АСК лучший вариант, стены в таких конструкциях проще забетонировать в распор, аккуратно выкопав котлован и выставив внутреннюю опалубку. В случае с кирпичом подумайте об армировании и надежной гидроизоляции. Высота фундамента 15-20 см две сетки 200х200, у вас на основание будет нагрузка порядка 10-12 тн при стенке в кирпич (25 см)

 

Вы не понимаете о чем говорите, даже без строительного опыта, нарисовав схему кессона, можно предположить возникающие нагрузкии и их величины. Посидите, нарисуйте, разберитесь.
В данной конструкции, работающей на упругом основании, 8 мм АСК будет работать примерно, как сталь 10-12 мм, при равном шаге армирования. Провибрировать такой объем бетона можно "гладилкой" или "трамбовкой", надеюсь, как это делать описывать не нужно.

 

Интересная конструкция, для ее реализации необходима затяжка или монолитный пояс, непонятна высота кирпичных стен.
При тонкостенных конструкциях трудно выдержать защитные слои, поэтому максимально исключите применение металла, во избежание разрушения конструкции в результате коррозии. Ваши тройники в теле монолита не расшатает, для связки каркаса используйте пластиковые стяжки, или проволоку.

 

Никак не могу получить ответ о том, как упругое основание помогает не растягиваться стеклопластику и не помогает стали. Может Вы поясните? Обычно говорят что упругое основание ограничит деформации армированного изделия, не давая растягиваться стеклопластику. Это понятно. Непонятно только почему это упругое основание точно так-же не ограничит деформации при армировании более тонкой и дешевой сталью?
Вообще, обсуждению уже не один год, но хоть бы один специалист (?), рекомендующий применение стеклопластика обосновал хоть с какими-то цифрами отсутствие необходимости учитывать низкий модуль упругости стеклопластика, при замене им стальной арматуры (и наоборот). Хоть какой-то расчет бы увидеть, где более тонкая (чем стеклопластик) сталь не сработает в условиях недопустимости (или невозможности) больших деформаций армированного изделия... Т. е. если разговор не о дорожных плитах, садовых дорожках, отмостках..., а о изделиях, где "рабочее" удлинение арматуры не должно превышать хотя бы 0,5%.

А провибрировать можно разными подручными способами..., только откуда-то регулярно на форуме "появляются" непровибрированные самодельные бетонные конструкции.

 

Сделайте из раствора. Делов на час времени.

 

Прямые стены - 1 этаж, h=240 см.
Открытый вниз полукруг кровли (без чердака и мансарды) хотел использовать как увеличение высоты потолка.
Ну и плоский потолок довольно скучен, в природе небосвод круглый

А как затяжки сделать - на СПА резьбу нарезать и гайки накрутить, сверлить отверстия в концах или что?
1 тонкую палку на метр потолка наверное пережить можно, станут "бельевыми верёвками".

 

Технологичнее второй свет сделать двухскатным.

 

Боюсь, не получите, для этого как минимум нужно изучить материалы по проектированию ж/б конструкций фундаментов и знать порядок расчета. Упругое основание работает одинаково как с фундаментом армированным АСК так и металлом. Линейной зависимости пропагандируемой как Вами (против АСК), так и псевдо-специалистами (за АСК) между модулями упругости и площадью армирования нет. Есть порядок расчета по первому и второму предельному состоянию для стали и АСК. Железобетонные конструкции не рассчитываются ради модуля Юнга, который Вам так не мил. Они должны соответствовать нормам, и применяемые материалы армирования должны обеспечить необходимые характеристики, можете ознакомиться с рекомендациями Р16-78. Так же 8/07/15 Минстроем России утверждены изменения к СП 63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения". На введение 10 дней, после этого выложим на нашем сайте. Забудьте про свои 2 см на метр, не используют ни металл, ни АСК в предельных состояниях.
Да и по поводу примера: нарисуйте подошву фундамента, ее армирование, нагрузки, передаваемые на грунт и задайте себе 2 вопроса:
1. Как могут повлиять на ее работу раскрытие трещин при армировании металлом и АСК при учете работы в грунте?
2. Попробуйте разобраться в работе данной конструкции, определите значение и величину деформаций? (выделил красным)