Стеклопластиковая арматура

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А вы видели полимерпесчаные крышки канализационных люков взамен сворованных чугунных (замечательных по изгибной жёсткости, но ненадёжных)?

На Сахалине падали от урагана именно ЖБ, выше я цитировал определение суда. И ставят их на ЛЭП 10 кВ до сих пор активно.

Вот 90 шт. ЖБ опор в этом году кто-то хотел:
https://zakupki.gov.ru/223/contract/public/print-form/show.html?pfid=63522

Гаражный новодел (не заводской) можеть иметь очень хреновый бетон и тонкую стальную арматуру.

И не только самопальный:
http://www.kp.ru/print/news/1440270/

 

Видел. Такие ставят на приусадебных участках, но никак не в черте города с оживленным потоком пешеходов и/или автомобилей. Не знаю как у них будет с долговечностью.
Кстати, крышки люков у нас в городе принимать в металлолом запрещено. Да и давно уже существуют антиворовочные варианты связанные шарнирными петлями с основой. Кроме того, вместо серого чугуна ныне часто применяют высокопрочный, который по большинству параметров (прочность на изгиб и ударная вязкость) сопоставим с углеродистой сталью.
P. S. Надеюсь на этом сей оффтоп будет закончен.

 

Поясняю как связист про крышки люков:
Полимерка только для ненагруженных трасс (тротуары, въезды во дворы, дороги для легкового транспорта и т. п. - другими словами, где нет тяжеловозов, троллейбусов и т. п.) На проезжей части столбовых дорого только усиленная чугунина... в прайсах они указаны как "тяжелые"... пластиковую крышку троллейбус продавит и телеком недопустит (судебных издержек будет много)...

А для самостройщика пластиковая арматура незаменимая вещь:
Парники, колышки для помидоров, подвеска рабицы... видел даже плетень из них...
а в качестве арматуры - только в резину...
ну КАК самостройшику её преднатягивать?
Как расчитать (кто видел эти методики данные профильными НИИ?
Каково её сцепление с бетоном?

В бетон - только последователям культа бога Аннунаха...

 

Тут где-то озвучивался вариант нарезания резьбы прямо на стержне арматуры (после удаления обвивки). И тогда можно тянуть гайками (лучше штуцерными). Усилие натяжения можно определять по удлинению арматуры (благо она достаточно сильно растягивается , что обеспечит достаточно высокую точность измерения). До предела тянуть не надо, достаточно миллиметров на 15 на метр погонный. При этом она уже будет работать заметно (раза в два) лучше стали равного сечения и запас прочности существенный останется.

Вообще, давно хочу попробовсть (поэкспериментировать) . И арматура есть и пара параллельных бетонных стен с отверстиями для использования в качестве упоров... Надо как-то выделить полчасика...

 

Из моего опыта следует, что...резьбу скорее всего сорвет к чёртовой матери...
ИМХО. может бобышки из композита отлить на концах, или цанговые зажимы (если скорость нужна)...
А растягивать - домкратом гидравлическим... но для самостроя это редкостное извращение... цена работы перекроет любую экономию на материалах...

Хочу купить жене на парник... другого применения в домашних условиях не вижу...

 

Ого. Если брать прут 12 м (11,7 м) - то его надо вытянуть на 17 см... Так он в ленте не один ... а если - плита, так тут вообще засада.
Да и натянуть - пол дела. Нужно же как-то ещё минимум дня три-пять удерживать его до схватывания и набора хоть какой-то прочности бетона. И как?

 

А как лук (стрелковый) сам себя всего двумя деталями натягивает?

 

Опыт был именно в использовании резьбы на стеклопластике?

Предлагаю подумать о замене АСП на черную ПЭ трубу 20мм. Сам, правда, АСП на парник не использовал (сразу с разными трубами начал экспериментировать), но по многолетнему опыту использования разных самодельных парничков есть подозрение, что оплетка АСП будет протирать пленку. Да и сами дуги из прута малого диаметра в этом плане (сохранности пленки) не лучший вариант. Трубные ещё и собирать/разбирать проще - в качестве прогона используется труба следующего диаметра с отверстиями под дуги. Или можно на каждом пересечении использовать только отрезок толстой трубы, а сам прогон составной из малого диаметра (как на дугах).

Ну да... Стеклопластик, он такой - "резиновый". Только почему-то такое "нормальное" удлинение под даже далеко не максимальной нагрузкой не останавливает его апологетов от применения без предварительного напряжения.

Да в общем-то элементарно.
Льём плиту (или ленту) с заранее заложенной (слегка натянутой прямо на опалубку, просто от провисания) АСП в самой дешевой пластиковой трубке (без нагрузки, на более-менее нормально подготовленном основании, фундамент и без работающего армирования сразу не треснет, а если есть опасения, то можно выполнить небольшое технологическое армирование). На концах, примерно на метр (установить экспериментально), использовать трубки большего диаметра. После набора прочности (достаточно процентов 30-50) вытаскиваем концевые трубки, натягиваем арматуру (всё таки склоняюсь к резьбовому натяжению, как самому простому, дешевому и доступному) с упором в саму плиту и фиксируем концы арматуры шприцеванием подвижного цементного раствора.
Если есть сомнения в прочности навивки, сейчас уже выпускают АСП с песчаной обсыпкой.

