Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя

Решили не штукатурить изнутри дом целиком, а часть зашить гипсокартоном - и быстрее и грязи меньше. Вопрос в том, каким образом это сделать правильнее - между блоками есть щели, которые по идее штукатуркой должны закрываться, чтобы не продувало и не сифонило из них. Если не штукатурить, а зашивать гипсом, что делать с этими щелями - пройтись "по-черному" штукатуркой или шпатлевкой по щелям? Раскатать ветрозащиту по стенам под профилем? был еще вариант типа задуть пеной, но есть щели крупные, а есть мелкие, в мелкие пистолет не засунешь и пены нормально на задуешь. Какие будут мнения?

 

Имхо - тока штукатурка. Можно конечно черновую, а потом ГК ровнять стены дальше. Но я бы так не делал. Аккуратно всеравно все щели не затянете.

 

Штукатурка - это, конечно, хорошо, только огромный вес перетаскать надо, грязно и долго . В одиночку тоже не осилить, надо брать отпуск, искать знакомых или нанимать людей-платить деньги (которых осталось не так чтоб уж много). А гипсокартон я и по вечерам по несколько листов за пару недель накидать сам смогу

Тут еще пришло в голову - а если гипс не на профиль крепить, а клеить к стене?

 

Nadegniy, все хотел спросить - а чем кнауф так не угодил, демпингом по цене или еще чем-то? Можно как-то обосновать с аргументами, без метания д...а ?

По фасаду - у меня и у самого сомнения по грюнбанду, но это больше касательно тяжести приклеенного клинкера.

А внутри то чем грюнбанд так плох? Шарики пенополистрила снимают напряжения, к трещинам получается более устойчива. С другой стороны ротбанд стал как бы стандартом для гипсовых штукатурок, по крайней мере у нас

Если были бы обои - штукатурил бы ротбандом с затиркой и было бы быстрое и легкое счастье. А вот под покраску, без сетки не готов - ни СТ24, ни чем либо другим

Если сверху на грюнбанд положить гипсовую шпаклевку на сетку и второй слой финишки, чем будет плохо? Только, плиз, не надо - сделайте- посмотрим. Это не аргументы

Именно так обычно и делают, чтобы убрать характерный "барабан". Еще вариант - утеплять снаружи.

А если стена однородная - имхо, тока штукатурка, может черновая+гипса, но штукатурка обязательна.

 

В вашем случае рекомендую затереть все вертикальные швы раствором или штукатуркой.

 

Не соглашусь - сами блоки с массой микротрещин. А это черевато.

На примере из жизни - ремонту 7 лет, в месте примыкания откоса к окну образовлась тонюсенькая щель - тока лезвие может пройти. Но "сифонит" из нее по зиме конкретно. По хорошему надо вскрывать откосы, смотреть-утеплять.

 

подскажите что делать в моем случае...

 

В блоках, если трещина есть на наружной стенке, то она не сквозная и сифонить не будет

 

Ну о чем Вы? Всеравно нормально не пройдут, зашьется все ГК - будет тянуть, а откуда не поймешь.

 

Добрый день!

Поротерм 44 (раствор Поротерм ТМ) + облицовочный кирпич (обычный раствор). Строители предлагают использовать гибкие стеклопластиковые (диаметром 5,5 мм) связи. Они, конечно, гибкие, но достаточно жесткие . К тому же зазор между стенами реально мал, чтобы стеклопластик работал "на гибкость".

Подскажите, пожалуйста, не разумно ли будет отказаться от такого предложения? И требовать замены таких стержней на полосу из нержавейки (еще на что-то?)? СтОит ли опасаться появления трещин в кладке из-за неравномерной усадки стен из поротерма и облицовочной и излишней жесткости связей из стеклопластика? Или я сам на себя ужас нагоняю?

Пока выложены первые 8 рядов облицовки и уложен первый ряд Поротерма - дожди, чтоб им... Т. е. время еще есть для принятия решения. Заранее спасибо всем откликнувшимся. Специалистам - вдвойне!

 

Дожди закончились. Что, вопрос сложным оказался?

 

Вы сами на себя нагоняете ужас. Единственная сложность при работе с такими связями - это более чёткое соблюдение рядов лицевой кладки и блоков.

 

Решил не поддаваться на уговоры установщиков дверей, предлагавших повесить двери на просто забитые в стену штыри из арматуры (мол всегда так ставили, все будет отлично). Одна из дверей по весу больше 150 кило получилась. На выходных решил заняться усилением проемов - сделать раму и повесить дверь на нее. Сначала думал проштробить канавку под трубу 60x60 (была в наличии от забора), поэкспериментировал на одном блоке, результат удручающий. Ровно вырезать штробу не получается, перегородки ломаются практически пальцами, вместо канавки 70x70, получается дыра глубиной в полблока, туда раствора потребуется огромное количество. От трубы отказались, решили сделать уголком. С горем пополоам прорезал щель 50x10мм, чтобы утопить уголок, часть перегородок все равно поломал, уголок вставил. Дополнительно решил притянуть раму к стене шпильками на химанкерах. Когда начал сверлилить под 15ю сетчатую гильзу с длинной стороны блока, расстроился еще больше. Сверло проходит сначала стенку, достаточно ровно, а вот перегородки начинает выкрашивать. Если сверло идет не четко перпендикулярно перегородке, оно ее просто ломает (а перегородки в 44м блоке не прямоугольником сделаны). В результате получается кое-как просверленные полураскрошенные 2-3 перегородки. (сверло острое, новое, твердосплавное, сверление без удара). На чем там будет химанкер держаться, непонятно. Поставил пилотных 6 штук, буду смотреть, насколько хорошо оно туда вклеивается.
Возможно, крепить что-то с торца будет несколько проще и надежнее (в этой плоскости перегородки получаются чаще), но вот с длинной стороны как-то все очень печально. Вариант с забитой арматурой точно бы не прошел...
Чуть лучше получаются варианты с креплением в районе шва, там выкрашивается намного меньше, видимо, единственно правильный вариант для крепления по длинной стороне

 

Вот и славненько.

 

Дорогие сторонники и противники продукции Винербергер!
Заходим на нашу страницу на Facebook и жмем кнопку "Мне нравится"
https://www.facebook.com/#!/WienerbergerRussia