Всё о поризованных блоках POROTHERM от производителя

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Мое мнение, что с учетом качества блоков-косяков на стройке и просто различных непредвиденных факторов - делать армопояс обязательно. А вот армирование кладки имхо не нужно.

Условно выложите на фанерке из детских кирпичиков домик из 4 стен - накройте втрой фанеркой, прижмите рукой. При сильном прижиме и наклонять, и вертеть можно. А теперь не прижимайте сверху - домик сразу и рассыпался.

 

Марфута123, а перекрытия у Вас какие? Если монолитные и нет в Вашем регионе сейсмичности, то конструктор прав.

 

По монолиту согласен - этот момент упустил Но тогда непонятно зачем армировать ряды в процессе кладки

 

У меня в проекте для поротерма тоже не предусмотрено армопоясов. Под плиты пустотные, написано, класть густой раствор с кладочной сеткой.
Есть только усиление из нескольких рядов полнотелым кирпичем под мауэрлаты. И то, скорее всего больше для того, чтобы шпильки было куда вкрутить.
Тема https://www.forumhouse.ru/threads/195836/

Вент каналы и дымоходы в моем проекте из Шиделя. Думаю, как бы одмануть природу, сэкономить, обойтись без Шиделя, по старинке.

 

Прораб мой папа, он будет стоять над "душой" у строителей, поэтому как "вязать" мы не знаем, но очень хочется.

Мой "прораб" сейчас сказал, что считает все наоборот, что сетка гораздо лучше пояса конструкцию держать будет, просит узнать почему вы сделали такой вывод,
Перекрытия у нас первый этаж плиты, между этажами деревянные балки заложены

 

Я свое мнение высказал - на пальцах объяснил. Но я же не ваш папа даже если я прав - семейный комфорт гораздо важнее Кстати по поводу деревянных перекрытий я уже несколько раз высказывался - лучше положите ПНО. Гемора на порядок меньше - по деньгам ненамного дороже выйдет.

 

Ой и не говорите почти переругались все насчет этих поясов, главное что из нас нет строителей мы все по другой части вот и сижу теперь интересуюсь что люди опытные советуют, большое Вам за это спасибо.
А по поводу перекрытий мы с Вами абсолютно согласны, но у нас цель изначально как можно более сильнее облегчить конструкцию в целом, да и возможностей гораздо меньше чем у вас на земле, особо выбирать не приходится, приходится все факторы учитывать в нашей дыревне.

 

Дык тут почти все по другой части. Главное, чтобы не переругаться в том, кто виноват трещинах, если не дай бог чего произойдет. Я не хочу пугать - факторы бывают разные, во многих ситуациях никакой армопояс не поможет. Но пока искал участок, новых домов с конкретными трещинами через всю стену видел много, в основном стояли на продажу.

 

Уважаемый WBRU, хотел бы уточнить один момент относительно конструкции дверных и оконных перемычек. Есть 2 классических варианта:
- ж/б перемычки заводского изготовления;
- ж/б перемычки, отливаемые на месте из привозного, либо самомесного бетона.
Вчера на форуме наткнулся на 3-ий вариант исполнения перемычек непосредственно из блоков теплой керамики, смонтированных на металлических уголках, либо швелерах. Привожу фото конструкций.
Хотелось бы уточнить насколько жизнеспособен подобный вариант, т. к. на мой взгляд при подобной конструкции перемычка получается теплее и проще монтируется.
Спасибо за ответ !

 

Граждане строящиеся, есть некоторое количество блока 44 и 51 по хорошим ценам, кому интересно прошу в личку или по почте сообщите количество которое необходимо.

 

Здравствуйте!

Какой толщины необходим вент. зазор между клинкерным лицевым кирпичом и блоком поротерм 510 мм, нужно ли потом этот зазор забутовывать?
Как связать эти две кладки между собой, если высота клинкерного кирпича 52 мм?

 

Он там вообще не нужен, если у вас именно кирпич как то наверное его связку с блоком должны были предусмотреть конструктора, может и так прилипнет, но в рулетку играть я бы не стал

 

Вы прежде, чем давать подобные советы ознакомились, что такое клинкерный кирпич

Не форум - просто беда какая-то. Советы дают просто пипец

С клинкерным кирпичем обязательно правильный вентзазор, внизу-вверху продухи. Как связывать кладки- не подскажу, скорее всего придется по месту экспериментировать. Базальтовые стержни - только если засверливать блоки, наверное можно попробовать сетку гнуть.

 

Для клинкера вент. зазор обязателен в силу его свойств паронепроницаемости и водопоглощения. Иначе влага запрется между блоком и клинкерной кладкой. Вопрос какого размера зазор. Насчет конструкторов - проект был типовой, лицевой кирпич высотой 65 мм указанный в нем мне не нравится, этот 52 мм, но в этом и есть изюминка дизайна)

 

А почему вы решили, что влага там запрется? берите правильный кирпич и все будет нормально, если не используется утеплитель, а блоки человек собираться типа теплый класть, зачем вентзазор, если паропроницаемость у кирпича будет больше чем у блока, какой в нем смысл?