Выбор "болгарки"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну вы тогда свою статистику назовите хоть, сколько редукторов у вас вышло из строя именно по причине заводской смазки...И сколько вы их спасли, заложив другую...

 

Списка нет, потому, берите любую макиту, там и будет правильный редуктор, особенно в топовых моделях.

 

Из моих личных 5 болгарок за 16 лет 2 в строю, 3 убиты от 2 редуктора в отличном состоянии именно из-за замены СМ. По производителям, 96 г. в - нонейм, заклинила все оборвало и сгорело. УШМ под круг 180 мм, на работе списали 400 шт новых немецких кругов 180мм. 2000 год ИС 180 мм, прожила до 2006 года испилила большую часть тех кругов, осталось может пару штук. в 2006 м батя купил спарки 125 круг, жива до сих пор, в 08 году появилась хитачи 230 мм круг, она пилила арматуру на баню, бетонные штробы в квартире и много всякого железа. Последние 2 года пользуюсь редко.
По работе в РМЦ УШМ расходник, если не заменить смазку сразу протянет месяца 3. ИС под 230 круг ходит год-полтора как кончатся подшипники на движке. Макиты, аеги, боши, девельты, хилти метабы также, все делается на одном заводе в КНР. Типичная работа для УШМ зачистка сварочных швов, на изделии длина швов до 50 м ширина 20мм, иногда выше. Или раскрой лопасти тестомески из листа пищевой нерж стали толщиной 12мм размер лопасти 1300х750, длина реза 3 с небольшим метра, деталей 3 шт.
Жаль не сфоткал ,- вывозили на утилизацию полный 130 зил болгарок, перфораторов, шуруповертов, дрелей по накладной 1715 шт за 20 лет и ничего живого.
Возможно пневмоинструмент выгоднее, но для него нужна КУ, стоимостью 55 тыс евро+сервисные расходы 100 тыс в год. Стоимость инструмента оплачивает заказчик - расходник.

 

Не все, и не на одном. Попробуйте старшие макиты, 9079 (есть еще), 9030, 9040. Простые и надежные танки. Спокойно вырабатывают в тяжелейших, где всем похрену условиях, до замены щёток без какого либо вскрытия. И далее работают, после обслуги.

 

Все уже попробовано и выбран оптимальный вариант.

 

Какой же?

 

Инструмент среднего ценового диапазона. Производитель значения не имеет. Меняем, если надо смазку в редукторе и вперед.
Все проф модели дороже бюджетных практически в трое, что подразумевает обслуживание в СЦ для продления жизни. Был заключен договор с Хилти и взят в лизинг их инструмент. Директором хилти в РФ был иностранец и мы не знали проблем, хотя платили весьма серьезную сумму за обслуживание и ремонт. Через 2 года их инструмент через месяц после ТО стал ломаться пачками, мы несли убытки и договор продлен не был. На сейчас у нас есть сменные электрики которые делают ТО по списку всему инструменту (электроинструмента около 170 ед всякого). Что -то разбирают на доноры, что -то просто в металлолом. Статистику я сейчас не веду, в прошлые года редуктор был одной из основных поломок, сейчас в основном ресурсные поломки подшипников двигателя. В ночную смену дежурные электрики превентивно проверяют и при необходимости меняют щетки тотально у всего Щеточно-моторного инструмента под запись в журнал. Щеток уходит 60-100 пар в месяц. Менять подшипники на движках занятие глупое, пробовали, хватает на неделю-две. Покупать подшипники на заводах -изготовителях где не возможно, где дорого. Ремонтировать 10-20 ед в месяц надо держать специалиста, его зарплата на руки 40 тыс+еще 80 тыс (в белую) получается ремонт 1 ед 10 тыс в месяц (ЗПЛ + расходники), новую дешевле купить и силами дежурных электриков обслуживать, без ремонта.
Парадокс. но например если купить лобзик ИС за 4500 и девальт за 9550, то девальт в 2 раза дольше не проработает, это факт провереный, хорошо если в полтора, но стоимость реза будет дороже, де вальт дорогой, его надо отвезти в СЦ и дать денег на сервис, получается сумма, сравнимая с покупкой нового ИС или зубр и пр. В индивидуальном строительстве та же схема работает.
С подскоком доллара мне дешевле купить 30-40 болгарок в год, чем заключать лизинговый договор. Логистика в Москву и обратно отнимает время и средства. Газель в СЦ в Москву стоит 8 тыщ/день, поездок бывало минимум 8-10 в месяц, сумма сравнимая с покупкой УШМ для всего участка. За 5-ку уже хрен какой газелист поедет.
Закупка происходит МТОшниками в инет магазинах по акциям продавцов, список производителей у них есть.

 

@Visher72, написали, что меняете смазку в редукторе, если это надо...
Что сие означает? Кто то из производителей уже закладывает 00 и 000?

 

Я писал КМК, что путевая смазка 00 или 000 встречается в Метабо, бошах и макитах, но далеко не вовсех. Поскольку я не могу отслеживать помодельно, то делаю так. Получаю на складе и тупо отдаю дежурным электрикам, они делают, если надо превентив мантенаинс и утром отдают в цех. Это касается и дисковых пил по дереву, там похожая ситуация.
Поэтому я не делаю особых различий по производителям.

 

Странный подход, но типичный. Лучше вагон дерьма закупить, чем пять штук путного. А что за смазку фирулячью закладываете, которая спасает даже то, что с завода в принципе не работоспособно в условиях производства?

 

Я вроде бы писал по русски и стрался без ошибок. Вам лучше путного купить, не слушайте никого и меня в т. ч.

 

Путное есть, непутное давно утилизировано по причине полной недееспособности еще с прилавка. При моих нонешних потребностях мне их не сносить еще 100 лет. Вот про смазку интересно. То, что она 00 или 000 понятно, а имя у нее есть?

 

Пожалуйста Оптимол ЕП 00, Авиалит ЕП 000, Шеврон Дело 00, Газпромнефть ЕП 00. Если заказать проблема, возьмите литол 24 в кол-ве 100 гр. добавьте в него минерального моторного масла 100 гр, тщательно размешайте. Полученное, при наклоне посуды, должно медленно стекать.

 

Все тот же литол (основное в списке) только чуть менее вязкой консистенции.
Даже чистый литол в крепком редукторе и тот будет работать.
Если околонаучную логику включить. Базовое масло литола имеет кинематическую вязкость при 50С примерно 60 мм2/с. Для тактильного понимания, это вдвое менее вязче, чем, скажем, всем известное масло ТАД 17 при той же температуре. Что такое 50С, полутеплый редуктор при работе, при нагруженной он будет горячее, соответственно, еще больше вязкость просядет. То есть, есть чему течь, чему затекать в пару зацепления, создавая там плёнку.
Если в три подхода сдох редуктор, 100% ищи проблему не в смазке, а в качестве редуктора, или, правильнее сказать самой УШМ.

 

Просверлите на корпусе редуктора отверстие, нарежьте резьбу, вверните маслёнку и. хоть каждые 15 минут туда шприцом закачивайте вашу любимую смазку.