 

С АСП в виде натянутой тетивы понятно, а что предлагаете использовать в качестве самого лука?

 

Цанговые зажимы тоже рассматривал как вариант, но скорее наоборот, если скорость не нужна - изготовить несколько зажимов и постепенно-потихоньку перенатягивать все пруты...

Сам гидравлический домкрат (даже если "фабричный" гидравлический домкрат, а не самодельное резьбовое устройство натяжения) стоит копейки, на фоне возможной экономии на арматуре. А работы в собственном исполнении (наёмникам ведь такое и не доверишь ) могут быть условно бесплатны (типа хобби или просто нет возможности заработать дополнительные деньги вместо двух-четырехкратной экономии на арматуре).

 

А кто возьиется считать нужное натяжение и как (чем) контролировать...
Без этого - лотерея покруче "Спортлото"
Мне по секрету бог Аннунах дал совет - "А ну его на... сталь без геморроя и быстрее"

 

Что значит нужное?
Собственно, выше у же написал - считать по удлинению, измерять просто рулеткой - точность вполне достаточная (тем более, что нужны не абсолютные значения, а относительные). Оно (удлинение) довольно четко зависит от нагрузки - зависимость практически линейная.

Кто возьмется... - тут уж каждый сам за себя отвечает. Никто ведь из любителей стеклопластика этот вопрос не задаёт, когда хочет заменить сталь (причем, не рассчитанную) на стеклопластик - ведутся просто на равнопрочную замену (отфонарного сечения стали) да и всё...

Нам ведь что надо? Натянуть так, чтобы АСП работала лучше чем не натянутая сталь (меньше растягивалась под одинаковой нагрузкой) и не перетянуть, чтобы сама по себе не порвалась.
Если натяжение, к примеру, 10мм на метр погонный, то уже будет гарантировано лучше стали равного сечения. Причем, для стали это будет превышение максимальной нагрузки, при которой она уже потечет. Да и при меньших нагрузках сталь будет хоть на сколько-то, но удлиняться. А так натянутый стеклопластик не будет удлиняться практически вообще, вплоть до нагрузок превышающих предельные для замененной стали.
Т. е., если за более-менее одну цену взять сталь и АСП равного сечения, то натянув АСП на 10мм/мп мы уже получаем лучшие характеристики чем для стали, т. к. при предельных нагрузках сталь удлиняется более 2мм/мп, а это уже гарантированные трещины в бетоне (причем, и при меньших нагрузках тоже), которых с натянутым стеклопластиком не будет.

Хотим получить ещё большую выгоду - тянем на 15мм/мп. Это позволит взять примерно вдвое меньшее сечение, чем сталь и всё так-же практически вообще не иметь деформаций до предельных для этой (вдвое большего сечения) заменяемой стали. А запас по нагрузке до разрыва стеклопластика всё ещё остаётся примерно 50% сверх максимально планируемых и "разрушающих" для заменяемой стали нагрузок.

Мне тоже что-то такое слышалось...
Но если кому очень уж хочется поработать со стеклопластиком, то либо без натяжения увеличивать почти вчетверо сечение (относительно "подходящей" стали), либо тянуть, как выше написано.

Хотя, и я планирую использовать так натянутую АСП вместо не сделанного в своё время междурядного армирования на малом доме (натянуть снаружи, под утеплением). А то немного трещинки идут - вроде и не мешают, но "как-то неаккуратненько". Т. к. сжать их обратно без натяжения не получится, то если уж натягивать, то чего бы не сэкономить, используя АСП, да и прикольно...

 

@Константин Я., Спасибо, уразумел...
Сопромат в моё образование с сожалению не входил (электрошик я)...
Будем иметь ввиду... может и сострою какую приспособу в следующем сезоне...
Остается продумать быстрый зажим...пока приходит на ум только цанга из пары полуколец.
Если выгорит - залью плиту под уличную печку с ней "по науке"...

Но открытым остаётся вопрос об адгезии бетона и СПА...что-то не внушает доверия эта "обмотка" и "обсыпка"...по крайней мере у того, что попадало в руки...пробовал один раз отделить обмотку - хватило перочинного ножа в начале, а дальше руками, хотя там усилие скорее "на отрыв" прикладывал, чем на "срез"...
Когда я был отроком, то несколько раз с интересом наблюдал, как один знакомый дед делал армирование гладкой арматурой. Мужик был общительным и в общих чертах рассказал про способы и приемы... но для этого арматуру необходимо гнуть...сейчас таких знатоков не видно...

 

Главное, чтобы печка плиту не грела выше градусов 100-150 - выше (данные немного разные) АСП прочность теряет, а она будет в любом случае под нагрузкой от предварительного напряжения...

Ну, так провести сначала эксперимент с фиксацией (проверить нагрузку на вырыв), раз такой интерес возник. Явно ведь не ради экономии денег хотите АСП использовать (чего там той арматуры под печку-то).

 

Скорее, просто нафиг никому не надо... Стоимость гладкой арматуры не сильно отличается от рифленой, а сталь идет обычно А-I, а не А-III. Характеристики заметно хуже, да ещё возня с анкеровкой загибом...
Если только нахаляву досталась...
Хотя, насчет знатоков тоже соглашусь.